У меня возникают проблемы с получением четких снимков во время съемки концерта из места, где есть пропуск для прессы.

При съемке концерта или другого мероприятия при театральном освещении я использую только одну точку фокусировки (обычно в центре) и использую либо оценочный, либо центрально-взвешенный замер в режиме диафрагмы при съемке под широким/нормальным углом (менее 80 мм на корпусе FF) в альбомной ориентации.¹ Если фон темный, как это обычно бывает, я использую от -1 до -2 ступеней компенсации экспозиции (EC). Обычно я снимаю в ручном режиме с телеобъективом, используя точку автофокусировки, расположенную примерно на две трети посередине вертикальной рамки. Суть в том, что независимо от того, какой режим съемки вы выберете, вы должны следить за выдержкой (Tv) и диафрагмой (Av), отображаемыми в видоискателе для каждого снимка, и при необходимости корректировать.

Моя общая установка — объектив IS 24-105 мм на корпусе FF, ISO около 3200, Av около f/4, оценочный замер с -2 EC и одна центральная точка фокусировки. («Матричный замер» Nikon немного менее постоянен, чем «оценочный» Canon, поэтому, если бы я снимал на Nikon, я бы, вероятно, выбрал центрально-взвешенный и около -1 EC.) Мой второй корпус — Canon 7D (сенсор размера APS-C, как ваш D5100) с объективом IS 70–200 мм, ISO на уровне 1600–3200, Av на f/2,8, центрально-взвешенным замером с -2 EC и одной точкой фокусировки. Мой 7D позволяет мне использовать центральную точку для горизонтальных снимков и автоматически определяет, когда я перемещаюсь по вертикали, и переключается на одну из точек в верхней части кадра, которую я выбрал для портретной ориентации. С обоими телами я немного перепутаю и перейду от Aperture к Manual.экспозиции, а также от оценочного до центрально-взвешенного замера. Изучение элементов управления вашей камерой достаточно хорошо, чтобы делать это на лету, даже не отрывая взгляда от видоискателя, имеет первостепенное значение!

IS/VR не помогает с движением объекта, но помогает со стабильностью поверхности, на которой вы стоите. Временные сцены под открытым небом часто перемещаются, и даже на земле в медиа-яме земля трясется от энергии, выкачиваемой из динамиков (не забудьте беруши, если хотите, чтобы через несколько лет у вас был хороший слух). . У меня есть версия Tamron 17-50mm f/2.8 Di II для Canon, и я использовал ее на своих камерах APS-C в качестве основного нормального зум - объектива в течение нескольких лет, но с более узким Av, допускаемым более высоким используемым ISO на моем теле FF. Я считаю, что использование IS на f/4 работает лучше для меня.

Что касается движения объекта, будьте очень избирательны при открытии затвора. Руки гитариста замедляются в верхней и нижней части бренчания. Эта доля секунды между перемещением вверх и вниз — это когда вы можете получить четкий снимок даже при умеренно низкой скорости затвора (Tv). То же самое относится и к прыгунам: ловите их в воздухе, когда они перестают подниматься и начинают опускаться. Если индикаторы быстро включаются и выключаются, засеките время отпускания, когда загорятся фонари — просто убедитесь, что замер также производился при включенном свете. Научитесь использовать задние кнопки на корпусе камеры, чтобы зафиксировать фокус и/или экспозицию, а затем дождитесь следующего цикла, чтобы сработал затвор.

Не бойтесь делать много дополнительных снимков! Вы расширяете пределы своего снаряжения до предела его возможностей. Так же, как и при съемке спортивных состязаний, в некоторых кадрах не хватает фокусировки или экспозиции. Вашему клиенту (или фанатам) все равно, сделали ли вы 20, 200 или 2000 снимков, если эти 20 снимков соответствуют их ожиданиям. Это не означает, что вы просто «молитесь и распыляете», но это означает, что вы признаете, что будет много раз, когда вы ожидали, что художник будет зиговать влево, а он зигнул вправо!

И поскольку вы заявили, что вы новичок в фотографии, я напомню вам сохранять файлы в формате RAW, чтобы у вас было НАМНОГО больше свободы для настройки экспозиции и изменений цветовой температуры в постобработке. И не ожидайте слишком многого от своего снаряжения. Хотя это правда, что лучшая экипировка не поможет вам сделать лучший снимок, также верно и то, что меньшая экипировка может ограничить ваши возможности в условиях сложного освещения. Вам нужно будет снимать в формате RAW с более высоким значением ISO и иметь дело с шумом при постобработке. И независимо от вашего оборудования, вы не получите на живом концерте таких же хороших с технической точки зрения результатов, как в контролируемой студийной обстановке.

_{Canon 5DII, EF 24-105mm f/4 L IS @ 55 мм, приоритет диафрагмы, 1/160 с, f/4, оценочный замер, -1 1/3 EC, ISO 2000. Экспозиция увеличена на 0,5 ступени в пост. На этом более медленном телевидении синхронизация его руки в верхней точке движения была единственным способом заморозить ее.}

_{Canon 7D, EF 70-200 мм f/2,8 L IS II @ 200 мм, приоритет диафрагмы, 1/1600 с, f/2,8, центрально-взвешенное среднее, -2 EC, ISO 3200, экспозиция увеличена на 0,3 ступени в пост. Я мог бы обойтись без остановок меньше ISO и Tv в этом, но даже с шумоподавлением (NR), необходимым для ISO 3200 на 7D, вы все равно можете прочитать цифры и увидеть метки на его часах до уменьшения! Да, это объектив за 2300 долларов.}

Из комментариев ОП:

Вау, спасибо за всю информацию. Признаюсь, это немного ошеломляет, и я не понимаю весь ваш жаргон... например, "ТВ" и некоторые другие. Есть ли способ, которым вы можете немного притупить это для меня. Потому что я работаю только с d5100. Камера за 500 долларов и объектив за 500 долларов. Не могли бы вы предложить какие-то настройки для использования, так как на следующей неделе я снова снимаю Джона Майера. У меня D5100 с объективом Tamron 17-50 мм (без стабилизации). Так что я не имею дело с фотоаппаратурой стоимостью 5000 долларов. Когда я говорю, что я новичок в фотографии, я имею в виду новый, новый.

Мне просто очень НУЖНО сделать несколько хороших фотографий на следующей неделе, так как многие люди рассчитывают на то, что я сделаю несколько ОТЛИЧНЫХ фотографий (большое давление). Он будет в той же обстановке, что и раньше, только в новом месте (RED ROCKS) и снова с Джоном Майером. Так что, пожалуйста, эксперты, объясните мне это немного, так как несколько вещей, упомянутых выше, были немного запутанными.

Tv (значение времени) — это сокращение от скорости затвора. Главное, что вы можете сделать с вашим текущим оборудованием, — это снимать в формате RAW, использовать достаточно высокое значение ISO, чтобы ваш телевизор не отключался, и синхронизировать кадры с движениями исполнителей и при максимальном освещении. Тогда разберитесь с шумом от высоких ИСО в посте. Основываясь на фотографиях в вашей фотогалерее, я не думаю, что ваша проблема заключается в фокусе. Те, что вы заточили в PS, показывают это. Вам нужно научиться использовать постобработку, чтобы добиться наилучших результатов на фотографиях, которые вы делаете.

В ответе есть много вещей, которые вы сможете применить с D5100 и Tamron 17-50. Несколько лет назад у меня было много отличных снимков с Rebel XTi (которое я ограничил ISO 800!) и этим объективом, и еще лучшие снимки с 50D и этим объективом. Главное, что ничто не заменит опыт. Чем больше вы будете снимать в таких ситуациях, тем лучше вы научитесь распознавать, что будет работать, а что нет в данной ситуации с данным набором снаряжения.

С какой настройки вы бы порекомендовали мне начать???

Начните в режиме приоритета диафрагмы, ISO 3200, f/2.8, центрально-взвешенное усреднение, компенсация экспозиции -1 1/3 и посмотрите, как выглядят выдержки. Если вы действительно не знаете, как рассчитать время движения объекта, вам нужно быть на 1/250 секунды. или быстрее, если это возможно. Если вы можете диафрагмировать до f/3,5 или f/4, не опускаясь ниже 1/250 сек., попробуйте сделать несколько кадров там. Если вы получаете телевизоры лучше, чем 1/640 сек., уменьшите значение ISO 1/3 или 2/3 ступени, если вы можете получить телевизор с выдержкой около 1/500 сек.

Сохраняйте файлы в формате .NEF, потому что вам, вероятно, потребуется немного увеличить экспозицию при преобразовании файлов RAW в JPEG. И пройдите ускоренный курс по Adobe Lightroom или плагину Adobe Camera RAW для Photoshop.

Я хочу получать качественные фотографии, но нет времени изучать фотошоп или лайтрум.

Тогда наймите опытного профессионала, который уже научился и знает, как это делать.

Что, если я просто оставлю экспозицию на 0,0 и соответствующим образом изменю f/ & iso? Действительно ли экспозиция так важна для получения качественных снимков? Я также думал, что быть незащищенным — это плохо.

Вы не получите желаемых результатов, не научившись управлять кривыми блеска при постобработке. Измеритель вашей камеры ожидает, что все будет на 18% серым. Если фон и большая часть сцены темные и вы оставите EC равным 0, то все черное в сцене будет серым на ваших фотографиях, и фотография будет переэкспонирована. Недоэкспонированные и слегка зашумленные снимки легче исправить, чем смазанные из-за длинной выдержки.

Что я спрашиваю, есть ли «самый простой способ сделать это», не возясь с кучей настроек на моем D5100? Или есть "стандартная установка", которая будет хороша, учитывая, что вы видели мои фотографии с прошлого концерта, а следующий концерт будет почти таким же, за исключением другого места, того же света, той же графики и т.д.

НЕТ. Нет простого способа сделать то, что вы хотите сделать. Ответ выше говорит вам, что вы должны делать, как с точки зрения съемки концерта, так и с точки зрения постобработки. Если вы отказываетесь принять это, делайте по-своему и живите с результатами.

Причина, по которой ваши фотографии получаются размытыми, заключается в том, что они немного переэкспонированы и нерезкие, а не в том, что фокус плохой. Когда вы обесцветили и повысили резкость, проблема с фокусировкой исчезла. Причина, по которой ваша камера имеет компенсацию экспозиции, заключается в том, что ваш глаз должен быть способен видеть, как то, что находится перед вами, отличается от средней сцены, для которой ваша камера предназначена для правильного измерения.

Я понимаю. Но я действительно думаю, что если я использую Динамический фокус, у меня должен быть лучший фокус в целом, если я сфокусирую точку фокусировки на его лице, верно? Как вы можете видеть, я проделал ужасную работу по резкости своих фотографий, потому что я действительно понятия не имел, что делаю, и при этом он выглядел паршиво и потерял много цвета.

Что касается динамической фокусировки, то я уже несколько раз заявлял, что в этой ситуации, вероятно, лучше использовать одну точку фокусировки и фокусироваться на глазах, а затем при необходимости перекомпоновывать кадр, удерживая блокировку фокусировки с помощью кнопок на задней панели. твое тело. Руководство пользователя вашей камеры расскажет вам, как это сделать.

Я не ищу невероятные фотографии, я ищу четкие фотографии, которые мне не нужно подправлять при постобработке, и которыми я могу быстро поделиться с фан-базой Джона Майера в течение часа или двух после шоу с несколько Jpeg.

То, что вы ожидаете от камеры, является одним из самых сложных сценариев в фотографии: съемка движущихся объектов при освещении, которое намного хуже оптимального с точки зрения цветового спектра, который также очень тусклый. Даже опытные профессионалы с первоклассным оборудованием не могут получить такие изображения всего за пару часов при таких сценариях. Это не означает, что вы не можете получить хорошие снимки с D5100 и объективом Tamron SP 17-50mm f/2.8 Di II. Но вы не можете ожидать, что камера сделает все за вас. Даже самая лучшая камера на рынке — это всего лишь инструмент. Инструменты требуют знаний, навыков и опыта, чтобы использовать их потенциал.

_{¹ Оценочный замер работает для меня в основном потому, что я к нему привык и знаю, какую компенсацию экспозиции нужно использовать для того, что я вижу в видоискателе. Другие предпочитают использовать точечный замер. Любой подход вполне законен. Ключ в том, чтобы делать что-то последовательно , чтобы вы понимали, что делать с информацией, которую ваш измеритель сообщает вам в любом режиме измерения, который вы используете.}

Я бы согласился с их советом. Первое фото, сам корпус гитары явно в фокусе. Второй немного неоднозначен в разрешении, которое вы опубликовали, но это может быть либо случайная точка фокусировки, либо слишком медленный затвор.

Совет использовать определенную точку фокусировки позволит вам снимать для глаз, а дополнительное значение ISO должно дать вам более быстрый затвор, чтобы уменьшить размытость изображения, не беспокоясь о шуме.

Имейте в виду, что при f / 2,8 у вас не будет такой широкой глубины резкости для работы, поэтому вещи будут довольно быстро выходить из фокуса по обе стороны от фокуса. Если вы хотите больше сфокусироваться, вам придется немного закрыть диафрагму, но это также уменьшит попадание света в центр и замедлит скорость затвора, что, конечно же, снова создаст проблему сотрясения камеры.

Попытка использовать правило 1/фокусное расстояние для выдержки и настроить ISO и диафрагму по мере необходимости, чтобы сбалансировать глубину резкости и уровень шума. При необходимости отрегулируйте правило в зависимости от вашей способности удерживать камеру неподвижно. Кроме того, поскольку вы находитесь в зоне для прессы, если они разрешат, возьмите с собой монопод, чтобы помочь удержать вес камеры, и это должно дать вам дополнительную передышку (хотя вам все еще нужно беспокоиться о движении ваших объектов). )

F/2.8 довольно низкое значение, и весь Джон Майер может оказаться вне зоны фокусировки, если вы сфокусируетесь неправильно. Так что если он движется, то обязательно стоит использовать динамическую фокусировку. И вы также должны проверить, правильно ли работает ваша фокусировка. Например, у меня была проблема с тамроном 28-75 - он фокусировался раньше, чем сфокусировался объект. Поэтому попробуйте снять что-нибудь с похожими настройками, а затем проверьте, правильно ли он сфокусирован.

Но вы обязательно должны проверить скорость затвора. Если слишком низкое, размытие может быть следствием дрожания рук (у вас нет стабилизации) или движения певца.