Какие настройки камеры облегчили бы съемку в темной церкви?

Настройки камеры никогда не упростят эту задачу. Для работы фотографиям нужен свет, и хотя современные датчики на самом деле довольно чувствительны, они не могут соответствовать нашему восприятию, потому что наш мозг берет темное шумное изображение от наших глаз и подсознательно создает ментальную модель, в которой несовершенства не замечаются. .

Вы не указываете, какой объектив вы используете, но одну вещь, которую вы можете сделать, это использовать максимально широкую диафрагму — и, возможно, даже получить светосильный объектив . Комплектный объектив, который поставляется с большинством камер, имеет тенденцию быть очень медленным, особенно при увеличении. (Это потому, что эти объективы имеют переменную максимальную диафрагму и обычно примерно в 2,5 раза быстрее на широком конце.)

Одна очень популярная рекомендация Canon — 50 мм f/1.8, которую вы можете получить примерно за 100 долларов. (Другие бренды имеют аналогичные объективы, хотя версия Canon оказывается очень выгодной.) При 50 мм он пропускает примерно в 10 раз больше света, чем комплектный объектив при 50 мм. (Однако у него также будет очень малая глубина резкости, которая может быть или не быть хорошей для того, что вы хотите.)

Другая возможность -- нести свет . В зависимости от того, когда и что вы фотографируете, делаете ли вы это по запросу или с официального разрешения, вы можете настроить что-то с помощью вспышек. Пещеристые церкви не облегчают получение хорошего освещения, но это может быть лучше, чем ничего. Если у вас есть возможность что-то настроить, потратив несколько сотен долларов на вспышки с дистанционным управлением, вы можете изменить ситуацию.

Наконец, вы, возможно, захотите пересмотреть, что для вас означает «зернистость, не поддающаяся ремонту». Вы заметили, что снимаете в формате RAW, что должно дать вам довольно широкие возможности для подавления шума. Если вы не делаете гигантские отпечатки — то есть 8 × 10 дюймов или меньше, или просматриваете в Интернете без полного увеличения без уважительной причины — вы действительно сможете получить вполне приемлемые результаты при ISO 6400.

В дополнение к тому, что сделал mattdm, вы можете сделать несколько снимков одной и той же сцены в быстрой последовательности. В отличие от использования штатива, вы не сможете добиться идеального совмещения снимков; без штатива сдвиги будут немаленькие и тогда то что будет параллакс будет мешать идеально выровнять снимки. Но это не проблема, если вы хотите только уменьшить шум, важно то, что вы можете добиться локального выравнивания для достаточно небольших частей изображения.

Затем вы создаете изображение, в котором изображения находятся в разных слоях, и выравниваете их как можно лучше в глобальном масштабе. Затем вы рассматриваете одну часть изображения, а затем сдвигаете слои так, чтобы получить идеальное выравнивание. Затем вы рассматриваете область, где у вас (почти) идеальное выравнивание. Затем вы берете среднее значение всех слоев в этой области и повторяете эту процедуру для других частей изображения, пока не обработаете все изображение.

Взятие среднего значения устраняет выбросы, что значительно снижает шум на изображении, см. здесь примеры.

У меня была обязательная фотография, которая была слишком темной или зернистой по тем же причинам. Я использовал стилизованное изображение, используя фотографию в качестве отправной точки.

Это был доцифровой формат: T-max 400, увеличенный до 800. Это высококачественная черно-белая пленка для молодежи.

Единственные настройки, облегчающие съемку в темноте, — это те, которые вы меняете при помощи выключателя света.

Вы не можете изменить основы физики. Чтобы проявить фотографию, на датчик должно попасть определенное количество фотонов. Либо вы даете им большую апертуру (более светосильный объектив), что требует лучшего объектива, а также уменьшает глубину резкости, вы увеличиваете чувствительность (что, как вы обнаружили, вызывает шум), или вы увеличиваете время экспозиции (что приводит к размытию движения либо из-за движения объектов или движения камеры).

Единственный другой дешевый вариант — добавить больше света. Лучшие камеры и объективы позволят иметь лучшие режимы высокой чувствительности и пропустят больше света, но они также будут стоить дороже. Даже с таким оборудованием съемка при слабом освещении всегда является проблемой, даже с профессиональным оборудованием высокого класса. Используйте самую широкую диафрагму и самую длинную выдержку, но вы ограничены потребностями фотографии и окружающей среды.

Помимо максимального открытия диафрагмы (учитывая проблемы с глубиной резкости, которые это вызовет), вы можете увеличить время выдержки, если прислоните камеру к твердому объекту. Например, прижмите камеру к колонне или положите ее на скамью. Удивительно, какая продолжительность выдержки позволяет обойтись без сотрясения камеры.

установите ISO между 400-800, в Nikon установите вспышку камеры на камеру для «задней вспышки», мощность вспышки должна быть около 1/8 в зависимости от расстояния, я не использую TTL, так как он имеет тенденцию к перегреву на sb900, по мере увеличения скорости вы можете перейти на более низкую скорость, потому что, когда срабатывает вспышка, она «запирает» ваш объект, я обычно устанавливаю диафрагму от 5,6 до 12, держите руки неподвижно, иначе вы получите «движущиеся огни». вспышка должна отражаться от потолка или стены, используйте рассеиватель, а для резких снимков используйте 2 вспышки, используя горячий башмак на вашей камере, и еще одну, которая срабатывает для сочувствия. близко к алтарю. Надеюсь, поможет.