Как я могу получить хорошее HDR-изображение из одного файла RAW?

В идеале вы хотите сделать как минимум 3 разных изображения, но чем правильнее экспонировано одно необработанное изображение, тем лучше будет результат.

Под правильной экспозицией (субъективный термин) я имею в виду экспозицию вправо. Вы хотите запечатлеть как можно больше деталей в теневых областях изображения, не перекрывая светлые участки. Датчики CMOS цифровых зеркальных фотокамер работают гораздо лучше, захватывая информацию на слегка переэкспонированном изображении, чем на недоэкспонированном (теневые области будут иметь больше шума).

Когда у вас есть один файл RAW, вы, надеюсь, захотите создать как минимум три изображения с разными уровнями экспозиции. В зависимости от вашего базового изображения эти экспозиции могут быть -2/0/+2 EV или -1/0/+1 EV (как показывает ответ Марка (и изображение)), или некоторые варианты трех значений экспозиции - одно из которых меньше, чем ваш базовый образ, и тот, который больше, чем ваш базовый образ. Вам нужно будет поиграть со значениями EV, пока вы не поймете, какие значения EV будут работать с вашим базовым изображением.

При использовании Photomatix попробуйте поиграть с настройками, значения по умолчанию никогда не были хорошими. IIRC, увеличение силы до максимума, а затем настройка оттуда дали хорошие результаты.

Обычно я экспортирую один RAW три раза, меняя только экспозицию (0, -1, +1).

Возможно, вы используете слишком экстремальные настройки экспозиции для своих снимков. Или настройки Photomatix далеки от оптимальных. Параметр Light Smooting должен быть достаточно высоким, чтобы добиться реалистичного результата.

Этот снимок представляет собой HDR из одного файла RAW, у меня он отлично сработал, поэтому я уверен, что вы тоже сможете это сделать.

Я использую TuFuse для создания красивых HDR-изображений. Я снимаю в RAW и сразу проверяю гистограмму, чтобы не было передержки. Затем я проявляю два изображения — одно с хорошими яркими частями, а второе — с хорошими темными частями:

http://2i.cz/2i/t/0b571c36e5 http://2i.cz/2i/t/1a460d27f4

Далее запускаю TuFuse со стандартными параметрами:

tufuse.exe -o out.tif im1.tif im2.tif

Это дает довольно хорошее изображение (используя стандартную кривую веса экспозиции):

http://2i.cz/2i/t/e5b9f2d80b http://2i.cz/2i/t/f4a8e3c91a

Если меня что-то не устраивает, я изменяю кривую с некоторыми параметрами:

tufuse.exe --cCo 0.6 --cBr 0.5 -o out1.tif im1.tif im2.tif

--cCo 0.6сужает кривую на 0,6, --cBr 0.5сдвигает ее вправо на 0,5. В результате изображение стало ярче:

http://2i.cz/2i/t/d68ac1eb38 http://2i.cz/2i/t/c79bd0fa29

Короткий ответ: нет, невозможно создать HDR-изображение из одного необработанного файла.

«HDR» — это, безусловно, самый неправильно используемый термин в фотографии. Динамический диапазон — это соотношение между самыми темными частями, которые вы можете различить, и самыми яркими частями.

Настоящее изображение с высоким динамическим диапазоном с мультиэкспозицией и линейной кривой тона на самом деле будет выглядеть очень плоским и неконтрастным из-за того, что компьютерные мониторы могут отображать только ограниченный динамический диапазон, поэтому различия между тонами должны быть как можно меньше. По этой причине человечество изобрело тональное отображение. Фактически это повышает локальный контраст, поэтому динамический диапазон для одной части изображения отображается с использованием всего диапазона, доступного монитору. Именно это отвечает за «внешний вид» HDR.

Итак, вы хотели спросить: «Как создать изображение с тональной компрессией из одного необработанного изображения», что возможно . Я не буду вдаваться в подробности (см. многие другие ответы на этот вопрос), но укажу, что динамический диапазон и шум обратно пропорциональны . Таким образом, чем выше динамический диапазон, тем ниже шум, а чем выше шум, тем ниже динамический диапазон. Минимальный уровень шума изображения эффективно ограничивает способность различать теневые тона и, таким образом, влияет на динамический диапазон, а также, если у вас ограниченное количество битов на пиксель, шум квантования увеличивается.

Я упоминаю об этом, потому что вы говорили о шуме. К сожалению, это неизбежно. Связь между шумом и динамическим диапазоном означает, что если вы примените тональную компрессию к одному необработанному изображению, вы получите больше шума. Это связано с тем, что одно необработанное изображение имеет ограниченный динамический диапазон , независимо от того, что вы с ним делаете!

Я также должен добавить, что только потому, что вы можете, не означает, что вы должны! Некоторые из худших применений тональной компрессии, которые я видел, были использованы для того, чтобы попытаться сделать скучную фотографию интересной, выложив все ставки на контрасте. Я бы очень тщательно подумал о том, используете ли вы тональное отображение, потому что оно будет работать с уже сильным изображением, чтобы улучшить внешний вид, или просто сделать скучное изображение немного более интересным.

Удачи!

Вот как я получаю HDR/тональное изображение с помощью Lightroom и Photomatix:

• Тщательно выбирайте исходное изображение, вам нужно такое, на котором не слишком много бликов или теней. т.е. не переэкспонированный или недоэкспонированный.
• Щелкните правой кнопкой мыши исходный файл RAW и выберите «Создать виртуальную копию». Повторите один раз, чтобы у вас было 3 копии изображения в вашем каталоге. (Если хотите, вы можете перейти к 5, 7 или 9, но это растягивание из одного файла).
• На первом из трех выберите его, нажмите «D», чтобы перейти в режим «Разработка», затем используйте ползунок «Экспозиция», чтобы недоэкспонировать изображение на желаемую величину. Обычно это 1 1/3 ступени, а иногда и 2. (Но опять же, 2 ступени могут выталкиваться из одного файла RAW).
• На третьей фотографии перетащите ползунок экспозиции вправо, чтобы переэкспонировать изображение НА ЖЕ ВЕЛИЧИНУ, что и недоэкспонированное изображение (т. е. 1 1/3 ступени).
• Нажмите «G», чтобы вернуться в режим библиотеки.
• Если вы установили плагин Photomatix lightroom, теперь вы можете выбрать все три изображения, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Экспорт» > «Экспорт в Photomatix Pro» (или что-то подобное).
• При появлении запроса снимите флажки с параметров ореолов и выравнивания изображений — поскольку это из одного файла, они вам не понадобятся! Кроме того, установите параметр для повторного импорта результата обратно в каталог LR.
• Он загрузит Photomatix, и вы будете играть с ним как обычно, пока не будете довольны.
• Когда вы завершите процесс, сохраните и наложите тон изображения, оно вернется в ваш каталог Lightroom с указанным вами именем и расширением/типом файла .TIF.
• Вы сделали! Теперь вы можете манипулировать им, если хотите, в Lightroom.

Надеюсь, это поможет.

Если вы снимаете Canon, и ваша камера поддерживается текущими сборками Magic Lantern, используйте режим Dual -iso Magic Lantern .

Волшебный фонарь

Magic Lantern — это надстройка встроенного ПО для Canon DryOS. Загружаешь на карту памяти в камеру, оттуда и запускается. Он не изменяет прошивку вашей камеры, но для правильной работы требуется определенная версия прошивки, поэтому будут работать только поддерживаемые модели с поддерживаемыми версиями прошивки. (См. также: Каковы риски использования Magic Lantern? ).

Двойной ISO

Модуль двойного ISO предназначен для создания однокадрового HDR или HDR-видео. Программное обеспечение производит выборку сенсора при двух разных настройках ISO по чередующимся парам линий. Вы получаете полосатый выходной файл. Обычно вы обычно используете более низкую настройку ISO, в то время как более высокая настройка ISO используется для шумоподавления аналогично алгоритму Zeronoise Гильермо Луйка . Поскольку шум ограничивает динамический диапазон, уменьшение шума увеличивает динамический диапазон. Вы теряете половину вертикального разрешения в светах и ​​тенях (оно интерполируется обратно в средние тона), и в глубоких тенях может быть муар и алиасинг, но вы получаете примерно 3EV, если используете интервал ISO 4EV.

Когда вы используете модуль двойного ISO, вы можете настроить интервал между двумя настройками ISO, но вы ограничены тем, какие уровни ISO может делать ваша камера.

cr2hdr Обработка

Вы снимаете изображение, а затем загружаете файл RAW. Затем вам нужно запустить файл через cr2hdr (см.: исходный код C ), утилиту, которая интерполирует строки данных вместе, чтобы создать HDR-изображение. Если вы не готовы компилировать cr2hdr :), есть бинарные файлы, графические интерфейсы и т. д. Я предпочитаю плагин Lightroom .

Вывод DNG из cr2hdr будет выглядеть так, как будто изображение недоэкспонировано вашим интервалом iso. Тем не менее, нажатие на него (увеличение экспозиции) в постпоказе покажет очень мало шума или его отсутствие.

Поскольку используется только один кадр, нет никаких шансов на появление призраков или клонов, и этот метод также можно использовать для видеосъемки.

Видеть:

• Тема Magic Lantern на дуал-исо
• Примеры снимков, снятых на дуал-исо

Я настоятельно рекомендую прочитать отличный учебник по HDR Трея Рэтклиффа . Немного о постобработке с масками слоя в качестве шага после всей этой малярии Photomatix стало для меня настоящим откровением и оказало огромное влияние на мои усилия по HDR.

Я даже не использовал мультиэкспозицию для этого конкретного результата, и это не лучший пример, потому что я этого не планировал, но вот он.

До после

Единственной программой, которую я использовал, была Lightroom 3, и я использовал один файл CR2. Большая часть того, что я сделал, это использовало ползунки Fill Light и Exposure, чтобы убрать кривые тени и блики. Некоторые другие настройки вернули изображению очевидный контраст и яркость цветов.

На изображении с полным разрешением вы можете увидеть очищенный шум в темных областях, но в остальном я был весьма впечатлен диапазоном значений, которые я извлек из одного файла. Это было снято на Canon EOS 60D (APS-C, пиксели 4,3 мкм, 14 бит).

Фактический JPEG

Изображение HDR — это не определенный вид. High Dynamic Range имеет относительный термин «высокий» — высокий по сравнению с чем? По сравнению со способностью принтера печатать? 8-битный монитор? Или 8-битный JPEG? Или 12-14-битный датчик cmos?

Если мы выберем типичный jpg/монитор, то RAW-файл будет HDR — и даже монохромным HDR-изображением. Вы не «делаете из этого HDR». Это уже ЕСТЬ. А ваш RAW-конвертер и встроенное программное обеспечение камеры (при сохранении jpg-файлов на флэш-карте) превращают это монохромное HDR-изображение в низкодинамический диапазон (8 бит на канал) с помощью байеровской интерполяции и (линейных и нелинейных преобразований динамического диапазона, известных как) тональной компрессии (и другие операции, например, операции по соседству, также известные как) повышение резкости, шумоподавление и управление светлыми участками. В хорошем программном конвертере он позволяет вам поиграть с тем, какие детали сохранить, по сравнению с «бери или оставь это прямо в jpeg-один размер для всех».

Если вы считаете HDR «более высоким DR, чем у типичного сенсора» (именно так индустрия и исследователи видят HDR), то вы также не сможете превратить одно RAW-изображение в HDR-изображение. вам нужно несколько экспозиций, чтобы увидеть более широкий динамический диапазон (насыщенность, деленная на уровень шума), который затем вы объединяете в изображение с плавающей запятой или, возможно, в 16-битное изображение. которые вы не можете видеть на мониторе без вышеупомянутых преобразований. Однако, поскольку у вас есть весь динамический диапазон в изображении, у вас есть больше возможностей для обработки 16-2-8 бит, когда вы сжимаете и расширяете определенные области динамического диапазона.

Если вам нужен более широкий динамический диапазон, вы также можете купить камеры машинного зрения со 100-120 дБ (против ~ 70 дБ), которые имеют определенные приемы для создания 16-битных изображений; несколько считываний, 2 размера пиксельных ячеек чередуются, один из зеленых пикселей в шаблоне Байера в два раза более чувствителен, чем другой, и т. д. Однако они очень дороги и не имеют «фотографического» бренда (функции, жаргон, только самые простое тональное отображение — усиление, баланс белого и гамма). Чистые мертвые, честные необработанные изображения (которые вы затем можете тонировать по своему усмотрению).

Чтобы получить изображение HDR из одного снимка, я рекомендую использовать камеру с высоким динамическим диапазоном, чтобы у вас было достаточно места для извлечения всей информации, необходимой для методов HDR.

Это очень старый вопрос, однако я хотел бы предложить четыре вещи, которые, как ни странно, еще не были упомянуты.

Прежде всего, если у вас есть только одно изображение, вы в основном ограничены максимальным динамическим диапазоном, который может захватить ваш датчик. Однако на этот динамический диапазон может влиять ваша настройка ISO, и он обычно будет самым высоким при вашем базовом ISO, а затем уменьшается по мере его увеличения, поэтому, если вы уже знаете, что хотите получить максимальный DR для изображения, обратите внимание не только на экспозицию. но также старайтесь стремиться к очень низкому ISO: http://www.photonstophotos.net/Charts/DXOPDR.htm

Во-вторых, проверьте, есть ли у вашей камеры такая настройка, как DRO от Sony. Это повлияет на экспозицию для достижения максимального динамического диапазона и, таким образом, также повлияет на необработанные файлы.

В-третьих, в зависимости от устройства, которое вы используете, может быть целесообразно просто использовать его встроенную функцию HDR. В частности, телефоны Android имеют «HDR +» и тому подобное, которые чрезвычайно успешны в создании искусственных HDR-изображений из одного изображения с минимальными усилиями.

Четвертая подсказка: просто никогда не снимайте только один снимок. Если ваша камера поддерживает непрерывный брекетинг и она достаточно яркая, чтобы вы могли использовать низкую скорость затвора и низкое значение ISO, просто всегда используйте это, чтобы делать 2-3 изображения всегда, даже при съемке с рук. Такие приложения, как Photoshop, очень эффективно выравнивают и устраняют ореолы этих изображений при укладке, так что дрожание рук часто не вызывает проблем. В этом также поможет стабилизированный объектив или сенсор.

Как я могу получить хорошее HDR-изображение из одного файла RAW?

Вы должны использовать камеру с широким динамическим диапазоном. Вот список.

Любая камера из верхней части списка даст вам неплохой материал для тональных манипуляций.

Вы также должны попытаться выставить как можно больше, не засветив блики.

PS Да, эти измерения действительно надежны.

Я нашел бесплатную программу autoHDR ( http://www.autohdr.co.uk/ ), которая хорошо справляется даже с изображениями в формате JPEG.