Я очень новичок в зеркалках. У меня есть Canon начального уровня с китовым объективом 18–55 мм, и я могу использовать автоматические режимы. Теперь у меня есть кое-какая фотография в помещении, которую мне нужно сделать по работе, и я подумал использовать эту возможность и в качестве учебной цели.
Итак, я хотел бы знать, какие настройки я должен применить, если я делаю это в ручном режиме. Среда находится внутри комнаты, белый фон и условия освещения не очень хорошие (только потолочные светильники). Как мне подойти к этому?
Пожалуйста, не бойтесь более высоких значений ISO. Хотя это правда, что ISO 6400 — это многовато для 600D (а ISO 12800 предназначено только для экстренных случаев, например, для наблюдения или фотожурналистики «сделай снимок», ISO 1600 вполне подходит для 600D, а ISO 3200 приемлемо очищает). .
Помните: смотрите на картинку, а не на пиксели. Это сделает вас гораздо более счастливым фотографом и, возможно, намного лучшим. С объективом со стабилизацией изображения и включенной стабилизацией изображения вы сможете держать камеру в руках (с практикой) в большинстве условий в помещении при ISO 1600 или 3200 и с большинством людей (ну, с большинством взрослых людей, по крайней мере) должны быть в состоянии сохранять неподвижность в течение ожидаемой выдержки от 1/8 до 1/30 с комплектным объективом, установленным на максимальную (наименьшее число f) диафрагму, если они попытаются. Попытка использовать более низкое значение ISO будет означать, что вам нужно использовать штатив и что вам придется «замораживать» объекты на достаточно долгое время, чтобы даже их небольшие непроизвольные движения отображались как размытие изображения. Четверть секунды звучит не так уж много, но трудно заставить человека оставаться неподвижным так долго.
Настройте камеру на приоритет диафрагмы и используйте максимально широкую диафрагму. Не переключайтесь на более низкое значение ISO, если только камера не сообщит вам, что скорость затвора, которую она собирается использовать, меньше 1/60 с. Зернистость (шум) — это боль, но более короткая выдержка и, как следствие, более четкое изображение приведут к гораздо лучшему изображению, чем то, что практически не содержит шумов, но размыто. Если вы держите руку, не закрывайте диафрагму, если вы не можете сделать это, поддерживая достаточно высокую скорость затвора (и, в зависимости от снимка, вы можете захотеть закрыть диафрагму еще до того, как подумаете о снижении выдержки). ISO, чтобы вы могли получить больше сцены в фокусе).
Если вы можете принести больше света, сделайте это. Даже дешевый светодиодный «фонарь для кемпинга», стратегически расположенный, может иметь огромное значение (без ущерба для чьего-либо энергопотребления). Свет, который он излучает, вероятно, будет очень синим по сравнению с существующим светом, но вы можете либо отфильтровать его (если надлежащие фотографические фильтры недоступны, вы можете использовать целлофановую подарочную упаковку янтарного цвета), либо использовать синий цвет для художественного преимущества. Подключаемая рабочая или универсальная лампа также может быть полезна, если потребляемое ею электричество не вызовет ни у кого финансовых затруднений. Цифровая зеркальная фотокамера — это чувствительный инструмент, поэтому вам не нужно ничего похожего на грузовик с локальным освещением, который нам нужен был во времена кино; 23-ваттная компактная люминесцентная лампа, добавленная к уже существующему свету, может существенно изменить изображение.
Похоже, вы новичок в фотографии, поэтому я постараюсь сделать это как можно проще:
ЕСЛИ ваш объект не движется (как я видел в комментариях), тогда все проще:
Сделайте больше снимков и поэкспериментируйте со значениями ISO/Av, коррелирующими с результатом.
Удачи!
Это будет немного сложно для условий низкой освещенности. Вы должны сбалансировать вещи. Установите достаточно высокое значение ISO, но не слишком высокое, чтобы избежать зернистости изображений. 800 может и сойдет. Если вы можете сделать ниже, было бы намного лучше. Но недостаточно низко. Держите диафрагму широко открытой, чтобы получить больше света. Это должно сделать работу.
Если нет, то вам придется открыть затвор достаточно долго, чтобы получить свет. В этом случае вам нужно убедиться, что объект очень устойчив, чтобы избежать размытия.
Совет: будьте артистичны, размытие не помешает. Поэкспериментируйте с медленным затвором, и вы удивитесь результату.
Ваш китовый объектив медленный, как и 28-135 на моем 50D. Лучшее, что вы можете сделать, это использовать вспышку. См. http://strobist.blogspot.com/ для получения тонны информации и уроков по использованию недорогих вспышек.
Если объект не движется, у вас есть хороший штатив и вы не хотите использовать вспышку, используйте длинные выдержки. Установите диафрагму в соответствии с вашими требованиями к глубине резкости (какая часть объекта находится в фокусе, чем больше число диафрагмы, тем больше область в фокусе, но время экспозиции увеличивается) и используйте настройку Av (или ручную) на камере. Кабель дистанционного спуска затвора может быть весьма полезен, чтобы избежать сотрясения камеры при нажатии кнопки спуска затвора.
Большие настройки ISO, например, более 800, дадут вам немного шума.
Попробуйте поиграться с настройками баланса белого, чтобы получить правильные цвета.
Саару Линдестокке
Прасад Раджапакша