Всегда ли необходимо складывать карабины вдвое?

Я часто вижу, как люди делают это:

введите описание изображения здесь

Мой вопрос: почему?

Когда необходимо складывать карабины с замком вдвое? Всегда? Сдвоение карабинов без блокировки с противоположными и противоположными защелками было и остается безопасной практикой, но карабины с блокировкой были нововведением, изобретенным для обеспечения такой же безопасности, но устраняющего необходимость использования двух карабинов. Тем не менее, есть люди, которые удваивают замки карабинов, как если бы у них вообще не было замков, и рекомендуют это как передовую практику. Я поддерживаю идею о том, что нет такой вещи, как излишество, но если вы используете карабин 25 кН с воротами тройного действия, вы будете в достаточной степени безопасным привязыванием верхней веревки или использованием карабина для привязки к вашей обвязке. . Так почему же так много людей строго придерживаются практики двойного использования шкафчиков?

Вы имеете в виду якорную мастер-точку? Верхняя веревка и/или страховочный якорь?
См. этот ответ для PDF-файла Petzl, в котором рекомендуется всегда использовать два фиксирующих карабина, чтобы прикрепить веревку к обвязке: outdoors.stackexchange.com/a/10747/5657
Я думаю, что это может варьироваться в зависимости от конкретного использования. Есть так много видов спорта/мероприятий/дисциплин/профессий... где используются карабины (запирающие/незапирающие). Я так понимаю, вы имеете в виду конкретно скалолазание?
Сегодня днем ​​я заметил соответствующий анекдот на MountainProject: «У меня была веревка, отцепившаяся от одной из затяжек, и мы не могли сказать, пока кто-то не добрался до якоря. В основном веревка перекручивалась, но крутка была вне поля зрения, когда я ее снял. пошел крутить назад, лег через ворота, был взвешен и отстегнут». В этой ситуации я также вижу, как веревка также отвинчивает шкафчик или аналогично открывает ворота тройного действия.
@requiem Да, есть причина, по которой я медленно заменяю все свои винтовые ворота на двойные. Но я готов поспорить на деньги, что вы не сможете открыть ворота тройного действия с помощью веревки. Иногда мне приходится бороться, чтобы некоторые из моих тройных ворот открывались двумя руками.
@ShemSeger Для легкого воспроизведения требуется небольшое натяжение веревки, но вот: dl.dropboxusercontent.com/u/25884063/triple-action-locker.m4v
@requiem, я не думаю, что это считается, ему пришлось крепко держать карабин в другой руке, чтобы проделать этот трюк. Я до сих пор серьезно сомневаюсь, что это могло произойти, когда я был пристегнут либо к страховочной петле обвязки, либо к основной точке.
Все только и думают о скалолазании. Я не мог найти ответ или комментарий о альпинизме. Но есть действительно важная причина для двух запирающих бинеров. Просто подумайте о том, чтобы ходить в связанной команде. Из-за ходьбы (и всех других движений и вибраций) ваш бинер МОЖЕТ разблокироваться. Вот почему я использую два фиксирующих карабина для своих команд, чтобы закрепить веревку на ледниках. Я не хочу напоминать им «проверяйте свои бинеры» каждые 5 минут.
Как вы можете видеть на следующем рисунке, иногда люди забывают их заблокировать.
@Phab, Gridlock, магнетрон, сейф и двойные ворота превосходят винтовые ворота, и вам не нужно постоянно проверять их, чтобы убедиться, что они все еще заперты. Один из вышеперечисленных также дешевле , чем два винтовых ворот.
@ShemSeger Конечно, но на картинке в вопросе показаны две винтовые ворота. Также у всех упомянутых вами ворот есть свои плюсы и минусы, например, работа в перчатках. Но обсуждение об этом не в тему, я думаю.

Ответы (3)

Ряд известных альпинистских организаций (например, Международная федерация спортивного скалолазания) либо рекомендуют, либо требуют два карабина с замком для крепления к обвязке, например

  • Правила IFSC 2015 [1MB DOC]

    8.3.5 Альпинистская веревка должна быть соединена с обвязкой участника с помощью двух винтовых или самоблокирующихся карабинов, расположенных напротив друг друга (т. е. с воротами напротив), и альпинистская веревка также должна быть прикреплена к карабинам с помощью «восьмерки». узел, закрепляемый стопорным узлом или лентой.

  • Свод правил скалолазания США [1MB PDF]

    4.1.11 USAC признает, что некоторые принимающие объекты используют предварительно привязанную веревку в качестве метода привязки. В этом случае рекомендуется использовать два карабина с автоматической блокировкой, обращенные друг к другу, в точке крепления.

Некоторые организации считают, что даже двух винтовых карабинов с противоположной и противоположной резьбой недостаточно, например, Австралийская профессиональная ассоциация инструкторов по скалолазанию (PACI), которая опубликовала подробный документ о своем рекомендуемом протоколе:

Их протокол требует дополнительных мер, таких как карабины с петлей, причины которых подробно описаны в этом документе.

Для других целей я нашел пару соответствующих утверждений:

  • Блог Американского альпийского института о «точке питания»:

    В руководящем мире два противоположных шкафчика считаются отраслевым стандартом. Вероятность того, что один карабин с замком расстегнется и откроется, невероятно мала. Тем не менее, это одно из правил, которое вы изучаете, когда начинаете лазить, и оно стало настолько неотъемлемым для групп на открытом воздухе по всему миру в топинге, что стало отраслевым стандартом по всем направлениям.

    ...

    Мы учим использовать два рундука на страховочной петле для привязывания во время путешествия по леднику.

  • Из скалолазания: руководство AMGA по одному шагу

    В профессиональной сфере отраслевым стандартом для крепления альпинистской веревки к основной точке крепления верхнего троса является либо два фиксирующих карабина, либо три овальных карабина с защелками, расположенными напротив и перевернутыми.

Мне нравится протокол PACI, в нем больше всего смысла, он прямо указывает на то, что стандартный карабин, прикрепленный к вашей привязи, не гарантирует, что он останется в правильном положении, и может легко повернуть нагрузку на ворота. Хорошее исследование.

Это не обязательно, но на самом деле и два незапирающихся шкафчика тоже не нужны.

Люди обычно используют два карабина, потому что они изгибают веревку менее резко, уменьшая трение при нагрузке (а также уменьшая износ карабинов). Это очень распространено при использовании верхней страховки, когда альпинист ожидает, что его опустят.

Я подозреваю, что человек, который устанавливал якорь на картинке, хотел большей плавности и оставил один из карабинов незаблокированным, просто чтобы быть крутым.

Это неверно в довольно многих случаях. Например, на верхних опорах или в точках врезки вы определенно не захотите использовать один незапирающийся шкафчик. В случае падения незапирающийся шкафчик может легко открыться на долю секунды, например, ударившись о камень. Вот почему вы должны использовать два из них, чтобы максимум один открывался, а другой защищал вас, если веревка / ремни вырвались.
Я согласен с тем, что наличие двойных карабинов увеличивает радиус, что лучше для веревки и карабинов.

Для моего использования (обычно натуральные волокна) важным фактором является более широкая контактная поверхность, более плавный угол подъема и спуска при скольжении веревки. Как указано выше, { "менее резко сгибать веревку"} Специализированный аспект, но важный для моего сегмента сообщества.

Всегда ли необходимо складывать карабины вдвое?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v