Как я могу добиться резкости стандартного качества?

Для резких изображений вам нужна правильная комбинация:

• Фокус
• Диафрагма
• Скорость затвора
• Объектив

первые три критичны, без первых 3 нет разницы какой у вас объектив.

-Фокус: ваша точка фокусировки должна быть именно там, где вы хотите сфокусироваться. Не делайте «фокусировку и перекомпоновку», то есть сфокусируйтесь, а затем перемещайте камеру, чтобы скомпоновать кадр. Вместо этого составьте композицию, а затем выберите подходящую точку фокусировки в камере. Возможно, вам придется проверить комбинацию камеры и объектива на предмет точной фокусировки. Инструкции смотрите здесь .

- Диафрагма: диафрагма имеет решающее значение для хорошей фокусировки, поскольку она влияет на глубину резкости и круг нерезкости . Это означает, что когда вы открываете диафрагму объектива (скажем, f3.5), глубина того, что находится в фокусе, уменьшается. Если у вас маленькая диафрагма (f16), то в фокусе будет больше глубины. Например, если вы фокусируетесь на носе модели с широкой апертурой, часто глаза этой модели будут не в фокусе. Познакомьтесь и используйте диаграмму DOF .

- Скорость затвора: со штативом это менее проблематично, но скорость затвора имеет решающее значение для четкой фокусировки, потому что любое дрожание камеры может вызвать размытие. Как правило, рекомендуется использовать штатив для выдержек менее 1/60 или 1/ вашего фокусного расстояния (при съемке объективом 500 мм вам потребуется выдержка 1/500 или выше, чтобы исключить дрожание рук, удерживающих камеру). Если ваш объект движется, вам нужно увеличить скорость затвора, чтобы уменьшить размытие от движения объекта. Если вы снимаете с многосекундной выдержкой, иногда вы можете увидеть размытие из-за движения зеркала, хотя это также может означать, что у вас плохой штатив.

-Объектив: если вы освоили все вышеперечисленное, а резкости по-прежнему нет, то виноват ваш объектив. Разница в резкости изображения между профессиональным («L») объективом Canon и штатным объективом может быть поразительной. Однако обратите внимание, что эта резкость обычно проявляется только при увеличении изображения. Резкие изображения выглядят хорошо в любом ракурсе, но на самом деле пиксельные гляделки увеличивают масштаб на 100% во время постредактирования и определяют, действительно ли объектив «резок». Приобретайте новый объектив только тогда, когда вы устраните 1-3 пункта выше.

Вы комплект объектива, чтобы бросить. Ваш 50 мм прайм довольно резкий. но...

Если вы оцениваете резкость в диапазоне просмотра пикселей (100% размер изображения), вы также ожидаете слишком многого от своей камеры. Будучи датчиком обрезки и имея фильтр сглаживания, вы просто не сможете получить четкие изображения, если только вы не измените масштаб до размера экрана с повышением резкости на выходе (не позволяйте средству просмотра изображений изменять масштаб на лету). ваши объективы имеют определенное реальное разрешение, которое хуже, чем необходимо для размера пикселя вашего сенсора. Эти поразительно большие, сверхчеткие и детализированные фотографии, которые вы видите на рекламе и кинопостерах, сделаны с камер среднего и большого формата, с использованием объективов, которые дороже, чем все ваше фотооборудование вместе, и сильно обработаны.

Скорость затвора является ограничением только в том случае, если камера или что-либо в кадре движется. Если и сцена, и камера статичны, то проблема в другом. При этом следует понимать, что то, что камера установлена ​​на штативе, не означает, что она неподвижна. Все зависит от того, насколько устойчив штатив, голова и на что опирается штатив. Блокировка зеркала очень полезна при использовании штатива и выдержке в диапазоне от 1/80 до 2 или 3 секунд. Более длительные выдержки не так подвержены влиянию вибрации, вызванной поднятием зеркала, потому что вибрация прекращается через несколько долей секунды, и камера больше не вибрирует на протяжении большей части кадра.

Для критической фокусировки правильно выполненная ручная фокусировка всегда будет более точной, чем автофокусировка с определением фазы (PDAF). Так же как и автофокус с определением контраста (CDAF). Ни один из них не так быстр, как PDAF. Прочтите запись в блоге Роджера Цикалы и убедитесь, что все тесты проводились с очень резким современным объективом с частичной обратной связью. Изменение от выстрела к выстрелу с использованием PDAF является значительным.

Большинство объективов не обеспечивают максимальную резкость при максимальной диафрагме. Особенно это касается объектива EF 50mm f/1.8 II. Он работает намного лучше с точки зрения резкости, остановленной до f / 2,8 или уже. Из-за пятилепестковой диафрагмы боке — совсем другое дело. С другой стороны, при более узких апертурах в игру вступает дифракция . Дифракционная ограниченная диафрагма (DLA) для вашего 60D составляет f/6,9. Это точка, в которой круг размытия для точечных источников света в точке фокусировки будет больше, чем размер пикселей сенсора вашей камеры. Это не означает, что вы никогда не должны использовать апертуру за пределами DLA, но вы не получите бритвенно-четких изображений при просмотре пикселей на 100%, если вы выйдете за пределы DLA.

Глядя на свой фотопоток на Flickr, вы получаете хорошие результаты для вашего текущего оборудования. Я подробно изучил фотографию и информацию EXIF ​​для часов, и вот что я бы посоветовал вам попробовать с таким натюрмортом:

• Снимайте со штатива и сохраняйте файлы в формате RAW.
• Сфокусируйтесь вручную. Используйте Live view с 10-кратным увеличением, чтобы установить фокус.
• Используйте более узкую диафрагму. Где-то около f/5.6. Если вам нужна узкая глубина резкости f/2 или шире, чтобы часть часов была размытой, вам нужен лучший объектив. Кроме того, при использовании более узкой глубины резкости поверните часы так, чтобы циферблат был параллелен плоскости сенсора. Причина, по которой правая сторона больше в фокусе, чем левая, заключается в том, что левая сторона находится дальше от камеры.
• С более узкой диафрагмой вам нужно будет использовать более длинную выдержку. Это на самом деле поможет уменьшить эффект вибраций от движения затвора.
• Либо используйте блокировку зеркала, либо сделайте снимок в режиме Live View, так как зеркало уже поднято в режиме Live View. Подождите несколько секунд, пока все стабилизируется после того, как вы коснулись камеры и зеркало заблокировалось.
• Используйте дистанционный трос.
• При использовании выдержки более одной секунды включите функцию шумоподавления при длительной выдержке . Даже на ИСО 100.
• Даже с высококачественными объективами использование Canon Digital Lens Optimizer в программном обеспечении Digital Photo Professional может значительно повысить общую резкость изображения, особенно с дифракционной или хроматической аберрацией. Никто другой не знает так много о конструкции и характеристиках объективов и корпусов Canon, как Canon. Использование DLO удвоит размер файла RAW, и, поскольку другие приложения будут читать только исходную часть файла, если вы хотите выполнить дальнейшую обработку с помощью приложения, отличного от DPP, вам нужно будет экспортировать изображение как 16-битный TIFF, что еще больше увеличивает размер файла.

Если вы снимаете со штатива неподвижный объект, то скорость затвора не должна быть проблемой. Проблема в китовом объективе. Китовые объективы вообще редко бывают хорошими. Если вы хотите делать четкие фотографии, вам понадобится резкий объектив. Если у вас есть полный контроль над условиями съемки, то самым дешевым способом получить резкие объективы, скорее всего, будет приобретение нескольких хороших светосильных объективов.

Возможно, вы захотите обновить свой объектив, так как на рынке есть несколько замечательных объективов «серии L», которые обеспечивают звездную оптику.

Вы можете:

• Используйте RAW (для увеличения плотности пикселей)
• Используйте штатив или стабилизацию изображения (где применимо)
• Отрегулируйте скорость затвора
• Использовать вспышку

Надеюсь, это поможет!