Заполнение переходных отверстий и отверстий на пользовательской печатной плате

Поздравляем. Добро пожаловать в клуб.

Вы ДОЛЖНЫ иметь сквозные провода в переходных отверстиях.

• Паять "глопы" не получится. Если они работают иногда, они не будут работать всегда, а тот, который работает, умрет во время переделки/подкраски/переделки.

• Рекомендуется продеть одножильный провод через отверстия, затем припаять его, а затем отрезать. Не используйте многожильный провод — концы удлиняются, с ним труднее работать — результат не лучше.

• Провод можно оставить вертикальным в отверстии, припаять и обрезать, как указано выше. это «имеет тенденцию» оставаться на месте при повторной пайке для многих значений тенденции, но горячий энтузиаст может вытащить его. Для дополнительной безопасности согните провод под прямым углом с каждой стороны перед пайкой. Отсечение перед пайкой оставляет каплю припоя меньшего размера, чем в противном случае.

• Вы можете купить специальные булавки, сделанные для этой цели, но они, как правило, некрасивы, стоят денег и работают не лучше.

• Вы можете использовать для этого швейные булавки , но убедитесь, что они хорошо припаяны. Никелированные латунные хорошо паяются (или тот, который я использовал давно, паял). Твердые стальные штифты часто очень и очень трудно паять). Желательны маленькие размеры головы - большие размеры головы занимают больше места, чем необходимо.

• Я видел, как люди предлагали пропустить провод через то же отверстие, что и штифт IC, и использовать его, чтобы получить доступ к соединению на верхней стороне. Я не пробовал это, и это звучит грязно, но я упоминаю об этом как о возможности.

С треками, которые выходят на вершину лидов IC, вы должны либо

• Припой для отслеживания поверх печатной платы или

• Также укажите альтернативную ссылку сверху вниз (через «переход» или что-то другое).

Некоторые устройства легко припаиваются сверху, некоторые нет. Если провода подходят к контактным площадкам ИС из-под ИС, целесообразно (по крайней мере) иметь достаточную внешнюю контактную площадку для пайки.

При использовании сокетов (а они часто являются хорошей идеей, если только они не мусор), выберите тип, который обеспечивает доступ к верхней части штифта при вставке. О круглых штифтовых гнездах «машинный винт» обычно хорошо говорят, и они достаточно хорошо работают для этой цели. У меня были хорошие результаты от них на протяжении многих лет.

Какую бы розетку вы ни использовали, выбирайте приемлемого качества. это не обязательно должно быть самым дорогим, но, вероятно, и не самым дешевым. Здесь часто имеет значение торговая марка. Дешево и безымянно часто бывает некачественно.

Просто пропустите провод через переходные отверстия и припаяйте его с обеих сторон, я использую луженый медный провод 28 swg. Вам нужно припаять выводы компонентов с обеих сторон. Выводы ИС обычно можно припаять с обеих сторон, но это может быть затруднительно, если используются разъемы. Мои самодельные печатные платы обычно односторонние с несколькими проводными соединениями, я считаю, что это проще, чем делать двухсторонние платы. Я могу без проблем управлять дорожками длиной 8 млн, поэтому обычно я могу выполнять большую часть маршрутизации на нижнем слое. Использование устройств поверхностного монтажа решает массу проблем.

Присоединяйтесь к группе Yahoo Homebrew PCB .

Совет для тех компонентов, где у вас есть следы, исходящие от них на компонентном слое:

Не.

Вместо этого (при условии, что есть место) проведите дорожку недалеко от компонента на нижней стороне платы, затем вставьте переходное отверстие, чтобы вывести дорожку на верхний слой. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о пайке обеих сторон компонента, и это значительно упрощает замену компонента в случае необходимости.

Кстати, устройства для поверхностного монтажа не страдают от этой проблемы — они не так страшны, как кажутся — честно. Все, что вам нужно, это твердая рука и хороший утюг (или даже воздуходувка).

Я нашел отличное и простое решение — латунные накладки № 20, доступные онлайн на eBay или в других источниках. Булавки немного больше, чем швейные булавки и не такие твердые. Те, что у меня есть, имеют длину около 0,25 дюйма. (вал диаметром 0,035 дюйма, головка 0,063 дюйма). Стоимость около 0,10 цента за штифт.

Просверлите отверстия (сверлом #60) в плате, вставьте все контакты с одной стороны, припаяйте головку (как шляпку гвоздя), затем переверните плату и припаяйте другую сторону, отрежьте лишнюю длину. Быть сделанным из латунного пайка легко.

Совсем недавно попробовал это сделать, используя любой другой процесс с проволокой, требовалось много времени. Это можно сделать за считанные минуты для всей доски, головка удерживает штифт от выпадения.

Как и ОП, я нуб и пытаюсь взвесить все за и против между меднением отверстий и созданием переходных отверстий с проводом на небольшом расстоянии от компонента. Как упоминалось в другом постере, я думал об использовании ножек компонентов для переходных отверстий, хотя некоторые ножки компонентов толще других, и я обеспокоен тем, что ограничения по току могут быть непреднамеренно превышены. Я, возможно, нашел сегодня универсальное решение в Hobby Lobby, это латунная проволока 0,010 и 0,016 (также была музыкальная проволока). Все, что мне нужно сейчас, это знать, сколько ампер он может выдержать.

В ответ на более позднее сообщение ОП о точном выравнивании обоих слоев я рекомендую посмотреть 32-минутное видео на YouTube от Euro Circuits. Это очень познавательно и знакомит зрителя с полным промышленным производством многослойной печатной платы и упоминает проблему выравнивания в нескольких местах. Этот метод можно легко выполнить с помощью дюбелей, дрели и дырокола, если у вас нет кошелька промышленного масштаба! Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=sIV0icM_Ujo , чтобы посмотреть видео.