Как добиться идеальной резкости при фотосъемке?

Похоже, вы почти все делаете правильно, но есть одна деталь, которая привлекла мое внимание: самая высокая диафрагма, которую предлагает объектив . Я предполагаю, что это означает, что вы полностью останавливаете объектив. Вы не должны этого делать, потому что маленькая апертура приводит к менее четкому изображению в целом из-за дифракции. См. Что такое «дифракционный предел»? для большего.

Взгляните на Как узнать «золотую середину» объектива? , и поэкспериментируйте (две ступени вниз от широко открытой диафрагмы — общее эмпирическое правило . Со скульптурой вместо плоской работы глубина резкости, конечно, является проблемой, но кажется, что рассматриваемые работы относительно плоские. (И когда они нет, наличие некоторого различимого размытия глубины резкости не обязательно плохо, когда вы переводите с одного носителя на другой.)

Вы также можете попробовать методы, связанные со сверхвысоким разрешением — сделать несколько фотографий и объединить их.

Я бы также, просто в качестве эксперимента, сделал несколько снимков с автофокусом в режиме реального времени и сравнил их с результатами ручной фокусировки. Не думаю, что будет лучше, но было бы интересно посмотреть.

И, наконец, вы упомянули, что они хорошо освещены, но никогда не помешает увеличить свет, если можете.

Я согласен с комментариями по поводу диафрагмы, но также не забывайте о блокировке зеркала и использовании дистанционного спуска (или функции таймера) для экспозиции.

Бенджамин,

Я хочу призвать вас подумать о чем-то другом, чем гнаться только за резкостью. Продолжайте использовать различные уже рассмотренные методы, совмещение фокуса, сверхвысокое разрешение и т. д. Однако добавьте к своему набору инструментов два набора других инструментов. Я говорю это из-за вашего заявления: «У меня получаются отличные снимки… но я хочу запечатлеть все мелкие детали камня, текстуры, прожилки и т. д.». Я хочу призвать вас подумать о добавлении двух новых наборов подходы:

1. Увеличение микроконтрастности, возможно, микронасыщенности и
2. Варианты освещения

Что касается микроконтраста, у меня был подобный опыт с архитектурными изображениями, и изначально я думал, что резкость тоже является ключом. В конце концов, побившись головой о стену некоторое время, я понял, что для того, чтобы детали выделялись, мне нужен способ выявить микроконтраст в моей низкоконтрастной сцене.

Оказывается, в постобработке для этого есть ряд инструментов.

• Один из способов — использовать фильтр высоких частот в Photoshop, настроенный на детали, которые вы хотите выделить. Используйте его на дублирующем слое изображения, затем установите для этого слоя значение «наложение».

• Другой пример — использование конвертера RAW, который может иметь настройки микроконтрастности. Иногда я использую настройку микроконтрастности DxO Pro.

• Я использовал Contrast Master, подключаемый модуль Photoshop, с большим успехом, потому что он обеспечивает очень детальный контроль над типом контраста.

• Я также часто использую пару инструментов Topaz Labs: Adjust и Detail. Оба дают некоторый контроль в отношении выбора деталей для настройки.

• Я также использовал инструменты Flaming Pear — я использовал Mr Contrast, который очень гибок. Интересно, что я нашел их плагин «Organic Edges», основанный на очень тонких изменениях контраста. При аккуратном применении он может создать маску, чтобы подчеркнуть именно эти детали.

Отдельно от постобработки стоит рассмотреть различные методы освещения.

• Первое, что приходит на ум, — это освещение сбоку или сверху — так называемое «рассеивающее освещение», которое помогает выявить текстуру, трещины и т. д. Подумайте о фонарике/факеле, лежащем на полу и освещающем все хлопья Cheerios, которые уронил малыш.

• Другой метод, который приходит на ум, — это использование поляризованного фильтра И источника поляризованного света. Я не пробовал его на мраморе, но пробовал на других материалах, и интересно, какие детали всплывают. Это может выявить некоторые анизотропные вариации мрамора. Обратите внимание, что эти анизотропные вариации определенно существуют на микроскопическом уровне просто из-за различий в расположении кристаллов. Тем не менее, возможно , что- то может быть и на макроуровне из-за какого-то более крупного аспекта мрамора — я не могу сказать наверняка, но это легко поэкспериментировать.

• Третье, что приходит на ум, это использование другого источника света. Например, УФ или ИК или поляризованный УФ или ИК могут давать разные оптические характеристики. Это может выявить включения (вены?), которые флуоресцируют иначе, чем остальная часть мрамора.

Если эти скульптуры находятся в музее, их сотрудники по консервации могут иметь некоторые из этих источников света и / или быть знакомы с этими методами.

В случае с альтернативным освещением, если вы получаете успешные результаты, я бы использовал эти результаты в качестве слоев поверх регулярно фотографируемого слоя в Photoshop. Это означает несколько экспозиций со штатива, просто с разными условиями освещения.

Использование отложенного спуска затвора (или пульта дистанционного управления) уменьшит дрожание от прикосновения к камере (которое все еще может повлиять на камеру на штативе), а блокировка зеркала, которая отодвигает зеркало в сторону, снова снижает любые вибрации, вызванные внутренним зеркало двигается во время выстрела.

Это может помочь вместе с другим советом о том, как найти лучшее место для вашего объектива, для 50 мм http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_50_1p4_c16/5 (f8 выглядит хорошо). Для большинства объективов просто держитесь подальше от крайностей, как по диафрагме, так и по фокусным расстояниям.

Я добавил пользовательскую настройку в свой 5DII с 2-секундной задержкой и блокировкой зеркала специально для снимков со штатива, что упрощает поиск, когда вам это нужно.

Я бы использовал 50 мм, закрыл диафрагму до f / 4 или 5,6, стремился к iso 200 и выдержке менее секунды. Я бы также недоэкспонировал на одну-две ступени. Я бы настроил контрастность и резкость в посте, но вы можете попробовать создать собственный стиль изображения, отрегулировав настройки контрастности и резкости стиля изображения. Если у вас есть вспышка, подумайте о добавлении бокового освещения, чтобы выделить детали...

Вы также можете рассмотреть возможность использования широкой диафрагмы (что приводит к малой глубине резкости), а затем совмещения фокуса или нескольких различных экспозиций и совмещения экспозиции, возможно, и того, и другого — некоторые варианты программного обеспечения можно найти здесь .

Хотя наложение фокуса обычно используется для макросъемки, оно не ограничивается таким использованием и может быть очень полезным и должно позволять захватывать детали, которые вы ищете.

Панорама с экспозицией, сделанная с помощью бесплатного программного обеспечения Hugin / enfuse .

Что касается части цифровой обработки, вам следует избегать использования методов повышения резкости общего назначения, таких как нерезкая маска, поскольку эти методы только увеличат локальный контраст, делая детали более видимыми, но вы не вернете детали, которые стали невидимыми. Лучше использовать методы, основанные на фактическом обращении размытия из-за несовершенной фокусировки, а для этого нужно знать функцию разброса точек (так, в той части изображения, которая не в фокусе, появится одиночная точка быть маленьким диском с некоторым профилем яркости, это так называемая функция разброса точек).

Вы можете рассчитать функцию разброса точек, увеличив масштаб высококонтрастных областей изображения. Если вы знаете, что есть острый край, на котором яркость изменяется на некоторую величину, вы можете легко рассчитать, какова функция разброса точек, которая даст профиль, который вы видите на изображении.

Грубое приближение получается, если предположить, что функция рассеяния точки представляет собой однородный диск радиуса R . Если вы увеличите масштаб до какого-то острого края, то кривизна на увеличенном изображении станет очень маленькой, поэтому вы можете предположить, что у вас есть прямая линия, с одной стороны яркость равна v1 , а с другой стороны линии - v2 . Яркость на расстоянии d от линии v(d) на изображении будет гладкой функцией из-за нерезкости, стремящейся к v1 с одной стороны и v2 с другой стороны. Вблизи d = 0 функция g(d) = [v(d) - v1]/[2(v2 - v1)] ведет себя следующим образом:

g(d) = 1/4 - d/(pi R) + d^3/(6 pi R^3) +...

Итак, выполнив линейную аппроксимацию функции g(d) - 1/4 по координатам x и y изображения вблизи линии, вы получите результат вида:

g(x,y) = A  + b x + c y

и тогда следует, что:

1/(pi R) = sqrt[b^2 + c^2]

Итак, функцию разброса точек можно с некоторым усилием вычислить по картинке, если вы не слишком сильны в математике.

Затем, если вы вычислили функцию разброса точек, то инвертирование размытия расфокусировки будет проще простого с использованием таких алгоритмов, как деконволюция Винера или деконволюция Ричардсона-Люси . Такие алгоритмы обычно включаются в программное обеспечение для обработки изображений, но вы должны запускать их, используя фактическую функцию распределения точек, которая применяется к вашему изображению, а не какое-то стандартное размытие по Гауссу. Например , этот плагин ImageJ имеет различные алгоритмы деконволюции, которые требуют, чтобы вы указали функцию разброса точек. А ImageJ можно получить здесь .

Я должен добавить, что это должно быть сделано в линейном цветовом пространстве. Итак, вам нужно сначала преобразовать в линейное цветовое пространство RGB или в цветовое пространство XYZ, выполнить там операцию повышения резкости, а затем преобразовать обратно в sRGB.