Спасение трещины с узлами на веревке

При перетаскивании 3: 1 (Z-шкив) веревка пострадавшего используется для перетаскивания напрямую. Как вы правильно заметили, спасение на поверхности невозможно, если у вас на веревке есть узлы, так как веревка натянута и вы не можете развязать узлы.

Тем не менее, вы также можете бросить жертве другую нить веревки и вытащить ее с помощью этой (тогда она называется спасательной нитью). Поскольку она не натянута, можно развязать все узлы перед тем, как спустить ее вниз.

Некоторыми примерами являются тяга 2: 1 (C-образный шкив или петля ) или тяга 6: 1 (C крест Z), где в обоих случаях вы бросаете отрезок веревки вниз к жертве. Они привязывают веревку (со шкивом) к своей обвязке, а затем спасатели тянут. Вы также можете опустить одну нить веревки вниз и сделать 3:1.

В любом случае, для спасения на поверхности вам понадобится веревка, имеющаяся на поверхности. Все альпинисты, связанные вместе на леднике, должны иметь дополнительную веревку для проведения спасательных работ.

Обратите внимание, что все это требует, чтобы жертва была в сознании и могла помочь. Если это не так, спасатель должен спуститься в расщелину, потенциально устранить любые непосредственные опасные для жизни травмы, пристегнуть веревку к пострадавшему, подняться обратно, а затем вытащить. Это становится довольно сложным, но является частью экзамена гидов.

Последним вариантом было бы самоспасение жертвы, перекидывая свои пруссики через каждый узел на веревке. Завязывание узлов возможно и немного облегчает жизнь.

В дополнение к отличному ответу Феликса о том, что следует делать на практике, стоит знать, как пройти узел на веревке (будь то при спуске или буксировке). Как правило, это требует больше времени, чем просто наличие дополнительной длины веревки для оказания помощи, и следует отметить, что узлы, которые были завязаны для увеличения трения на краю трещины во время падения, также будут увеличивать трение во время падения. вытащите обратно, возможно, полностью застряв на губе.

Поскольку это стандартная техника самоспасения, я дам краткий обзор того, как это может выглядеть для типичной установки z-drag 3:1. Требования к дополнительному снаряжению минимальны, нужны только дополнительная стропа/прусик и два карабина.

Всегда получайте профессиональные инструкции

1. Оснастите z-drag как обычно, но с одним ключевым отличием: прикрепите тормозной прусик к анкеру с помощью развязываемого узла , например, сцепки Munter-Mule .
2. Тяните как обычно, пока узел на веревке не приблизится к якорю. Завяжите запасной узел, развяжите тяговый прусик и снова завяжите его с другой стороны узла на веревке.
3. Тяните до тех пор, пока узел на веревке не заклинит тормозной прусик.
4. Используйте дополнительную стропу, чтобы привязать еще один прусик к тяговому канату ниже узла, чтобы он действовал как новый тормозной прусик, и закрепите его на анкере (если будет больше узлов, обязательно используйте другой Munter-Mule). Сдвиньте этот прусик как можно ниже по веревке.
5. Убедившись, что резервный узел завязан, медленно отпускайте Munter-Mule на оригинальном тормозном прусике до тех пор, пока вновь завязанный прусик не возьмет на себя нагрузку. Удалите оригинальный прусик из системы полностью.
6. Потяните еще фут или около того, пока узел на веревке не окажется напротив шкива или карабина на якоре. Либо развяжите узел (как правило, это сложно, но проще), либо немного расширьте точку крепления, чтобы шкив/карабин можно было снова прикрепить ниже узла на веревке.
7. Повторяйте этот процесс, пока упавший альпинист не окажется в безопасности.

Варианты этого подхода см. в следующем техническом бюллетене Petzl: Перетаскивание трещины на веревке с узлами . Хотя это показано на микротраксионе и тиблоке, та же процедура работает и с прусиками.

Он действует почти так же для шагов 1 и 2, но затем использует дополнительную стропу, чтобы соединить тяговый прусик с анкером (показан зеленым):

Потяните за тяговую систему, чтобы снять напряжение с тормозного механизма (будь то микро-траксион или прусик), а затем дайте веревке проскользнуть обратно через систему, пока вес альпиниста не будет принят на себя зеленым стропом. С этим новым провисанием развяжите узел (или передайте его, вытянув шкив на анкере), затем снова потяните, пока зеленый строп не ослабнет и его можно будет снять.