Как получить хорошо сфокусированные и четкие изображения на больших фокусных расстояниях?

Похоже, у вас просто была слишком широкая диафрагма или у вас слишком сильное дрожание камеры. Любой из них вызовет некоторую степень мягкости.

Диафрагма и фокус
Размер апертуры (отверстия в «середине» объектива, созданного диафрагмой) определяет не только количество света, проходящего через объектив, но и глубину резкости . Глубина резкости, или ГРИП, определяет глубину вашей сцены от точки точного фокуса, как по направлению к камере, так и вдали от камеры, то есть «в фокусе». Более широкая диафрагма (меньшее значение f/#, например, f/2,8 или f/3,5) дает меньшую (или более тонкую) глубину резкости. Более узкая диафрагма (большее значение f/#, например, f/8 или f/22) дает большую глубину резкости. Вообще говоря, если вы хотите, чтобы большая часть вашей сцены была «в фокусе», вам нужно использовать более узкую диафрагму.

Теперь, помимо простых основ DOF и апертуры, необходимо принять во внимание и другие аспекты. Глубина резкости зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта. Чем ближе объект, на котором вы фокусируетесь, тем тоньше ваша глубина резкости, а чем дальше объект, тем глубже ваша глубина резкости для данной диафрагмы. Более длинное фокусное расстояние также увеличит глубину резкости для любой заданной диафрагмы, однако они также имеют тенденцию усиливать эффект размытия расфокусировки (наряду с увеличением всего остального), поэтому с точки зрения фокусировки более длинные фокусные расстояния не сильно помогут.

Дрожание камеры и ее мягкость
Еще одна проблема, которая может привести к размытости изображения, особенно при больших фокусных расстояниях, — это дрожание камеры. Если вы фотографируете с рук с большим фокусным расстоянием, без использования технологии IS/VR (стабилизация изображения/подавление вибраций), то дрожание камеры может стать настоящей проблемой. Даже на штативе или моноподе небольшие движения или тряска могут стать проблемой, которая смягчит изображение. Чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличивается снимаемая вами сцена. Это увеличение влияет на все, включая эффекты движения камеры.

Если вы снимаете объективом с большим фокусным расстоянием (например, 85-100 мм и выше) при достаточно слабом освещении, когда скорость затвора равна фокусному расстоянию объектива или меньше, даже небольшие движения приводят к смягчению изображения или даже к явному размытию. Объектив с фокусным расстоянием 300 мм или длиннее при съемке с рук практически непригоден для использования без таких устойчивых рук, как у Бога, или без использования какой-либо технологии стабилизации изображения. Вы можете сделать несколько вещей, чтобы решить проблему дрожания камеры на больших фокусных расстояниях. Очевидно, что нужно было бы получить объектив со стабилизацией изображения. Обычно IS оценивается в «стопах удобства удержания в руке» и может варьироваться от одного стопа до четырех стопов. Каждая ступень дополнительного удобства для удержания в руке влияет на то, насколько низкую скорость затвора вы можете использовать ниже скорости «правила взаимного обмена». (Взаимное правило просто гласит, что скорость затвора 1/focalLength настолько мала, насколько это возможно без эффектов дрожания камеры, влияющих на резкость.) Если у вас объектив 100 мм и нет стабилизации, вы будете ограничены съемкой с выдержкой 1/. Выдержка 100 с или выше для получения четких снимков с рук. С другой стороны, 100-мм объектив с 4-ступенчатой ​​стабилизацией позволит вам получать четкие снимки с рук при выдержке около 1/12 с.

Помимо покупки нового объектива, есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать. Во-первых, возьмите штатив и спусковой тросик, установите и кадрируйте кадры на штативе, а затем спускайте затвор с помощью тросового спуска (или беспроводного триггера). Это обеспечит автоматическую работу, сохраняя камеру максимально стабильной. возможный. Кроме того, вы можете увеличить еще один фактор воздействия. Если у вас есть возможность, более широкая диафрагма пропускает больше света на объектив, поддерживая более короткую выдержку. Если открытие диафрагмы невозможно, вы также можете увеличить настройку ISO камеры. Если вы снимаете при ISO 100 с этим 100-миллиметровым объективом, но ваша выдержка должна быть 1/50 с, использование ISO 200 должно позволить вам получить выдержку 1/100 с. Использование ISO 400 позволит вам использовать выдержку 1/200 с,

Мягкая линза
Есть еще одна возможность, которую вы не сможете исправить без замены линзы: мягкая линза. Прежде чем предположить, что ваш объектив мягкий, попробуйте другие варианты, чтобы увидеть, можете ли вы исправить резкость... например, используя штатив или снимая с более узкой диафрагмой. В небольшом проценте случаев некоторые объективы неправильно откалиброваны, что может привести к постоянной мягкости, которую невозможно исправить никаким действием фотографа. Плохо откалиброванный объектив, вероятно, можно исправить, отправив его производителю или отдав в местный фотомагазин. Есть также объективы, которые просто не такие резкие, как другие, обычно при более широкой диафрагме, где нескорректированные оптические аберрации нарушают резкость изображения. Иногда это просто дизайн фасетной линзы... это может быть преднамеренно (т.е.

Существует множество методов съемки, которые помогут сделать более четкие изображения. Например, использование прочного штатива со спусковым тросиком для минимизации дрожания — распространенный метод, хорошо работающий для статических сцен. Другой, который я пытаюсь использовать, на самом деле является обычным для стрелков из винтовки: в основном это глубокий вдох, выдох наполовину, задержка, а затем нажатие на спусковой крючок. Не задерживайте дыхание слишком долго, вы получите дрожание мышц. Кроме того, то, как вы держите камеру, также имеет большое значение, вы хотите сделать ее стабильной связью между вами и корпусом камеры.

Также, если у вашего объектива есть стабилизация, то она не мгновенная. Если IS не сработала полностью перед съемкой, вы можете получить более мягкие кадры. Легко увидеть, если вы снимаете несколько кадров подряд, и с каждым разом они становятся все резче. Это признак того, что функция IS является его частью.

Взгляните на свои изображения еще немного, вы можете обнаружить, что на самом деле вы сфокусировались на чем-то, чего не хотели, и поэтому ваш основной объект не в фокусе. Насколько я знаю, Canon DPP покажет точки фокусировки, которые были активны, когда изображение было снято, так что это, вероятно, поможет. Если вы позволяете камере выбирать, на чем сфокусироваться, она может не выбрать то, что вам нужно.

Телефото менее терпимо к ошибкам фокусировки, глубина резкости (то, что находится в фокусе) очень мала по сравнению с широкоугольным объективом, поэтому неправильная фокусировка заметна гораздо легче.

Наконец, если вы просматриваете 100% (или выше) на мониторе, вы также будете немного разочарованы. Дело не в том, что изображение не обязательно четкое, а в том, что монитор на самом деле не такой. Вы смотрите на относительно большие пиксели с близкого расстояния, и это смягчает их. Отойдите немного назад, и он начнет выглядеть четче. То же самое можно увидеть и на рекламных щитах! Вблизи фотографии на рекламном щите могут выглядеть очень мягкими, потому что они предназначены для просмотра на расстоянии.

Это довольно высокий уровень, я, вероятно, мог бы написать книгу приличного размера по этому вопросу, хотя есть много людей, более квалифицированных для этого, чем я. Однако, если вы используете некоторые из них в качестве основы для поиска в Интернете, вы получите более подробные объяснения по конкретной теме, а не общий обзор, который я только что опубликовал.