Достаточно ли Canon T4i с объективом EF 75–300 мм для съемки ночного футбола?

Темнота — это вопрос экспозиции. Вы не можете использовать вспышку, потому что игроки находятся слишком далеко, чтобы она могла достать, а если бы и использовала, то это, вероятно, мешало бы им.

Хотя вы можете увеличить экспозицию или установить ее вручную, чтобы получить желаемую яркость, это заставит вас либо увеличить ISO, либо уменьшить выдержку. Более высокое значение ISO означает больше шума, а более медленная скорость затвора означает размытое движение, что обычно нежелательно для спорта в целом, за исключением некоторых художественных снимков, изображающих движение.

Что вы можете сделать, так это получить лучший объектив. В основном более светлый объектив. Ближе к концу телефото зума ваш объектив имеет тусклую диафрагму F/5,6. Вместо этого поищите объектив хотя бы с диафрагмой F/4 или даже с диафрагмой F/2.8, если вы можете себе это позволить. Это пропустит гораздо больше света, 2X и 4X соответственно, и позволит вам сохранить высокую скорость затвора, получая лучшую экспозицию.

У Canon есть множество объективов с фиксированным фокусным расстоянием от 200 мм до 400 мм с максимальной диафрагмой F/2,8 или F/4, хотя, если вы снимаете быстрое движение, зум значительно упрощает кадрирование. Их 200-400 мм F/4L просто фантастические. Вы также можете рассмотреть объектив стороннего производителя, такой как Sigma S 120-300mm F/2.8 DG OS HSM. Он должен быть очень подходящим для вашей ситуации, учитывая его диапазон и яркую апертуру.

Нужен ли мне другой объектив, чтобы получить лица игроков... некоторые получаются темными?

Вы можете, вы не можете. Многое зависит от того, как вы настроили камеру и от условий освещения, в которых вы снимаете. 75-300 III может быть достаточно, если поле хорошо освещено, и ваша проблема может быть просто в том, что лица находятся в тени от размещения, и вам нужно следить за этим и снимать только при правильном освещении.

Это также может быть просто вопрос увеличения значения ISO. Самые большие недостатки 75-300 III — мягкость на 300 мм, медленный макс. диафрагма, и что для достаточно резкого изображения требуется диафрагма на длинном конце в диапазоне f/8-f/16. Если вы недоэкспонируете все изображение, вам просто нужно найти способ увеличить экспозицию. Но если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, установили максимальные настройки диафрагмы настолько, насколько вам удобно, и любое уменьшение выдержки приведет к неприемлемому размытию, то вам, вероятно, понадобится более светосильный объектив (т. е. один с большей максимальной апертурой, например, 70-200 f/2.8 или 300 мм f/4).

Это может быть связано с тем, как вы установили свой измерительный прибор, особенно если одна из команд носит белую форму. Если вы используете точечный замер, возможно, вы нацеливаетесь на цель, которая ярче, чем лица, или пропускаете лица, если это то, на чем вы хотите основывать экспозицию. Подумайте о переключении на центрально-взвешенный, если вы не очень хорошо рисуете бусину на движущейся цели.

Возможно, вы случайно набрали компенсацию экспозиции и не поняли этого. Если вы не привыкли снимать в ручном режиме, возможно, вы не привыкли проверять, где находится «стрелка» на измерителе, или сдвигать ее, регулируя настройки. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность использования режима ТВ вместо M.

Я бы проверил ваши настройки в EXIF ​​и посмотрел, выходите ли вы за пределы своего оборудования, прежде чем подумать о покупке нового объектива. Но я бы также сказал, что весьма вероятно, что 75-300 III может иметь слишком маленькую максимальную диафрагму, а также не очень хорошую работу автофокуса, что может сделать новый объектив привлекательным.

При съемке боевиков/спортивных мероприятий в ночное время широкоугольная диафрагма незаменима. Это особенно актуально для небольших школьных стадионов, которые обычно также имеют более тусклый свет.

При съемке школьного футбола со стороны я обнаружил, что время затвора 1/1000 заморозит движение большинства игроков, если только они не находятся прямо перед камерой и не движутся из стороны в сторону (в отличие от движения к камере или от нее). 1/800 начнет показывать размытие в ногах и руках. 1/500 — это самая длинная скорость, которую я когда-либо пытался использовать, но она приводит к очень низкой частоте киперов, так как на многих фотографиях будет много размытия движения.

Чтобы получить такие выдержки, вам, вероятно, потребуется снимать при ISO 2500-3200 с объективом f/2.8 и ISO 5000-6400 с объективом f/4. На 300-миллиметровом конце вашего текущего объектива 70-300 мм самая широкая диафрагма составляет f / 5,6. Это не очень удобно для съемки действий на любых стадионах, кроме самых ярких, обычно тех, которые используются средними и крупными колледжами. Ваша камера с датчиком размера APS-C действительно дает вам больше «досягаемости» с вашим объективом, но за это приходится платить: более высокий уровень шума при том же количестве света. Вы, вероятно, не хотите поднимать ISO выше 3200, если в этом нет крайней необходимости. Имейте в виду, что с камерами Canon вам следует избегать настроек ISO +1/3 ступени : 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и т. д. при съемке в условиях слабого освещения.

Один из способов борьбы с шумом при съемке на высоких значениях ISO при тусклом свете — сохранить файлы в необработанном формате и разумно применить шумоподавление при редактировании перед преобразованием в jpeg. Это уменьшит максимальное количество фотографий, которые вы можете сделать в высокоскоростной серии, прежде чем буфер памяти камеры заполнится во время ожидания записи файлов изображений на карту памяти.

Еще одна вещь, о которой вам нужно беспокоиться, это освещение, при котором вы снимаете. Освещение стадионов в США, где переменный ток составляет 60 Гц, обычно мерцает с частотой 120 Гц. В странах с переменным током 50 Гц они обычно мигают с частотой 100 Гц. Это означает, что огни постоянно становятся ярче и темнее 120 раз в секунду. Наши глаза не видят разницы, но наши камеры точно могут. Из-за того, как DSLR выставляет датчикпоскольку щель между двумя шторками затвора проходит через кадр, весь датчик не экспонируется одновременно. Чем выше скорость затвора, тем заметнее эффект мерцания света. Мало того, что яркость света будет варьироваться на целых две ступени или более от пикового до самого тусклого, но и цвет также изменится. (Эй, никто никогда не говорил, что снимать спортивные состязания при искусственном освещении легко.)

Есть несколько камер, которые измеряют мерцание таких огней и определяют время спуска затвора, когда свет достигает своего пика. В ответе на другой вопрос обсуждалась проблема мерцания света как пример того, когда модернизация части снаряжения имеет смысл. Даже если вы не можете рассмотреть вопрос об обновлении в настоящее время, есть гораздо более подробная информация о проблемах, связанных с мерцающими огнями на стадионе.

Canon EOS 7D Mark II + EF 70-200 мм f/2,8 L IS II @ 165 мм. ISO 2500, f/2.8, 1/800 секунды. Включен режим защиты от мерцания. Необработанный снимок и шумоподавление применяются в постобработке вместе с настройкой экспозиции и цвета перед уменьшением с 5472x3648 до 960x640 при экспорте в формате jpeg для просмотра в Интернете.

При том же освещении при f/5.6 два шага выдержки удлинили бы время затвора до 1/200 секунды, и все было бы размытым месивом. Две ступени ISO подтолкнули бы его к ISO 10 000, и шум был бы ужасным. По одной остановке каждого из них было бы ISO 5000 и 1/400 секунды, что все равно было бы немного медленным и слишком шумным.

Перед моим ответом немного контекста и примера.

У меня 7D с 70-200 f/2.8 и я часто езжу снимать команду жены. 200/400 ISO, f/4.0 и 1/200 часто являются моими настройками для съемки действий за 2 часа до золотого часа, когда у меня еще много света. Мне нравится 1/200, потому что он достаточно медленный, чтобы получить движение от мяча/рук/ног и при этом получить достаточно четкие туловище и голову (лица все равно будут размытыми, но мне это нравится).

Это не профессиональный футбол, и обычно я могу пройти практически везде по полю. Даже в таких условиях 200 мм маловато для захвата действий 1 на 1, когда игроки находятся на другой (более короткой) стороне, мне приходится кадрировать в посте. Вот необрезанный снимок, сделанный издалека на 200 мм.

Так что, если вы хотите получить хороший портрет, игрок должен быть достаточно близко, возможно, около 15 метров или ближе.

Теперь вернемся к вашему вопросу.

When shooting at night, even at 3200 ISO & f/5.0 (the best aperture for your 75-300 III at 200mm), your shutter speed is probably going to be too slow to get crips picture if the player is close enough for a portrait and running : your shutter speed will probably be lower than 1/60 and motion blur will make its magic. In my opinion crisp enough portraits in action will be very hard (borderline impossible) to get with a crop body and this lens. Well, you can probably increase ISO to 6400 or more but noise will increase a lot (maybe not as dramatically as my 7D).

What might be easier in low light for portrait is taking shoots of players moving relatively slowly : those observing the actions, demanding the ball or maybe suspended in the air.

Как предлагали другие, вы можете попробовать/арендовать недорогой широкоугольный объектив, например 300 мм f/4.0, и посмотреть, подойдет ли он вам. Если нет, вам, вероятно, понадобится корпус FF, что-то вроде 400mm f/2.8 и богатому человеку, нуждающемуся в одной из ваших почек...