Мой вопрос несколько связан с этим .
Заранее извиняюсь за такой длинный вопрос! И спасибо всем, кто смог дойти до конца.
Купил вынос FSA Afterburner 12°. На картинке в описании товара и в их Инструкции по установке штока шток изображен с отрицательным подъемом (-12°).
Инструкции по установке лицевой панели следующие:
- Нанесите динамическую монтажную смесь FSA на область зажима руля. Вставить руль между корпусом выноса ① и лицевой пластиной ③.
- Нанесите смазку на болты лицевой панели. Поочередно затягивайте ВЕРХНИЕ болты штока, пока не останется зазора между лицевой пластиной и корпусом штока. Крутящий момент до 60 кгс.см / 6 Нм / 53 дюйм.фунтов.
- Поочередно затяните нижние болты штока до 60 кгс·см / 6 Нм / 53 фунт-дюйма.
В описании товара упоминается:
У вас есть возможность установить этот вынос на + или – 12 градусов в соответствии с вашим гоночным стилем.
Планирую установить с положительным подъемом (+12°). Если я просто переверну шток и следую буквальным инструкциям, сначала затянув ВЕРХНИЕ болты, у меня не будет зазора сверху и зазора внизу (там, где на корпусе штока написано «Нет зазора»). Это кажется неправильным поступком.
Осматривая корпус выноса и планшайбу, я вижу, что передняя часть выноса симметрична, и только планшайба определяет, где будет сторона «без зазора» (сторона с «перекладиной», на фото вверху).
Я вижу эти решения:
Переверните лицевую панель вверх дном, следуя инструкциям: сначала закрутите ВЕРХНИЕ болты. Область «без зазора» на стержне будет той стороной, на которой действительно есть зазор. Примечание. Почему-то мне кажется, что это правильный ответ, однако см. примечание к варианту № 2.
Следуйте инструкциям «вверх ногами»: сначала закручивайте НИЖНИЕ болты. Похоже на нарушение инструкций, если только мы не предположим, что инструкции относятся только к установке отрицательного подъема. Примечание. На лицевой панели есть два логотипа FSA — обычный и перевернутый. Это имеет смысл в FSA, если шток спроектирован так, чтобы его можно было перевернуть вместе с лицевой панелью, однако в этом нет необходимости, если шток переворачивается, а затем лицевая панель откидывается назад. Это заставляет меня думать, что вариант № 2 — это то, что задумал производитель, однако это также может быть просто конструктивной особенностью.
Следуйте совету интернет-магазина велосипедов, который продал мне вынос:
Мне нравится, что вы очень внимательно читаете инструкции, не относитесь к ним слишком серьезно. Просто установите лицевую панель, чтобы зазор был почти одинаковым сверху и снизу.
Лично я предполагаю, что оба варианта № 1 и № 2 приемлемы, причем № 1, возможно, лучше механически, а вариант № 3 неверен по причинам, представленным здесь .
PS Я знаю, что это другой продукт, но в инструкции к Easton Top Lock есть это:
При установке положительного и отрицательного подъема верхняя часть лицевой панели всегда должна соприкасаться, а нижняя часть лицевой панели всегда должна иметь зазор (рис. 2).
Обратите внимание, как они указывают, что логотип E всегда имеет правильную ориентацию, в отличие от FSA, у которого один из двух логотипов всегда находится правильной стороной. Я просто хочу, чтобы FSA была такой же осторожной, как Истон, при создании инструкций.
Дополнительный вопрос : в инструкциях сказано использовать смазку на болтах лицевой панели (не упоминается смазка для болтов крепления штока). Все болты имеют белое покрытие, которое, я думаю, представляет собой предварительно нанесенный резьбовой герметик. По моему опыту, при использовании жидких фиксаторов резьбы (например, LocTite 243) следует избегать масла или смазки. Отличается ли предварительно нанесенный фиксатор резьбы от жидкого, что делает целесообразным смазывание таких болтов? В веломагазине мне сказали: «Не используйте смазку для болтов». Каково ваше мнение?
Я бы последовал вашему варианту 2. Этикетки на лицевой панели и корпусе штока отображаются в обеих ориентациях, что означает, что FSA разработало его и пометило для использования в любом случае. Учитывая это, они, должно быть, намеренно поместили метку «без зазора» только в одном месте для использования в обеих ориентациях.
Смажьте все болты консистентной смазкой, если в инструкциях не сказано, или они уже смазаны/защищены другим методом, например резьбовым фиксатором. Помимо смазки, консистентная смазка или фиксатор резьбы создают физический барьер между резьбовыми элементами, уменьшая коррозию.
Что касается резьбовых фиксаторов, то они бывают различных типов:
Вот что я делаю: а) следую инструкциям к детали, если таковые имеются. б) всегда используйте смазку/противозадирную/фиксатор резьбы какого-либо типа на резьбовых соединениях (если в инструкциях не указано иное). c) если я чувствую, что количества предварительно нанесенного резьбового фиксатора недостаточно для достижения полной длины резьбового контакта, я могу добавить небольшое количество смазки или резьбового фиксатора на резьбу вдали от предварительно нанесенного участка. Как и в случае с пивом, можно собрать целую коллекцию различных типов резьбовых фиксаторов :)
Некоторые ссылки: https://www.assemblymag.com/articles/85609-do-your-fasteners-need-a-preapplied-thread-locker https://www.fastenal.com/content/documents/2014/08/ Loctite-Threadlocking.pdf https://www.henkel-adhesives.com/us/en/products/industrial-adhesives/anaaerobic-adhesives/pre-applied-adhesives-sealants.html
Существует причина существования беззазорных стеблей.
Давным-давно руль (25,4 мм или 26 мм посередине) был сделан из стали, а стержни пиноли затягивались только одним болтом, болтом в нижней части крепления. Крепление на руль полностью окружало верхнюю часть руля.
Тогда кто-то подумал, что раз руль не выходит из строя, есть место для СНИЖЕНИЯ ВЕСА!!! Поэтому производство рулей переключилось на алюминий с использованием тех же выносов и центральной секции 25,4 мм или 26 мм. Руль начал массово выходить из строя.
Затем пинольный стебель был заменен передним стеблем. Очень важное улучшение: безрезьбовая рулевая колонка означает, что вилки не нуждаются в резьбе после обрезки по длине, техническое обслуживание безрезьбовых рулевых колонок намного проще, а крепления руля нового типа позволяют менять руль, не снимая тормозные рычаги и перестановку руля. запись.
Однако рули, которые к этому моменту уже массово выходили из строя, начали выходить из строя еще больше. Причина в том, что четырехболтовое крепление новых передних форштевней имело люфт как в нижней, так и в верхней части крепления. Руль находится на растяжении вверху и на сжатии внизу. Таким образом, единственное место, где должен быть зазор, — это нижняя часть крепления. В верхней части не должно быть никаких зазоров, потому что растянутые детали более подвержены поломке, чем сжатые.
Затем руль перешел на центральную часть 31,8 мм. Это уменьшило количество отказов, но не устранило их.
Затем кто-то изобрел шток без зазора. Идея состоит в том, что он сочетает в себе свойство передних выносов, позволяющих заменять руль без снятия тормозных рычагов и переклеивания ленты с помощью крепления руля с четырьмя болтами, и свойство пинольных выносов не иметь зазора в верхней части.
Жюри еще не вынесено, но мы можем, по крайней мере, надеяться, что вынос без зазора снизит частоту отказов руля почти до нуля.
К сожалению, производители рулей не спят. Понимая, что все эти изобретения снижают количество отказов руля, они начали переходить на более подверженные отказам, но более легкие материалы, такие как углеродное волокно.
Таким образом, это длинное объяснение здесь только для того, чтобы проиллюстрировать, почему вам всегда нужен зазор внизу, а часть без зазора на головной пластине вверху.
А что касается вопроса о смазке, то все резьбовые детали должны быть смазаны.
Арман