Могу ли я воспроизвести фотографию, сделанную с помощью датчика большего размера, преобразовав настройки камеры в их эквиваленты?

Есть формула, она называется уравнением экспозиции . Однако сомневаюсь, что это будет полезно.

В общем, не стоит пытаться копировать чужие настройки, если только у вас нет точно таких же условий освещения. Я бы посоветовал вам просто доверять своему счетчику, по крайней мере, в качестве отправной точки. Если экспозиция по метру плохая, вы можете применить ручную коррекцию на этой основе.

Что касается получения очень чистых ночных снимков, я предлагаю следующее:

• штатив и автоспуск
• базовый ISO
• диафрагма закрыта на одну-две ступени от полного раскрытия
• время экспозиции столько, сколько необходимо для правильной экспозиции

Итак, здесь все зависит от того, что вы пытаетесь воспроизвести. G16 — это камера с небольшим сенсором, но довольно хорошая, и вы можете получить хорошие результаты в хороших условиях, особенно в «сетевых размерах», как показано на сайтах обмена фотографиями.

Одна вещь, которую я хочу отметить для начала, это то, что идеально прямые вертикальные линии убедительно свидетельствуют о том, что эта фотография была снята в формате RAW и к ней была применена коррекция перспективы (это легко сделать, например, в Darktable (см. видеоурок )). (На самом деле теги изображений включают «Lightroom», что не доказывает , что модуль коррекции использовался, но является сильным подтверждающим доказательством.)

Если вы посмотрите на Flickr, выполнив поиск фотографий «горизонт», сделанных с помощью G16 , вы увидите несколько довольно хороших примеров, в том числе похожие ночные снимки; разница между обычным примером и вашим примером не в камере, а в тщательности при настройке кадра и некоторой быстрой работе в постобработке.

Итак, о настройках камеры. С точки зрения экспозиции размер сенсора не имеет значения. Это связано с тем, что размер сенсора подобен вырезанию середины изображения, и, очевидно, если вы сделаете фотографию и разрежете ее пополам, она не станет внезапно темнее или ярче. Таким образом, с этой точки зрения способ воспроизвести f/5.6, 15 секунд, ISO 160 — f/5.6, 15 секунд, ISO 160 .

Но размер сенсора имеет некоторое влияние.

Диафрагма

Когда вы сравниваете глубину резкости, можно использовать соотношение между размерами сенсора, чтобы получить приблизительную эквивалентность. То есть диагональ сенсора SL1 26,8 мм, разделенная на 9,4 G16, дает соотношение примерно 2,8: 1, поэтому вы обнаружите, что вы получаете ту же глубину резкости на G12 при f/2, что и SL1 при f/ 5.6. Если бы согласование глубины резкости было вашей основной задачей, вы могли бы взять эту разницу в диафрагме в три ступени и уменьшить выдержку на три ступени (то есть на 2³ или 8 раз — см. формулу/математику ступеней выдержки ) примерно до 1,9 секунды.

Но , прежде чем вы это сделаете: это действительно важно, только если вы пытаетесь соответствовать размытию фона. Для фотографий пейзажа/города/горизонта, как правило, вам нужна большая глубина резкости, поэтому я думаю, что не имеет значения, если вы на самом деле используете меньший эквивалент диафрагмы — на самом деле это в вашу пользу. Итак, я бы поэкспериментировал с лучшим местом для вашего объектива — возможно, вы получите наилучшие результаты при широко открытой диафрагме или просто немного приглушите ее. (Но, на самом деле, подождите и посмотрите ниже на скорость затвора!)

ИСО

Во-вторых, вопрос ISO. На самом деле здесь нет эквивалентности, но давайте вернемся к картине, разрезанной пополам. Экспозиция не меняется, но верно (надеюсь, очевидно), что на каждую половину приходится половина общего света. Как правило, это примерно означает, что каждое удвоение размера сенсора дает преимущество в шуме за счет уменьшения вдвое ISO. Датчик размера APS-C в SL1 примерно в 8 раз больше по площади, чем у G16, а это означает, что когда вы доберетесь до пикселей, шумовые характеристики SL1 при ISO 8000 могут быть примерно такими же, как при ISO 1000. Но, с другой стороны С другой стороны, в наши дни сенсорные технологии удивительны. Убедитесь, что вы не подвергаетесь недостаточной экспозиции, особенно когда не используете увеличительное стекло, и результаты будут хорошими. Как правило, вы должны стремиться к тому, чтобы это значение было как можно ниже.при достаточном освещении .

Скорость затвора

Наконец, скорость затвора. С точки зрения влияния на фотографию, это может быть самым важным, а также тем, что не меняется с размером сенсора. Обратите внимание на гладкость воды — более длительная экспозиция сделает ее еще более шелковистой, а более короткая экспозиция сделает отдельные рябь и волны более заметными. Поэтому, если вы хотите соответствовать оригиналу, вы должны оставить ту же скорость затвора .

Собираем все вместе

Предположительно, свет в вашей сцене не будет точно таким же, как показано выше. Итак, вам нужно будет посмотреть на измеритель вашей камеры, гистограмму и, возможно, сделать несколько пробных снимков. Однако, как только вы это сделаете:

1. Установите затвор на 15 секунд. Используйте штатив, потому что даже со стабилизацией изображения вы не сможете так долго держать руку и получить очень резкий результат.
2. Пусть диафрагма и ISO падают так, как они хотят, в соответствии с экспозицией , возможно , экспериментируя, удерживая их на значениях, наиболее оптимальных для вашей камеры.
3. Снимайте в RAW и применяйте коррекцию искажений после.