Что такое кроп-фактор и как он связан с фокусным расстоянием?

Вы можете найти подробное определение кроп-фактора в Википедии . Также есть хорошее объяснение на сайте dpreview, где он называется «Множитель фокусного расстояния».

Короче говоря, в вашем сценарии, если у вас есть одна полнокадровая камера (кроп-фактор 1) с объективом 80 мм и вторая камера с кроп-фактором 1,6 и 50 мм, при съемке фотографий с одного и того же положения вы получите одинаковые кадры (80 x 1 = 50x1. 6 = 80)

Однако это не означает, что фотографии будут идентичными. Например, глубина резкости при съемке с одинаковой диафрагмой будет другой, так как она все еще зависит от (фактического) фокусного расстояния объектива, поэтому люди, заинтересованные в достижении малой глубины резкости, склонны использовать полную рамочные камеры.

Кроме того, камера с кроп-фактором 1,6 имеет меньший сенсор ( см. определение кроп-фактора ) — поэтому, если обе камеры имеют одинаковое разрешение, скажем, 10 мегапикселей, и используют одну и ту же технологию, полнокадровая камера будет иметь большие пиксели, каждая из которых будет захватывать больше света и это обычно приводит к лучшей производительности при высоких значениях ISO и лучшему динамическому диапазону.

Подробнее в статьях по ссылкам:

• Кроп-фактор
• Множитель фокусного расстояния
• Эквивалентность

Пожалуйста, обрати внимание

Кроп-фактор иногда называют «обрезкой поля зрения» («обрезка FOV»), «коэффициентом увеличения», «фактором фокусного расстояния» или «множителем фокусного расстояния» .

Как правильно указано множителем фокусного расстояния Роуленда и другими терминами, в которых упоминается фокусное расстояние, они неверны и могут сбивать с толку, поскольку фокусное расстояние здесь на самом деле не меняется. Однако эти термины все еще используются в некоторых обзорах или спецификациях камер.

Эта разница связана с тем, что угол обзора датчика APS-C меньше, чем у 35-мм полнокадрового датчика. В основном изменение фокусного расстояния рассматривается только как изменение угла зрения.

Сенсор APS-C имеет кроп-фактор 1,6 по сравнению с полнокадровым сенсором. т. е. все, что просматривается с помощью сенсора APS-C, будет обрезано в 1,6 раза по сравнению с полнокадровым сенсором.
Следовательно, 300x1,6 = 480 мм.

Чтобы было проще понять, чтобы получить изображение с фокусным расстоянием 300 мм на датчике APS-C, для полнокадрового датчика потребуется фокусное расстояние 480 мм.
Рассмотрим следующее изображение:

Красная рамка — это вид на полном кадре. А синяя рамка — это изображение с одинаковым фокусным расстоянием на датчике APS-C. Угол обзора у APS-C меньше, чем у полнокадрового.

Более подробное объяснение физики здесь:

Как сказано в комментариях, это просто поговорка, но того же можно добиться и с полным кадром, просто обрезав фотографию.

Это отношение размера вашего сенсора к кадру обычной 35-мм пленки. Canon 7D имеет размер сенсора 23×15 мм, поэтому, если вы используете на нем «обычный» 50-мм объектив, результирующее изображение будет меньше (проекция останется прежней, но меньший сенсор получит только центральную часть).

Поскольку 7D имеет кроп-фактор 1,6, результирующее изображение с 50-мм объектива будет выглядеть так, как если бы вы использовали 80-мм объектив на обычной пленочной зеркальной фотокамере.

Фокусное расстояние — это фокусное расстояние — оно не меняется в зависимости от размера сенсора. Однако из-за преобладания формата 35 мм фокусное расстояние стало также представлять собой поле зрения, полученное в результате использования этого фокусного расстояния на 35-мм пленке или цифровой зеркальной фотокамере размера FX. Кроп-фактор позволяет переводить поле зрения с одного размера сенсора на другой (и обычно один из этих размеров сенсора неявно равен 35 мм/FX).

Просто техническая придирка к ответу Кристофа (поскольку я пока не могу оставлять комментарии):

Глубина резкости напрямую зависит не от фокусного расстояния, а от рабочего расстояния между камерой и объектом. Это связано с искажением перспективы.

С полнокадровой камерой вы будете стоять ближе к объекту, сравнительно преувеличивая расстояния (по сравнению с более длинными фокусными расстояниями) и создавая более малую глубину резкости.

По той же причине камеры Olympus и 4/3 могут имитировать глубину резкости FF, просто вставая ближе и сшивая. Этот пользователь имитирует изображения sub f1 на разных передачах:

http://www.flickr.com/photos/carpeicthus/2922047522/ http://www.amazon.com/gp/blog/post/PLNK1JWPN65CVOSZV/

Фокусное расстояние — это физическое измерение, но это не что иное, как увеличение. Это то же самое, что просто обрезать изображение или добавить телеконвертер. Когда вы кадрируете изображение 50 мм f/2 в 1,4 раза, вы получите ту же глубину резкости, что и 70 мм f/2,8, с соответствующей потерей разрешения в пикселях.

Именно поэтому они называют это кроп-фактором, так как это то, что эффективно делает меньший сенсор.

Кроп-фактор сенсора связан с его размером по отношению к полнокадровой камере (т. е. 35-мм пленочной камере или топовой цифровой зеркальной фотокамере с 35-мм сенсором). Существует множество кроп-факторов, и в зависимости от производителя камеры, они отличаются.

Canon обычно имеет три размера сенсора в своей цифровой зеркальной камере: полнокадровый (1x), APS-H (1,3x) и APS-X (1,6x). Большинство камер Canon используют датчик типа APS-C и имеют кроп-фактор 1,6x. Немногие камеры Canon используют датчики APS-H или FF.

Кроп-фактор, хотя и интересен с точки зрения размера сенсора, имеет более полезное значение. Если вы снимаете сцену с одним и тем же объективом в одном и том же месте как на камеру FF, так и на камеру APS-C, кроп-фактор 1,6x приводит к тому, что фотография с камеры APS-C выглядит «более увеличенной». Если мы предположим, что вы сделали снимок с помощью объектива 50 мм, изображение FF 1x будет выглядеть правильно для объектива 50 мм, но изображение APS-C 1,6x будет выглядеть так, как если бы оно было снято с объектива 80 мм. (Просто умножьте реальное фокусное расстояние на кроп-фактор, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.) Этот простой эффект может быть полезен в некоторых сценариях, например, при фотографировании птиц на большом расстоянии. Обрезанный датчик создает впечатление, что он находится ближе к объекту.

Кроп-фактор зависит от сенсора вашей камеры. Фокусное расстояние зависит от вашего объектива.

Объедините их, чтобы получить эффективное фокусное расстояние , которое указано в пересчете на размер кадра 35 мм. Это позволит вам «говорить на одном языке» с 35-мм/полнокадровым народом (что, по большому счету, является стандартом).

Например, если вы слышите, что кто-то утверждает, что «85 мм — хорошее фокусное расстояние для портретного объектива» ( и вы знаете, что он имеет в виду сценарий 35 мм/полный кадр), вы можете разделить это число на кроп-фактор вашей камеры ( 1,5x на моем D90) и получить реальное фокусное расстояние, которое даст вам тот же эффект. 85 мм / 1,5x = 57 мм, поэтому я могу использовать свой 50-мм объектив и получить те же результаты.

Когда датчик меньше, вы получаете только часть изображения, полученного от объектива, вы получаете небольшой «кадр» из центра фактического изображения, которое может создать объектив, изображение будет выглядеть так, как если бы вы использовали более длинный объектив на полный кадр.

Взгляните на симулятор объектива Nikon, чтобы получить представление об этом, сравните объективы и корпуса DX и FX. http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/

Если вы используете современную цифровую зеркальную камеру, вы получаете кроп-фактор (иногда неправильно описываемый как множитель фокусного расстояния), но для камеры с датчиком размера APS-C у вас есть кроп-фактор 1,6; и если к нему прикреплен объектив 100 мм, то он будет иметь такое же поле зрения, как объектив 160 мм на 35-мм камере; на самом деле фокусное расстояние по-прежнему 100 мм.

Приведенные выше ответы верны, но они не указывают на то, что фокусное расстояние точно такое же. Условности в фотографии иногда заставляют чувака с машинным зрением, вроде меня, хотеть рвать на себе волосы :) FOV = 2*atan(size/(2*f))

размер - это размер фактического чипа. Вы вычисляете его для высоты и ширины отдельно, например, 36 мм и 24 мм (для полного кадра) и 25,1 мм и 16,7 мм для вашей стандартной «кадрированной камеры» или 4,8 x 3,6 мм для вашей стандартной 1/3-дюймовой камеры машинного зрения с с-крепление.

Если вы начнете лингвистически кодировать его как «имеющий большее фокусное расстояние», вы можете подумать, что он дает большее увеличение, а это не так. Я также заметил, что радостный мир фотографии даже пытается исправить это, вводя виртуальное «эквивалентное 35-мм увеличение», что также не имеет смысла, поскольку M основан на физическом размере проекции и не зависит от размера сенсора при все.

Третьим термином, который следует различать, является круг нерезкости, который показывает, насколько сфокусированы световые лучи через линзу на датчик. Вы найдете калькуляторы, которые вычисляют наименьший COC (например, для глубины резкости) на основе того, что может быть обнаружено человеческим глазом в виде точки. Я не собираюсь смотреть на проекцию через объектив на стену, не так ли :) Если я смотрю на увеличенную цифровую фотографию на экране или на алгоритм машинного зрения VGA-изображения, я хочу, чтобы оно было четким в пределах размер ячейки в пикселях (например, 6 мкм), а не какая-то печатная человеческая мера, которая никогда не будет применяться к изображениям, которые я делаю. И тогда глубина резкости вдруг становится намного уже, чем показывают эти калькуляторы, так как они считают предел coc равным 29um для полного кадра и 18um для aps-c.

Итак, в заключение, вам нужно держать термины отдельно. «кроп-датчики» влияют на FOV (потому что вы меняете 1 из 2 факторов в формуле), а не на фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние влияет не только на FOV, вы не можете преобразовать фокусное расстояние.

Вот как я мысленно представляю ситуацию:

Возьмите полнокадровый объектив, наденьте его на камеру с датчиком APS-C, установите диафрагму, масштабируйте и сделайте снимок.

Теперь снимите этот объектив с камеры и наденьте его на полнокадровый корпус. Сделайте снимок с теми же настройками. Откройте изображение в вашем любимом программном обеспечении для редактирования изображений и обрежьте изображение примерно до 1/1,5 от оригинала.

Изображение, которое вы получите, будет примерно таким же, как то, которое вы сделали на камеру APS-C. Как упоминалось выше, фокусное расстояние — это фокусное расстояние, это фокусное расстояние… Но на APS-C он обрезается до 1/1,5, поэтому создается впечатление, что он был снят объективом с большим фокусным расстоянием.

Мысленный образ, который вы можете использовать, состоит в том, чтобы сделать снимок на кадре 35-мм пленки с помощью полнокадрового объектива, затем взять ножницы и вырезать кусок пленки размером примерно 24 мм х 16 мм.