Как я могу сделать снимок всего, что находится в фокусе, с помощью моей цифровой зеркальной камеры?

То, что вы ищете, это большая глубина резкости . Это оптическое свойство, а не какой-то особый эффект, поэтому его нельзя включить или выключить. Необработанное изображение захватывает свет, сфокусированный объективом, и неизбежно будут части сцены, которые находятся либо слишком далеко, либо слишком близко — вне диапазона, в котором лучи плотно организованы объективом. На самом деле, мода на малую глубину резкости с размытием в качестве ключевого композиционного элемента возникла относительно недавно — традиционно многие фотографы заботились о том же, что и вы: получить больше сцены в фокусе.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете повлиять на это: меньшая диафрагма даст вам большую глубину резкости. Это означает большее число f, например, f/16 или f/22. Это не даст вам бесконечной фокусировки, но значительно увеличит диапазон, который кажется резким. «Цена» заключается в том, что вам понадобится либо более высокое значение ISO, либо более длинная выдержка. Для наилучшего качества изображения обычно лучше использовать более длинный затвор, поэтому штативы часто используются при съемке пейзажей.

Для заданной диафрагмы можно найти гиперфокальное расстояние , то есть расстояние, на котором можно установить фокус, чтобы получить наибольшую глубину резкости. (Есть ряд онлайн-калькуляторов, которые могут вычислить это для вас, хотя без шкалы расстояний на объективе вам придется угадывать при фокусировке.)

Если вы используете объектив с точечным отверстием, апертура будет настолько мала, что у вас будет фактически бесконечная глубина резкости. Но при таком подходе или даже с любой малой диафрагмой, такой как f/11 или выше, вы немного жертвуете максимально возможной резкостью области в фокусе в обмен на большую общую глубину сцены.

Чтобы добавить сюда некоторую путаницу: в компактных камерах типа «наведи и снимай» и в телефонных камерах используются маленькие сенсоры. Соответственно, это означает, что реальная апертура меньше для того же поля зрения (подробнее см. Почему больший сенсор приводит к меньшей глубине резкости? ), а это означает, что эти камеры часто имеют очень большую глубину резкости при фокусировке на что-либо. не рядом с объективом. Поскольку в наши дни в моде мелкая глубина резкости , некоторые камеры и телефоны имеют программный эффект, добавляющий эффект размытия из-за ограниченной глубины резкости. Итак, для этих камер это программный эффект размытия, который можно отключить. Однако для больших камер, таких как ваша зеркальная фотокамера, это естественно и неизбежно.

Наконец, появилась новая область под названием «вычислительная фотография», в которой несфокусированные световые лучи записываются без традиционного объектива. При таком подходе фокус применяется постфактум, как вы и думали. Однако эта технология находится в зачаточном состоянии — единственная коммерческая камера, которая работает таким образом, — это Lytro, и ее разрешение настолько низкое, что на самом деле это просто игрушка (и своего рода «технический предварительный просмотр»).

При съемке пейзажа в целом я хочу фокусироваться не на одном дереве, а на всей линии горизонта.

Ответ mattdm о глубине резкости точен, поэтому я просто добавлю несколько практических моментов:

1. Глубина резкости частично зависит от фокусного расстояния. То есть при любом заданном значении диафрагмы глубина резкости будет увеличиваться по мере увеличения расстояния до объекта. Если вы фотографируете пейзаж, вы, вероятно, фокусируетесь на чем-то, что находится довольно далеко; в этом случае почти все, что не близко к камере, вероятно, будет в фокусе даже при средней диафрагме. Пример: на Canon 7D (то есть с кроп-сенсором) 50-мм объектив с диафрагмой f/4 сфокусирован на объекте в 50 футах от камеры, объекты на расстоянии от 34 до 92 футов будут в фокусе — в сумме глубина резкости 59 футов. С другой стороны, если объект находится на расстоянии 100 футов, общая глубина резкости составит 1283 фута! Попробуйте свои собственные сценарии, используя этот онлайн-калькулятор глубины резкости , чтобы понять, как расстояние, диафрагма,

2. Ваша цифровая зеркальная камера позволит вам выбрать конкретную точку автофокусировки. Размещение этой точки на объекте гарантирует, что объект окажется в фокусе, но это не означает, что все остальное на изображении будет не в фокусе. (Это может быть очевидно, но я видел, как новичок может неправильно истолковать значение выбранной точки автофокусировки.)

3. Ваша цифровая зеркальная камера может автоматически выбирать, какие точки автофокусировки использовать. Если вы привыкли вручную выбирать точку автофокусировки, попробуйте автоматическую настройку и дайте камере выбрать. Система автофокусировки Nikon довольно умная — если вы снимаете пейзаж, она не будет фокусироваться только на одном дереве.

4. Вы можете просмотреть изображение с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости на вашей камере. Это заставляет камеру останавливать объектив до выбранной диафрагмы, чтобы вы могли точно видеть, что находится в фокусе, а что нет при выбранной диафрагме.

Чтобы расширить оба превосходных ответа от mattdm и Caleb, я должен добавить, что глубина резкости отличается от размытия фона . Это означает, что если изображение распечатывается/просматривается как маленькое, фокус может быть более приемлемым, чем то, о чем говорит глубина резкости.

При одинаковом кадрировании и поддержании того же коэффициента кадрирования камеры глубина резкости пропорциональна числу F, а размытие фона пропорционально фокусному расстоянию, деленному на число F.

Существует одна и только одна стратегия увеличения глубины резкости при одинаковом кадрировании, при условии, что изменение кроп-фактора камеры невозможно:

1. Увеличьте число F диафрагмы, т.е.

Фокусное расстояние не влияет на глубину резкости, если вы перемещаетесь ближе или дальше, чтобы сохранить одинаковое кадрирование при изменении фокусного расстояния.

Теперь, если вы хотите как увеличить глубину резкости, так и свести к минимуму размытие фона при одинаковом кадрировании, вам также следует:

2. Уменьшите фокусное расстояние (уменьшите масштаб) и подойдите ближе к объекту.

Иногда вы не можете сделать (2), сохраняя при этом число F, потому что максимальное число F может варьироваться в зависимости от фокусного расстояния зум-объектива.

Например, с немного прикрытым кроп-объективом 24 мм f/2,8 (эквивалентно слегка прикрытым объективом 38,4 мм f/4,4 на полнокадровой камере) почти все в фокусе, а те элементы, которые не в фокусе, не сильно размыты. , если только объект не находится ОЧЕНЬ близко. Если вы не удовлетворены результатами, остановите его больше.

С другой стороны, на кроп-объективе 85 мм f/1.8, который не был диафрагмирован, глубина резкости очень мала, а элементы вне фокуса очень размыты.

Эти стратегии могут быть использованы в ваших интересах, если вы хотите, чтобы все в объекте было в фокусе (приемлемо большая глубина резкости) и одновременно большое размытие фона. Например, для портретных фотографий может быть лучше использовать кроп-объектив 85 мм f/1.8 и немного прикрыть его, чем использовать кроп-объектив 50 мм f/1.8 с широко открытой диафрагмой, чтобы иметь хорошую глубину резкости и желаемое размытие фона в то же время. время. Конечно, это означает, что вам нужно отступить и при съемке в помещении вы можете удариться о стену!

Да, и при диафрагмировании надо это как-то компенсировать в экспозиции:

1. Используйте вспышку, если это возможно, но это может быть невозможно, если объекты находятся очень далеко.
2. Или увеличьте время экспозиции, одновременно используя штатив или стабилизацию изображения, если это возможно, но это может быть невозможно, если объекты быстро движутся.