Я строю односкоростной велосипед, и у меня есть большинство деталей трансмиссии:
Я использовал формулы из ответов на вопрос Как рассчитать диаметр передней звезды по количеству зубьев? и рассчитал, что передняя звезда 32 зуб. или меньше необходима для поддержания линии цепи для незачищенного заднего колеса (иначе звезда будет натирать перья моей конкретной рамы, и я буду вынужден увеличить линию цепи, отрегулировать проставки на задней ступице). , и наклоните заднее колесо).
Но 32/18 слишком низкое передаточное число, поэтому я пошел на компромисс и выбрал звезду 40T, которую я намереваюсь разместить как можно ближе к нижнему перу, чтобы передняя цепь была как можно ближе к 40 мм. чтобы заднее колесо было как можно незачищенным (потому что оно будет прочнее, насколько я читал).
Последняя деталь, которая мне нужна, это каретка каретки с правильной длиной шпинделя, которая будет определять переднюю линию цепи и то, насколько близко седла звезды к перьям цепи. Для правильной длины шпинделя мне нужно принять во внимание (и, возможно, другие факторы):
Информация о цепи шатунов не указана. Но у меня есть старый шпиндель, я установлю на него шатун, сделаю некоторые измерения, затем рассчитаю правильную длину шпинделя и симметрию относительно этого, который у меня есть.
Как мне поступить с измерениями? Каким будет оптимальное расстояние между звездой и перьями? У меня недостаточно опыта, чтобы знать, сколько весит каждый из вышеупомянутых факторов в уравнении.
ОБНОВЛЕНИЕ : оказалось, что для того, чтобы звезда 40 зуб. располагалась на расстоянии 4-5 мм от нижнего перья, заднее колесо нуждается в тарелке 4 мм. Насколько тарелка 4 мм ослабит заднее колесо?
4 мм в ближайшей точке - это безопасное место. 3 мм - это разумный минимум, на который вы можете пойти, если хотите подтолкнуть вещи. Меньше напрашивается на неприятности. Обратите внимание, что рамы, шатуны, кольца и шпиндели различаются по степени гибкости, а райдеры различаются по привычкам и силе, поэтому здесь можно только приблизиться. Если бы вы поставили механизм из кучи гибких вещей под сильного райдера, 4 мм, вероятно, было бы недостаточно. Но это работает хорошо, как правило.
Простой способ выполнить такое измерение — вставить шестигранный ключ в зазор, по сути, используя его в качестве щупа, или просто посмотреть на него. Гаечные ключи на 2, 2,5, 3 и 4 мм имеют удобный размер для этой цели.
Звучит так, будто вы жертвуете оптимальной линией цепи, чтобы использовать уже имеющуюся у вас 18-тонную шестерню. Я немного ненавижу эту идею; наличие идеальной линии цепи - одна из больших выгод от всей работы, которую вы здесь делаете, и заставляет велосипеды с фиксированной / одной скоростью работать так, как они должны. Если это будет исправлено, я бы просто взял шестерню на 14 т. Правда быстрее изнашивается, но думаю оно того стоит.
В случае со сталью другой подход состоит в том, чтобы просто сделать углубление на раме, если зазора, который можно получить при этом, будет достаточно. Это не так важно, как может показаться. На заводе рамы сминаются в области нижних перьев не очень изощренными способами. Обычно методы для этого включают изготовление деревянной формы для удержания задней части стойки, когда вы вставляете что-то округлое в переднюю часть, используя тиски или зажим.
Пара мыслей, пока я это читал
Немного тарелки на заднем колесе не сильно повлияет на прочность.
Интерфейс шпинделя/кривошипа... Угол конуса, длина конуса и размер могут быть разными и не должны смешиваться.
Есть ли возможность разнести заднюю звездочку так, чтобы она соответствовала «смещению» передней звезды? (нажимая на шестерню, не затрагивая тарелку колеса) Убедитесь, что шестерня не задевает раму.
Рассмотрите возможность «углубления» опоры со стороны передней звезды рядом с передней звездой. Покойный великий Фред Парр сделал это на моем первом настоящем гоночном велосипеде (не на его, он заменил мне нижние перья в разбитом Olmo). Работал отлично. Но он знал пределы материалов. Не делайте этого, если есть какие-либо вопросы. Не делайте этого, если рама не стальная.
Роберт
Кригги