Я купил свою первую цифровую зеркальную камеру (Canon 500D) и довольно много экспериментировал в режиме приоритета диафрагмы с автоматической выдержкой и ISO.
В любом случае, поскольку я хотел бы стать лучшим фотографом, я хотел бы начать делать все свои фотографии в полностью ручном режиме.
Существуют ли какие-либо общие правила, которые я должен использовать, чтобы помочь мне выбрать комбинацию выдержки и ISO? В настоящее время я использую метод проб и ошибок, и, хотя в конце концов я получаю результат, это часто занимает некоторое время. Я понимаю, что научусь этому с опытом, но все, что поможет мне начать.
Кроме того, большинство «профессиональных» фотографов устанавливают их вручную? Автоматические настройки работают так хорошо для среднего снимка, и кажется, что их настройка для каждого угла и изменения освещения занимает слишком много времени.
Съемка в ручном режиме не сделает вас лучшим фотографом, понимание того, что эффективно делают все настройки, поможет. Ваша камера имеет три основные настройки:
Наиболее распространенная стратегия — сначала установить диафрагму, убедиться, что у вас достаточно глубины резкости, чтобы покрыть весь объект (или то, чего вы пытаетесь достичь). Установите для ISO самое низкое возможное значение (без перехода в «расширенные режимы ISO») и проверьте скорость затвора. Это хотя бы 1/60 или 1/125? Нет? Поднимите ISO на стоп.
Ваш 500D имеет показания уровня экспозиции, которые вы можете увидеть в нижней части видоискателя . Используйте это, чтобы определить, где должна быть ваша экспозиция. Например, если вы набрали значения f/5,6 и 1/500 при 100 ISO, а индикатор показывает -2, вы знаете, что с этими настройками вы будете недоэкспонировать. Вы можете изменить выдержку на 1/125 или увеличить ISO до 400, чтобы получить «правильную» экспозицию. Если он показывает +1, увеличьте скорость затвора или уменьшите ISO, чтобы компенсировать это.
Все сказанное... экспериментируйте. Поиграйте с этим. Вы снимаете на цифру, кого волнует, что некоторые из ваших снимков размыты?
Вы также можете попробовать использовать правило Sunny 16, это может помочь вам «получить» экспозицию. Правило «Солнечных 16» гласит: в яркий солнечный день вы можете установить диафрагму на f/16 и скорость затвора на ту же выдержку, что и значение ISO (например, 1/100 для ISO 100, 1/400 для ISO 400). В солнечный, но немного менее солнечный день попробуйте f/11 или f/5.6 в пасмурный день.
Ручной режим номер 1 используется для согласованности. Когда вы делаете серию фотографий в неизменяющихся условиях освещения, вы хотите, чтобы ваши известные значения цвета оставались как можно ближе друг к другу. При постоянном замере, особенно в камере, вы не можете надеяться на такую согласованность. Наведите камеру на белую стену, посмотрите на показания, затем приложите к этой стене лист черной бумаги и посмотрите, как сильно меняются показания счетчика.
Бывают также ситуации, когда замер в камере бесполезен, в основном в студии. Я не знаю ни одной камеры, которая бы эффективно измеряла стробоскоп/вспышку. 4
Во-первых, держитесь подальше от «иконок» на вашем 500D. Это автоматические настройки, которые не дают свободы выбора диафрагмы и выдержки.
Как только вы это сделаете, вот четыре простых правила, которым я следую:
Если вы используете штатив, вы можете двигаться ниже этой скорости, но когда вы держите камеру в руках, всегда оставайтесь выше этой скорости. Если вы этого не сделаете, вы, как правило, получите размытие из-за движения камеры. Да, ИС может помочь... но просто запомните правило, это легко.
Это также помогает уменьшить размытие из-за дрожания камеры. Если вы снимаете на расстоянии 200 мм, убедитесь, что скорость затвора выше 1/200 секунды. Если вы снимаете на 75 мм, оставайтесь выше 1/75. Если вы снимаете на 35 мм, держитесь выше... осторожно... 1/60.
При съемке пейзажей или других сцен, или когда вы хотите, чтобы ваш фон был в фокусе, выберите «большее число» для диафрагмы. Это на самом деле выбирает меньшую диафрагму, но в результате вы получаете в фокусе более удаленные объекты, даже если вы фокусируетесь на объекте, расположенном довольно близко. По сути, камера «прищуривается», как и вы, пытаясь сфокусировать удаленные объекты. соответствующую выдержку (правила 1 и 2), а затем регулируйте диафрагму, пока не получите желаемый вид, в соответствии с правилами 1 и 2.
Поэтому, если вы снимаете с ISO 100 или 200 (и вы должны делать это постоянно), поднимайтесь до ISO 400, затем до 800 и т. д., пока не сможете следовать правилам.
Окончательно,
Всегда проверяйте значение ISO перед тем, как использовать камеру, так как вы будете очень расстроены, если будете снимать важное событие с ISO 3200 и получать ужасные зернистые снимки, когда вам не нужен ISO 3200.
В общем, вы должны использовать как можно более низкое значение ISO, чтобы избежать шума. Если самый низкий ISO означает съемку с низкой выдержкой, скажем, 1/15, то вы можете немного увеличить ISO, чтобы снимать с более короткой выдержкой.
Если освещение не меняется, установка всего вручную означает, что вы получите стабильную экспозицию. Подумайте о спортивном или спортивном фотографе. Если вы оставите приоритет диафрагмы, то по мере изменения фона (например, больше неба на фотографии) камера может отрегулировать экспозицию, и вы получите недоэкспонированные или переэкспонированные изображения.
Нет ничего плохого в использовании приоритета диафрагмы или выдержки, если вам это подходит. Полный ручной режим дает более стабильные результаты, когда у вас есть время (и помните, что вы находитесь в ручном режиме!), особенно когда вы делаете много снимков при одном и том же освещении.
Съемка всех фотографий в полностью ручном режиме кажется мне немного экстремальной.
Чтобы получить правильную экспозицию в ручном режиме, просто используйте небольшой экспонометр в видоискателе или на заднем экране и отрегулируйте настройки, пока маленькая стрелка не окажется посередине — или — наполовину нажмите кнопку спуска затвора в режиме «Авто», «P», «Av» или «Tv». (это покажет вам настройки как в видоискателе, так и на экране) и скопируйте настройки.
Затем, после того, как вы использовали экспонометр для получения базовой линии, отрегулируйте настройки по своему вкусу (я предполагаю, что вы хотите настроить их, потому что, если экспонометр дал вам результаты, которые вы ищете, просто используйте P/Av/Tv и сэкономьте время нужно "прозвонить" настройки)
Если вы выберете ISO из автоматического режима, вы получите большую часть контроля также в режимах Av и Tv (научитесь использовать компенсацию экспозиции), вот мои правила выбора режимов (я любитель, изучающий фотографию, я ожидаю, что люди с многолетним опытом будут совсем другие правила - особенно первое):
Чтобы раз в жизни фотографировать, сделайте хотя бы одно фото в режиме Авто - так у вас будет хотя бы снимок, терять единственный в жизни шанс из-за неправильных настроек камеры больно.
Если вас больше волнует движение (вы хотите либо заморозить движение, либо создать размытие движения), используйте режим ТВ (пример: игра детей, спорт)
Если вас больше волнует глубина резкости, используйте Av (пример: портреты, пейзажи)
Если вам нужны одинаковые настройки для фотографий (или контролируемые изменения), используйте M (пример: панорама, HDR, несколько изображений, которые будут напечатаны вместе на одной странице)
Если вы делаете что-то, что сбивает камеру с толку, обязательно используйте M (например, молнии, фейерверки, внешние ручные вспышки, которые не используют систему замера вспышки камеры)
В режимах Av и Tv всегда смотрите на автоматически выбранные значения (скорость затвора в режиме Av и диафрагма в режиме Tv) перед тем, как сделать снимок - просто убедитесь, что камера не выбрала что-то смешное, например, 30 секунд (режим Av слишком темный). для установленного вами значения - у меня такое постоянно) или f/36 (режим ТВ, слишком много света для ваших настроек)
Есть несколько технических факторов, которые напрямую влияют на ваши изображения, и вы можете их контролировать. В зависимости от каждой ситуации, которую вы хотите снять, вы можете настроить автоматическую настройку других с помощью камеры или отрегулировать все вручную самостоятельно. Съемка движущихся объектов обычно означает съемку в режиме приоритета выдержки, а съемка портретов обычно означает съемку в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Делая серьезную фотосъемку со вспышкой, вы почти всегда будете использовать ручной режим, чтобы иметь возможность свободно выставлять экспозицию.
Это свойство вашего объектива. Фокусные расстояния обычно указываются как фокусные расстояния, эквивалентные 35 мм, то есть длина, указанная на объективе, указывает фокусное расстояние при использовании с 35-мм пленкой или полнокадровым датчиком. Фокусное расстояние вместе с диафрагмой влияет на глубину резкости, более длинные фокусные расстояния обычно оказывают большее влияние на степень размытия, чем просто широкая диафрагма.
Это определяет, насколько широко ваш объектив будет открыт после срабатывания затвора. Он напрямую ограничивает общее количество света, попадающего на вашу пленку или датчик, и, как следствие, контролирует все источники света на вашем изображении, независимо от того, присутствуют ли они на протяжении всего времени экспозиции или появляются только в течение части экспозиции. , например, вспышка или машина, въезжающая в ваше изображение ночью в середине экспозиции.
Глубина резкости изображения — это расстояние до и за объектом, на котором вы фокусируетесь, который находится в фокусе. Широкие диафрагмы обеспечивают малую глубину резкости, позволяя размыть фон, чтобы привлечь внимание к объекту, а закрытие диафрагмы позволяет получить более широкий снимок, удерживая в фокусе несколько объектов, находящихся на разном расстоянии.
Свет вспышки мгновенный, поэтому, если вы используете вспышку с постоянной мощностью (ручные настройки вспышки), вы можете точно отрегулировать влияние вспышки на экспозицию, изменив диафрагму.
Длительность экспозиции — это время, в течение которого затвор остается открытым после срабатывания. Это определяет, как долго ваш датчик будет подвергаться воздействию света. Длительность экспозиции определяет, можете ли вы снимать фотографии с рук без сотрясения камеры, влияющего на резкость, а также на то, как объекты отображаются на изображении.
Короткие выдержки позволяют снимать неподвижные изображения движущихся объектов, которые невооруженным глазом не воспринимаются ничем, кроме размытия. Для действительно высокоскоростной фотографии необходимы дополнительные источники света.
Длинные выдержки можно использовать для получения достаточно яркой экспозиции в условиях низкой освещенности или в сочетании с фильтром с круговым поляризатором / фильтром нейтральной плотности , используемым для захвата движения на неподвижном изображении. Движущиеся огни будут отображаться в виде полос в неподвижном кадре.
Вспышка, используемая в начале длинной выдержки, приведет к тому, что объект будет казаться застывшим в начале своего движения, в то время как остальная часть его движения будет отставать от этого первого изображения. Подсветка движущегося автомобиля фактически превратилась бы в полосу света над автомобилем на фотографии, снятой таким образом.
Вспышка, используемая в конце экспозиции, обычно называется вспышкой задней шторки и позволяет следам движения создавать четкое, хорошо экспонированное изображение при длительной выдержке. Подсветка движущегося автомобиля, снятая со вспышкой задней шторки, превратилась бы в полосу света позади автомобиля.
В сочетании с фокусным расстоянием скорость затвора также определяет, можно ли сделать экспозицию с рук, эмпирическое правило в этом случае заключается в том, чтобы согласовать фокусное расстояние с выдержкой, поэтому, если вы используете объектив 50 мм, съемка на 1/ 50 или быстрее или 1/200 с объективом 200 мм должны дать вам около 100% изображений без размытия, если у вас относительно устойчивые руки. Однако на это влияет стабилизация изображения на объективе, и можно снимать в высокоскоростных режимах серийной съемки и получать абсолютно резкие фотографии с нестабилизированным объективом на скоростях, приближающихся даже к 1/4 скорости, которую вышеприведенное правило предлагает как правило только действительно относится к вероятностям - нервная система человека имеет совершенно нормальную, случайную дрожь мышц несколько раз в секунду, поэтому, если есть 25% шанс, что данная выдержка достаточно длинная, чтобы включить дрожание,
Значение ISO — это свойство пленки или сенсора вашей камеры. По сути, это скорость, с которой пленка или сенсор поглощают свет. Чем выше эта скорость, то есть чем больше ISO, тем более зернистым будет изображение, особенно в более темных участках. Однако более медленные (меньшие) числа ISO не только приведут к более чистому изображению, но и потребуют больше света для правильной экспозиции. Если вы не хотите добиться определенного зернистого вида, попробуйте снимать с самым низким уровнем ISO, который позволяют другие ваши соображения относительно вашего изображения.
Я дам несколько ответов для некоторых конкретных ситуаций, когда я считаю полезным ручной режим с автоматическим ISO или без него:
Астрофотография. Для луны я использую f/8 (самая резкая диафрагма объектива @ 250 мм), ISO 100, 1/200 с. Это обеспечивает экспозицию, эквивалентную правилу Looney f/11, но с более резкой диафрагмой. Для фотографии Млечного Пути я планировал использовать что-то вроде f/2.8 (самая большая диафрагма объектива), ISO 3200, 20 с, но у меня не было возможности снимать за пределами уличных фонарей, когда луна еще не взошла. Для астрофотографии действительно нет другого варианта, кроме ручного режима.
Ночная съемка на открытом воздухе или рождественская световая фотосъемка. Я выбираю f/2.8 или f/1.8 в зависимости от объектива (самая большая апертура объектива), ISO 6400, 1/40 с или 1/80 с (в зависимости от фокусного расстояния, чтобы избежать дрожания камеры). Изображения будут темными, но опять же, в этих условиях темный вид — это то, что вам нужно. Авто-ISO работает на моей камере только до ISO 3200 (хотя где-то может быть настройка, позволяющая использовать ISO 6400), а для выдержки я считаю предпочтительнее установить ее вручную, чтобы избежать дрожания кадров.
Фотосъемка дикой природы. Автоматические настройки камеры выбирают слишком длинную выдержку для летящих птиц. Таким образом, я снимаю в ручном режиме, f/5,6 (самая большая диафрагма объектива при 250 мм), 1/1000 с, и позволяю управлять экспозицией с помощью автоматического ISO, которое при фотографировании темных областей может достигать ISO 1000 и согласно солнечному правилу f/16 не должно быть ниже ISO 120. Таким образом, эти настройки используют приемлемое значение ISO для любых условий в дневное время. При значении ISO выше 1000 моя камера будет делать шумные снимки.
Фотография со вспышкой.Вспышка — ваш источник экспозиции для освещенного объекта, но для фона вспышка не может экспонировать его. Таким образом, ручной режим гарантирует, что вы можете регулировать экспозицию для объекта и фона отдельно. Вы можете использовать ручные настройки вспышки, если у вас есть время, или, если вы хотите быть быстрым, используйте TTL-замер для вспышки, чтобы автоматически установить ее мощность. Это покрывает передний план. Экспозиция фона будет установлена путем экспериментов с различным временем экспозиции. Вы должны использовать ручной ISO, так как у вас есть возможность установить низкое значение ISO для низкого уровня шума. На практике вы хотите использовать ISO 100 (это базовое значение ISO для большинства камер). Установите диафрагму для правильной глубины резкости и выберите время экспозиции в зависимости от экспериментов, которые показывают, какая у вас экспозиция фона.
Я еще не снимал фейерверки (я только купил свою первую DLSR в этом году), но я, вероятно, буду использовать и ручной режим для фейерверков. Я не занимаюсь спортивной фотографией, но в этой ситуации ручной режим тоже может пригодиться.
Я бы отнес астрофотографию, ночную съемку на открытом воздухе, съемку рождественских огней и съемку фейерверков к съемке при слабом освещении. Я бы также отнес фотографию дикой природы и спортивную фотографию к категории фотографии действия.
Итак, как резюме:
В остальных случаях я обычно использую приоритет диафрагмы с авто-ISO. Диафрагма — это то, что управляет глубиной резкости, и я хочу, чтобы этот важный параметр был под моим контролем. Иногда при поиске эффекта размытия в движении я использую приоритет выдержки и позволяю камере выбирать диафрагму и использовать авто-ISO.
Кстати, если вы хотите стать хорошим фотографом, экспозиция — не единственный параметр, который вас волнует. Вы должны освоить настройки фокусировки и серийной съемки вашей камеры. Для съемок в движении вы, вероятно, захотите использовать автофокусировку с сервоприводом в режиме серийной съемки, для астрофотографии и фотосъемки фейерверков вы, вероятно, захотите использовать ручную фокусировку, а в других ситуациях вы, вероятно, захотите использовать однократную автофокусировку без режима серийной съемки.
Итак, чтобы ответить на вопрос: вы не должны использовать ручной режим, чтобы быть профессиональным. Вы также не должны использовать автоматический режим. Вы должны использовать что-то среднее. Между ними есть много среднего (используете ли вы авто-ISO или нет? используете ли вы приоритет выдержки или диафрагмы? если используете вспышку, используете ли вы TTL?)
Эван Кралл
Андре Каррегаль