Как улучшить портреты при съемке при слабом освещении без вспышки?

Контраст на этом фото очень высокий — свет на заднем плане явно очень яркий, но лицо находится в тени.

Чтобы сделать лицо светлее, только изменив настройки в камере, можно сделать 3 способа:

1. Большая диафрагма (меньшее число «f»): вы уже достигли максимального значения, которое может дать ваш объектив при f/1,8, и, судя по тому, что я видел, это обычно считается довольно большой диафрагмой, поэтому я бы не спешил тратить деньги. огромные суммы денег на что-то еще большее. Я бы не беспокоился об этом.

2. Более длинная выдержка: вы говорите, что это было сделано с выдержкой 1/15 секунды. Вы не сказали, был ли он ручным или на штативе. Лично мне было бы трудно держать камеру достаточно неподвижно, чтобы использовать что-то более медленное, чем ручное, и даже если бы она была на штативе, будет ли объект все равно оставаться достаточно неподвижным? Это может быть причиной того, почему вы говорите, что эти изображения получаются немного размытыми. Я мог бы даже подумать о том, чтобы двигаться немного быстрее, просто чтобы уменьшить риск размытия движения (либо из-за моего движения, либо из-за объекта).

3. Увеличьте ISO: да, более высокие значения вносят больше шума, но современные камеры довольно хорошо справляются с этим. Честно говоря, я бы предпочел немного шума, а не размытия и недодержки. Я думаю, учитывая освещение на этой фотографии, это правильный путь.

Если бы этот снимок делал я, единственное, что я бы сделал по-другому за несколько доступных секунд, — это использовал бы более высокое значение ISO, чтобы немного осветлить все. Свет на заднем плане был бы переэкспонирован, но лицо было бы лучше. Другая вещь, которую вы могли бы попробовать, - это переставить вещи, чтобы пролить немного больше света на предмет, но я знаю, что это не всегда возможно под влиянием момента.

При постобработке вы можете попробовать поиграть с элементами управления, чтобы увеличить яркость темных областей. Я использую Photoshop Elements 11 — в их RAW-конвертере (Camera RAW 7.4) ползунки, на которые я бы обратил внимание, — это «Черный» и «Тени», а также общая экспозиция и контрастность (также стоит поиграть с белыми и светлыми участками, чтобы попытаться контролировать свет на заднем плане). Это одно из преимуществ съемки в формате RAW — после этого доступно больше данных для обработки!

И последнее замечание: вспышка, встроенная в камеру, как вы знаете, довольно жесткая, но ее можно уменьшить (см. «Компенсация вспышки» на стр. 65 инструкции ). Это требует немного проб и ошибок, но иногда может быть полезно. Если у вас есть внешняя вспышка, ее можно либо расположить под углом к ​​потолку, чтобы свет отражался на объект, либо снабдить рассеивателем — и то, и другое смягчит резкость вспышки. И, конечно же, если вы снимаете в формате RAW, вы можете снова изменить баланс белого в постобработке, чтобы придать кадру более теплый вид.

В первую очередь нужно улучшить освещение. На вашем снимке лицо человека практически не освещено, как и фон, что приводит к слишком большому контрасту с засветкой справа. Тот факт, что самый яркий свет направлен на камеру, создает ореолы объектива, что, вероятно, не то, что вам нужно.

Если вы не можете изменить освещение, вы все равно можете:

1. Измените баланс белого, чтобы сделать изображение менее желтым. Хотя установка баланса белого вручную даст наилучший результат, вы можете использовать одну из предустановок вашей камеры, если вам нужно быстро.

2. Если изображение темное, измените компенсацию экспозиции на +0,7/+1,0. Обратите внимание, что в данном случае это, вероятно, ухудшит изображение из-за белого справа. Регулировка черного и белого отдельно в Lightroom или любом подобном программном обеспечении — еще один способ улучшить изображение при плохом освещении.

3. Увеличьте ISO до 1600 или более. В то время как более высокое значение ISO приводит к большему количеству шума, Nikon D3200 может создавать фотографии без особого шума даже при значении ISO 1600–3200. Если вы не смотрите фотографии в масштабе 1:1, шум не должен быть проблемой, особенно если вы потом используете шумоподавление (например, в Lightroom).

Не обращая внимания на проблему с балансом белого, которую легко исправить в посте, есть несколько технических вещей, на которые вы можете обратить внимание, чтобы улучшить резкость:

• Скорость затвора. Общее эмпирическое правило заключается в том, что скорость затвора должна быть 1/эффективное фокусное расстояние. В вашем случае это будет 35 мм * 1,5 ~ 50, и поэтому вам нужна выдержка 1/50 с, но вы использовали 1/15 с, что на пару ступеней медленнее. Делайте все, что вам нужно (увеличьте ISO), чтобы увеличить скорость затвора.
• Диафрагма. Несмотря на то, что широкая диафрагма хороша, она означает, что вы получаете очень маленькую глубину резкости. Например, при фокусном расстоянии 35 мм и расстоянии до объекта 1 м глубина резкости составляет около 5 см. Это означает, что вам нужно быть очень точным при фокусировке — даже выполнение чего-то вроде фокусировки и перекомпоновки может означать, что вы потеряете критический фокус. Это компромисс: если вы останавливаетесь, вам нужно либо увеличить ISO, либо замедлить затвор, чтобы компенсировать это. Ваш объектив также может быть более резким, если диафрагма немного меньше его максимальной диафрагмы.

Одна вещь, которую вы не уточняете в своем вопросе, но о которой вам определенно следует подумать: почему вы выбрали 1/15 с, f / 1,8 и ISO 800?

• Установите самую мелкую приемлемую глубину резкости (это будет зависеть от вашего расстояния от объекта, как упоминает @Philip)
• Установите самую медленную приемлемую скорость затвора. Положение камеры, прислонение к стене или использование монопода или штатива может помочь снизить эту скорость. Движение объекта, конечно, также оказывает влияние, но для портретного снимка в вашем примере его можно сделать с довольно низкой выдержкой.
• Установите ISO на то, что требуется, чтобы получить правильную экспозицию для этих настроек. Игнорируйте шум и боритесь с ним как можно лучше в посте. Шум — это факт жизни при съемке в условиях низкой освещенности. Вы должны принять это двигаться дальше.

Возможно, вы захотите попробовать использовать настройку точечного замера вместо среднего значения. На изображении, которое вы разместили, есть яркий объект с правой стороны, который отбрасывает остальную часть изображения.

Несколько вещей, которые я бы рассмотрел:

Насколько близка к исходной экспозиция фото и чем определялись 3 основных фактора: выдержка, диафрагма и исо? Если вы снимаете в ручном режиме, вы сами выбираете эти настройки (если вы установите их самостоятельно, я бы посоветовал увеличить ISO как минимум до 3200 и выдержку примерно до 1/30 (скажите объекту, чтобы он не двигался слишком много или снимал на ISO). 6400 и установите выдержку на 1/60, если объект не совсем неподвижен). Я предполагаю, что вы не снимали в ручном режиме, а снимали либо с приоритетом диафрагмы, либо с приоритетом выдержки, либо в программном режиме, либо в другом автоматическом режиме. какую точку камера пытается сделать лучше всего, и установите эти настройки в соответствии с выбранным вами режимом замера камеры.

Я предполагаю, что вы не сделали точечный замер на лице объекта, а яркий свет на заднем плане привел к тому, что система замера (центрально-взвешенная или матричная) недоэкспонировала остальную часть фотографии.

Решение: либо примените компенсацию экспозиции, вероятно, между +1 или +2 ступенями, либо измените режим замера на точечный замер, и когда точка фокусировки сфокусируется и замерит объект, она должна заставить камеру снимать с правильной экспозицией. Я бы также проверил, чтобы ваша компенсация экспозиции не была установлена ​​ниже 0. Также убедитесь, что ваше ISO не зафиксировано на 800, иначе система замера не сможет получить правильную экспозицию, не снижая скорость затвора до уровня, который не подходит для портретной съемки с рук. Извините, я только что набрал это быстро, если что-то не имеет смысла, мой главный совет: узнайте о системе замера на вашей камере и дважды проверьте, есть ли у вашей камеры функция автоматического ISO, так как это поможет вашей системе замера камеры. в этих условиях низкой освещенности. Благодарность

С RAW вы не беспокоитесь о балансе белого при съемке. ISO неправильно понимается и используется в RAW: если изображение слишком темное, увеличение ISO ничем не отличается от его исправления в Lightroom (но объяснения, которые я читал, не учитывают квантование шага A-to-D). Тем не менее, расширенный диапазон или как его там называет этот бренд, может помочь , если хостограмма показывает, что он обрезается слева.

Вы можете снимать сериями, чтобы получить «удачный снимок», среди которых дрожание камеры и моргание объекта. Если вы обрезаете гистограмму с одного или другого конца, и она меняется в зависимости от снимка, используйте автоматическое торможение экспозиции вместе со вспышкой. Если это не нужно, то вся гистограмма присутствует в разных позициях в каждой версии, это безвредно, и вы все равно можете использовать их для выбора между размытием и позой.

Самое главное, что нужно знать, это «программный сдвиг». Учитывая выбранное значение экспозиции, измените комбинацию выдержки затвора и диафрагмы, сохранив продукт неизменным. Поэкспериментируйтеb, чтобы увидеть, влияет лиb это также и на автоматический параметр ISO. Если это так, вы можете запросить более быстрый снимок с уже максимально открытой диафрагмой, что означает увеличение усиления за счет шума.

Поэкспериментируйте сами при том же освещении, чтобы лучше понять элементы управления и возможности. Затем вы можете задать очень конкретные вопросы о деталях, которые вы обнаружите. :)

Повышение ISO, открытие диафрагмы и увеличение скорости затвора — единственные способы, как было сказано выше. Но будьте осторожны с диафрагмой и выдержкой: ваши яркие объекты будут выжжены.

Как правило, для изображения выше я бы снял его таким образом, а затем обработал.

На снимках, которые вы делаете, вы должны быстро просмотреть изгибы (наверное, вы можете сделать это на своей зеркалке): на нем не должно быть ни левого, ни правого края (ни подгоревших, ни черных пятен). Затем вы знаете, что можете постобработать его.

Давайте предположим, что в следующем сценарии вы снимаете с широко открытой диафрагмой с максимально возможной скоростью затвора. Возьмите домой сообщение , не бойтесь использовать высокое значение ISO в этой ситуации.

Подготовьте еще пару вещей, прежде чем скомпоновать фото.

1. Установите точечный измеритель , а не средний измеритель. Это будет означать, что любые интенсивные огни или экстремальные темноты не искажают показания EV. Таким образом вы можете точно настроить ISO (или использовать авто ISO, чтобы выделить больше времени для композиции, если вам НУЖНА СКОРОСТЬ).

2. Убедитесь, что ваш ISO запрограммирован на легкодоступную кнопку или колесо, и позвольте вашей камере подняться до верхнего предела ISO, который часто не разрешен по умолчанию. Если вы делаете недоэкспонированный снимок, вам нужно иметь возможность быстро изменить значение ISO, поскольку вы не можете больше открыть диафрагму и не рискуете смазать изображение в движении. Современные зеркальные фотокамеры могут комфортно увеличивать ISO до очень высоких значений, а зернистость можно компенсировать с помощью постобработки с шумоподавлением.

3. Последнее средство перед новым объективом. Посмотрим правде в глаза, f1.8 — светосильный объектив; идеально подходит для слабого освещения. Вы должны принять тот факт, что сильно рассеивающая вспышка в настоящее время является единственным портативным способом получить больше света на матрицу, сохраняя при этом ощущение окружающего пространства на фотографии.