Стоит ли снимать недоэкспонированные фотографии?

При недодержке треть стопа не сильно повредит. Две трети — это не хорошо, но и не так уж плохо. Целая остановка означает, что вы удваиваете свой шум. Две остановки, и вы увеличиваете его в четыре раза. Так что недоэкспонирование ни в коем случае не «бесплатно», но есть его степени.

При передержке любое количество начнет обрезаться. Будет ли это очень вредно, зависит от предмета съемки, но, как правило, это более вредно для вашего изображения, чем шум недодержки.

Теперь к вашим вопросам.

• Что я должен делать? Должен ли я делать это таким образом, или это зависит от обстоятельств (например, есть ли у меня достаточно времени, чтобы проверить правильность экспозиции и т. д.). Или мне лучше попытаться научиться «угадывать» правильные настройки (я много ошибусь, но и многому научусь)?

Нет, не недоэкспонируйте. Стремитесь выставить правильно. Если вы не уверены, правильно ли вы экспонировали, то лучше немного недодержать, чем немного переэкспонировать, это правда, хотя это все равно не даст таких хороших результатов, как правильная экспозиция. Если у вас есть возможность попробовать еще раз, если вы допустили ошибку, лучше стремиться к правильной экспозиции и повторить попытку позже, если вы не получите ее.

• Что вы делаете? Как вы подходите к съемке?

Я пытаюсь поставить это на место. Я проверяю изображение на ЖК-дисплее и, возможно, смотрю гистограмму RGB, и если я недо- или переэкспонировал, то беру еще одну. Конечно, это не роскошь, если вы занимаетесь фотожурналистикой или чем-то в этом роде, когда вы не можете повторить снимок.

• Как недоэкспонирование влияет на динамический диапазон фотографий? Эффективно ли он снижает контраст?

Недодержка уменьшает динамический диапазон, удаляя некоторый диапазон в самых темных областях, таких как тени. Таким образом, недоэкспонирование на одну ступень уменьшает ваш динамический диапазон на одну ступень (т. е. наполовину). Минимальный уровень шума повышается, поэтому потеря динамического диапазона выражается в увеличении шума в самых темных частях изображения, скрывая часть диапазона, который в противном случае показал бы детали в темных тенях.

Я бы не сказал, что это снижает «контрастность» как таковую. Это уменьшает динамический диапазон, то есть относительное расстояние между самыми темными и самыми светлыми деталями, которые вы можете воспроизвести, не закрывая их шумом. Но я бы не назвал это в первую очередь эффектом контраста - в зависимости от того, как вы используете слово «контраст».

Было много разговоров о ETTR, что противоположно тому, что вы говорите, но мало о недоэкспонировании. В принципе, нет, не должны. На большинстве сенсоров темные части являются самыми шумными частями изображения, и добавление их в пост сделает их еще более шумными. Вы не можете оправиться от чистого черного тоже.

Реальность такова, что вы должны экспонировать «правильно» — получить творчески правильную экспозицию для изображения, которое вы хотите. Экспозиция — это такой же творческий инструмент, как и остальные инструменты в наборе инструментов фотографа. С цифровыми камерами вы получаете мгновенные результаты, просто сделайте снимок так, как вы хотите, и шимпанзе. В критических ситуациях, когда вы можете сделать только один снимок, вам нужно будет сделать несколько предварительных экспозиций окружающей местности и объединить их с опытом, чтобы получить то, что вы хотите.

Я не поклонник тех, кто говорит, что вы всегда должны уменьшать или увеличивать экспозицию, основываясь на том, что в первую очередь будет правильно делать.

Я мог бы перевернуть ту же логику с ног на голову: «Причина заключается в том, что вы всегда можете уменьшить экспозицию при постобработке, но вы никогда не сможете вернуть детали из недоэкспонированных частей фотографии». Чисто черные части так же трудно получить детали, как и чисто белые части. И на самом деле, с цифровым, поскольку шум сенсора «хуже» в темных областях, труднее получить полезные детали из пограничной недоэкспонированной области, чем из пограничной переэкспонированной области. (потому что небольшая разница между пикселями пропорционально огромна по сравнению со значением самого пикселя.)

Кроме того, есть некоторые аргументы в пользу того, что в верхнем диапазоне диапазона экспозиции больше места для деталей. Вот откуда берется менталитет «Разоблачай вправо» или «Стреляй вправо» (ETTR/STTR), которому следуют многие люди. Обоснование этого носит математический характер. По сути, это говорит о том, что если вы посмотрите на свет, это экспоненциальная кривая роста, если вы переместите один стоп вверх, вы удвоите свет. Но если вы посмотрите на цифровую версию этого в файле, она будет линейной. Почему это дает вам больше деталей в правой части спектра? хорошо, представьте, что у нас есть 7 стопов света, чтобы распределить их по 14-битному необработанному файлу. Для этого 4-я светосила должна иметь в 2 раза больше значений, чем 3-я светосила.

Теперь я должен сказать, как это работает с грубой теоретической точки зрения. Производители камер не тупые, они знают, что это быстро приводит к абсурдному дисбалансу в качестве их изображений, поэтому они искажают вещи в необработанных файлах, чтобы передать больше бит темному концу, чем светлому... волшебство чтения необработанного файла заключается в наличии правильных кривых, которые можно применить к ним, чтобы отменить это. Так что все не так плохо, как показывают эти цифры, если вы снимаете в необработанном виде. НО общая закономерность, которую они показывают, кажется верной. Таково происхождение концепции ETTR.

К вам конкретные вопросы:

1. любое жесткое и быстрое правило, которое говорит, что вы всегда должны что-то делать, вероятно, неверно. Нужно всегда учитывать текущую ситуацию. (да, я понимаю, что я только что сделал там. ;)

2. лично я согласен с концепцией ETTR, я обычно начинаю с того, что мой измеритель в камере установлен на +2/3 ev, и работаю оттуда, основываясь на том, что я вижу на гистограмме. Если мне когда-нибудь придется выбирать между немного больше и немного меньше из-за технических ограничений... Я всегда выбираю необработанное + немного больше, потому что я знаю, что могу получить лучшие результаты, опустив его в столбик, чем я могу подтолкнуть его вверх.

3. По моему опыту, это уменьшит уровень детализации в области и добавит шум. Решение этих проблем вполне может снизить контрастность.

Я думаю, ваш консультант мог иметь в виду, что, когда уровни освещенности в сцене настолько разные, что вам нужно выбрать, недоэкспонировать или переэкспонировать, недоэкспонирование (потеря деталей в тенях) должно быть предпочтительнее переэкспонирования (потеря деталей в светлых участках), поскольку недостающие детали в тенях менее заметен, чем яркие всплески сплошного белого.

Недоэкспонирование также может быть беспроигрышным вариантом, когда ваша камера не показывает гистограмму для отдельных цветовых каналов, а какой-то цвет явно доминирует. При «экспонировании вправо» вы можете случайно обрезать отдельный цветовой канал (например , красный ), в то время как другие останутся ниже белого.

Как недоэкспонирование, так и переэкспонирование точно соответствуют названию ... неправильная экспозиция, поэтому вы в конечном итоге ограничиваете свой динамический диапазон, при передержке у вас меньше шума, но вы размываете блики; при недоэкспонировании вы получаете больше деталей в тенях, но больше шума.

Стремитесь сделать это как можно точнее в камере, и тогда настройка постобработки будет минимальной, и у вас будет максимально широкий динамический диапазон для игры — всегда хорошо!

Как я выучил определения, передержка и недодержка всегда являются ошибками . Есть некоторая правильная экспозиция, оптимальная для ваших художественных целей. Если вы выставляете больше, чем это, это передержка. Если вы выставите меньше, чем это, это недодержка. Но ни одно из этих определений не имеет ничего общего с показаниями фотометра!

Если вы хотите избежать обрезки светлых участков (и это обычно хорошая идея), и для этого вам нужно выставить экспозицию на 2 ступени меньше, чем показания экспонометра, то экспозиция на 2 ступени ниже экспонометра является правильной экспозицией. Экспонирование по показаниям прибора приведет к передержке.

Итак, согласно этим определениям, нет, вы никогда не должны недоэкспонировать свои фотографии. Но вам может потребоваться экспозиция меньше, чем показание замера, чтобы получить правильную экспозицию, особенно для того, чтобы избежать обрезанных бликов, которые трудно исправить постфактум, как описали другие в своих ответах.

всегда советую вам придерживаться своей собственной техники, возможно, вы устанавливаете неправильные настройки экспозиции. может быть, вы ненавидите себя за то, что однажды испортили хорошее фото с плохой настройкой, но именно так мы и учимся...

я всегда предпочитал сводить постобработку к минимуму... почему?

потому что вы начинаете делать фотографии небрежно, потому что чувствуете, что это можно улучшить в PP ... если вы можете сделать идеальный снимок с идеальной настройкой в ​​​​самой камере, а не настраивать ее в PP, вы имеете больший контроль и можете сделать дальнейшее улучшение из ваших лучших фотографий.

что ты предлагаешь? сделать плохую фотографию и сделать ее хорошей? или сделать хорошее фото и сделать его лучше??

мне нравится более поздняя часть, и вот как я слежу за ней :) счастливый клик

Я не уверен, что это правильное физическое объяснение, но ПЗС-матрицы чувствительны не только к свету, но и к температуре, поэтому значение пикселя, которое они вычисляют, на самом деле равно свету + некоторая мера тепла. Дополнительное значение тепла называется темновым счетом. Ваша камера пытается исправить это, вычитая, чтобы компенсировать темный счет, но поскольку это случайный фактор, он не может быть выполнен идеально, и то, что остается, называется темным шумом. Поскольку осветление изображения выполняется путем масштабирования значений пикселей с помощью коэффициента, процентная ошибка в значении пикселя является реальной мерой ошибки (при изменении масштаба). Не знаю, является ли этот темный шум основным фактором, из-за которого темные области изображения выглядят так плохо при увеличении, но это кандидат, потому что в ярких областях, если у вас есть плюс-минус 5 шумов в каждом пикселе, который небольшая процентная ошибка,