Как мне реализовать технику, создающую иллюзию того, что занятые места пусты?

Один из простых способов добиться этого эффекта — сделать несколько снимков одной и той же сцены и скомбинировать их с помощью медианного смешивания . Этот метод обычно используется для шумоподавления и делает это очень эффективно — фактически настолько эффективно, что он может даже скрыть «шум», например, случайных людей, прогуливающихся по сцене.

Медианное смешивание эффективно объединяет несколько снимков одной и той же сцены, заменяя цвет каждого пикселя (или, скорее, каждого цветового канала RGB каждого пикселя) медианой цветов этого пикселя в каждом кадре, т. е. значение цвета выбрано так, чтобы оно было светлее, чем на 50% снимков, и темнее, чем на остальных 50%.

По сравнению с простым усреднением (либо с помощью цифрового наложения, либо просто с более длительной выдержкой), медианное смешивание намного эффективнее отбрасывает «выбросы», т. е. значения пикселей, которые оказались далеки от «консенсусного» значения, будь то из-за шума или из-за препятствия в кадре. С практической точки зрения это означает, что правильно выполненное медианное смешивание не страдает от слабых размытых «призраков», которые движущиеся люди или другие препятствия имеют тенденцию создавать в усредненных изображениях или при длительных выдержках.

Основным недостатком медианного смешивания является то, что для успешного удаления препятствий каждый пиксель изображения должен быть незатененным более чем в 50% кадров. В противном случае вполне возможно, что «истинный» незатененный цвет некоторых пикселей в конечном итоге будет отклонен как выброс, что приведет к более или менее случайным фрагментам препятствий на переднем плане, отображаемым в результатах. Таким образом, медианное смешивание плохо подходит для очень многолюдных сцен, где требование 50% незатененного покрытия не может быть надежно выполнено. (В таких случаях ручное сшивание, предложенное Джахазиэлем , может быть более эффективным за счет дополнительного труда.)

Кроме того, медианное смешивание может дать плохие результаты, если фактическая сцена, которую вы хотите захватить, содержит некоторые движущиеся элементы, такие как развевающиеся флаги или облака, движущиеся по небу. В то время как длинная выдержка просто заставляет движущиеся облака размываться в полосы, медианное смешивание будет пытаться окрасить каждый пиксель либо в «облачно-серый», либо в «небесно-голубой», в зависимости от того, какой цвет появляется на большинстве снимков, потенциально создавая странные и некрасивые результаты. Опять же, это можно исправить с помощью ручного маскирования (например, используя один снимок неба и применяя срединное смешивание только к тем частям изображения, которые не относятся к небу).

Кроме того, как и в случае с любым методом наложения изображений, вам, очевидно, нужна статическая сцена и возможность сделать несколько снимков с одной и той же точки зрения. В некоторой степени вы можете компенсировать незначительное дрожание камеры с помощью цифрового выравнивания изображения, но, безусловно, рекомендуется использовать хороший штатив.

(К сожалению, у меня лично нет хороших изображений, чтобы проиллюстрировать эту технику. Однако в сообщении PetaPixel, на которое я ссылался в первом абзаце выше, есть некоторые, как и в этом руководстве , которое я нашел через Google.)

На самом деле я только что сделал фото, как это. Это было снято около полудня в центре Портленда, и я уверяю вас, что движение по мосту действительно было.

Установка включала установку 18-ступенчатого фильтра нейтральной плотности поверх поляризатора и экспозицию кадра в течение 11 минут, если быть точным (707 секунд, если быть точным). Пока люди или машины продолжают двигаться при такой медленной выдержке, их вообще не будет, даже в виде частично обнаженных призраков.

Итак, техника...

• Получите массивный ND-фильтр или фильтры (было бы неплохо сделать несколько фиктивных вычислений, чтобы увидеть, что вам нужно)
• Светозащита вашей камеры — я наклеил несколько слоев малярного скотча на боковые уплотнители и на видоискатель. Я также использовал мягкую сумку для объективов Canon с отрезанным дном, чтобы надевать на объектив чехол.
• Используйте штатив и спуск затвора (я забыл свой для этого снимка и буквально все время держал кнопку нажатой. Не весело).

При использовании этой техники будет очень много цветового шума, особенно заметного в тенях. Очень рекомендую брать темную рамку .

Чтобы уточнить мой предыдущий комментарий:

Один из вариантов (кроме фотошопа, упомянутого в комментарии @Max) — использовать тяжелую фильтрацию ND.

На этом снимке оживленная достопримечательность Праги, снятая с фильтром нейтральной плотности +10. Общее время экспозиции составляло две минуты.

Вы можете почти увидеть людей там, где они остановились на некоторое время (это туристы, поэтому они, скорее всего, сверились со своими маленькими путеводителями, сделали селфи или что-то в этом роде).

Я полагаю, что пятиминутная выдержка убрала бы и эти призраки, но это не было моей целью, так как мне как бы нравилась идея с призраками, не слишком отвлекающими и не совсем там, но видимыми с небольшим усилием.

Я предполагаю, что правильная техника — длинная выдержка + фильтр нейтральной плотности. Фильтр нейтральной плотности используется для увеличения времени экспозиции. Везде, где используется длинная выдержка, необходим штатив какой-нибудь подходящей замены.

Тем не менее, я хочу предложить альтернативную стратегию: композитинг для тех случаев, когда этот метод невозможен.

Я снимал в туристических местах, где штатив запрещен, а движение людей непостоянно, то есть они стоят какое-то время на одном месте, смотрят, делают селфи, потом переходят на другое место и повторяют. Время, в течение которого они остаются в одной и той же области, может легко равняться выдержке, которую я бы использовал (учитывая мое текущее снаряжение).

Итак, что я сделал, так это сделал несколько снимков, используя ручные настройки, стоя в одном и том же месте и пытаясь как можно лучше удерживать камеру в одном и том же месте в пространстве, а затем использовал программное обеспечение для выравнивания слоев (в Photoshop есть функция автоматического выравнивания). затем используйте маски слоя, чтобы «скрыть людей» или «показать пейзаж позади людей». (Ручной режим используется для максимально равномерной экспозиции).

Чтобы это получилось, кадры не должны быть сделаны слишком далеко друг от друга во времени, это для того, чтобы освещение оставалось одинаковым (если вы не хотите или не нуждаетесь в обратном), а также, вам нужно отслеживать, какие части пейзажа вам все еще нужно снимать беспрепятственно, поэтому вы получаете все кадры, которые вам нужны (достаточно слоев), чтобы иметь возможность полностью удалить всех людей из сцены.

Примечание. Техника длительной выдержки, особенно не очень длинная выдержка, лучше подходит для сцен, в которых движение людей/объектов довольно постоянно, потому что люди или объекты, достаточно долго стоящие на месте, будут отображаться в экспозиции «как призраки».

Один из очевидных способов сделать это — прийти на место происшествия очень рано утром.

Если вы приедете в 5:00 утра летом, скорее всего, уже солнечно, но не видно ни одного человека. Так что вам не понадобится никакой техники!

Первая фотография человека была сделана с длинной выдержкой. На улице было шумно, но только мужчина, чистивший обувь, оставался неподвижным на протяжении всей экспозиции, чтобы появиться на пленке. Это была ранняя фотография, поэтому фильтр нейтральной плотности не понадобился!

На самом деле вам не нужна ни длинная выдержка, ни слишком много снимков. Точный метод, который вы ищете, называется вычитанием фона ( ~ обнаружение переднего плана ).
Алгоритм определяет, что движется на картинке, чтобы вы могли удалить это (или наоборот). В колледже мы сделали "Гауссовую смешанную модель для вычитания фона" ( pdf ), которая удаляет движущиеся объекты из короткого видео (или даже из одной фотографии, но в ней будут дыры, и это не точно).
Пример видео -> Изображение (первая ссылка, которую я нашел)
Или пример 10 фоновых изображений и 10 со слегка движущимся объектом Здесь -> Вычитание фона Graphcut (в этом случае медиана может не сработать)

Это лучше, чем метод медианы, потому что он будет учитывать только «неподвижные объекты» = если есть несколько кадров, а фон под/за некоторыми объектами виден только для 30% из них -> медиана, скорее всего, не сработает, но это не так.
Дополнительная техническая информация

Есть несколько имен; «таймлапс», «заброшенный», «гиперлапс», «постапокалиптический» и т. д.

Принцип изображения пустого города или улицы: экспозиция камеры аккумулирует световую энергию. Обычно мы выставляем на долю секунды. Однако мы можем нарушить это эмпирическое правило и увеличить экспозицию до нескольких минут или даже часов. Этого можно добиться, используя очень темный фильтр нейтральной плотности и/или маленькую апертуру объектива, или их комбинацию.

Другой метод заключается в том, чтобы установить самую короткую доступную скорость затвора и соединить это с крошечной настройкой диафрагмы. Затем мы выставляем, делаем паузу и снова выставляем, снова и снова. Каждое воздействие накапливает часть необходимого воздействия. Воздействие повторяется многократно с задержкой между каждым срабатыванием. Этот метод в конечном итоге накапливает необходимую световую энергию.

Эффект «призрака» возникает из-за того, что запись стационарного объекта, но проходящий объект не задерживаются достаточно долго, чтобы быть записанными.