Как сравнить мощность светодиодной панели с мощностью обычной вспышки с горячим башмаком?
Я не обращал внимания на светодиодные панели, но они были на рынке достаточно долго, поэтому я предполагаю, что они стабильны и понятны.
Из того, что я читал, большинство меньших действительно эффективны только с расстояния в несколько футов. Большие из них, вероятно, больше денег, чем я хотел бы потратить. Я доволен своей текущей настройкой вспышки (Canon; две 580ex и одна 430ex), и я пытаюсь выяснить, что мне нужно сделать, чтобы воспроизвести эту установку с использованием непрерывного светодиодного освещения с точки зрения выходной мощности.
Очень сложно напрямую сравнивать со вспышкой любого типа, поскольку вспышка (вспышка или студийная вспышка) не учитывает компонент выдержки экспозиции. Более полезным будет сравнение с традиционным вольфрамовым студийным освещением — кварцевым/вольфрамовым/йодидным освещением, а не фотофлудами, так как это было более или менее отраслевым стандартом до того, как появились классные альтернативы освещения (HMI, люминесцентные, светодиодные).
Типичная студийная установка для портретной съемки с горячим светом состояла бы из ключевого источника света мощностью 650-1000 Вт (красная голова Ianiro и свет DP Lowel являются хорошими представителями этого типа) с дополнительными источниками света различной мощности для фона (обычно широкоугольный). бросать свет, такие как Lowel Tota), прически, кикеры и акценты. То есть, как вы могли догадаться, чертовски много света, но это было то, что требовалось, чтобы получить достаточно высокую скорость затвора, чтобы в основном устранить движение объекта — с позированным объектом — при ASA 100 или около того. . Я беру от 1/30 до 1/125 с типичной для портретной съемки диафрагмой f/5,6-11, в зависимости от того, насколько далеко свет был от объекта, и от того, какой модификатор вы могли использовать.
Теперь, в наши дни, нам не нужно так сильно беспокоиться о том, чтобы придерживаться низких настроек ISO, поскольку есть несколько малоформатных камер (формат APS-C или 35 мм), которые не могут получить респектабельный результат. производительность при ISO 800, и многие из них превосходны на пару стопов быстрее. Это как минимум три шага света, за которые вам не нужно платить, и три шага света, которые не нужно выдерживать вашим объектам (и если вы когда-либо снимались на пленку при ярком освещении, вы действительно оцените это). ). Таким образом, что-то, что дает вольфрамовый эквивалент на 250 ватт, было бы достаточно для использования в небольшой студии. Вы не сможете превратить ночь в день, как это возможно с прожекторами HMI мощностью 20 кВт, но этого, безусловно, достаточно для постановочных портретов и крупных снимков продуктов, если вы готовы забыть об очень коротких выдержках. Когда вы можете сдвинуть освещение ближе, вы можете двигаться быстрее. Но если вы работаете с рук или объект движется, вам все равно нужно метрическое количество света, чтобы заставить его работать, поскольку вы становитесь зависимым от скорости затвора.
Тем не менее, непрерывное освещение и вспышка сильно различаются и лишь иногда перекрывают друг друга. С непрерывным освещением может быть намного проще работать для натюрмортов, продуктов и (полностью стилизованных) снимков еды, когда вы можете позволить себе постоянно повторять все детали размещения, отражатели, гобо и флажки, чтобы достичь совершенства. я тоже очень беспокоюсь о скорости затвора. С людьми это в значительной степени означает позирование. Светодиодное освещение, вероятно, станет более мощным в ближайшее время, но есть также предел тому, с чем люди собираются мириться с точки зрения яркости. Вы можете прямо сейчас купить спот Arri HMI, который будет работать от бытовой электросети и обеспечит вам короткую выдержку, но это все равно, что смотреть на солнце. Если ваша цель — люди, то студийные вспышки будут лучшим шагом вперед по сравнению со вспышками, а не непрерывным освещением.
дполлитт
дполлитт