Может ли кто-нибудь дать какие-либо советы по достижению длинных выдержек (с целью размытия воды, облаков и т. д.)?
Стабильный штатив просто необходим, если вы хотите иметь возможность сочинять музыку.
Если вам нужна выдержка более 30 секунд, используйте режим ручной выдержки , так как большинство камер замеряют только до 30 секунд.
Используйте маленькую диафрагму, низкие значения ISO и добавьте фильтры нейтральной плотности, если света слишком много. Вы, вероятно, хотите, чтобы ваш датчик был чистым , так как маленькие отверстия будут относительно резко отображать пыль.
Используйте дистанционный триггер или автоспуск , чтобы не прикасаться к камере во время экспозиции.
Лучше использовать блокировку зеркала, чтобы избежать дрожания камеры, вызванного движением зеркала.
Отключите все автоматические функции , такие как авто-ISO, автовспышка, возможно, еще и автофокус (просто сфокусируйтесь один раз с контрастной точки, а затем переключитесь на ручной режим).
Большинство камер имеют так называемое « шумоподавление при длительной выдержке », которое удваивает время выдержки, экспонирует темный кадр и вычитает его из основного кадра, чтобы уменьшить шум. Если у вас все в порядке с удвоением времени экспозиции, используйте его, в противном случае отключите.
Когда выдержки становятся очень длинными (до 30 минут и более), вы можете захотеть сделать это с новой батареей . Примерно в это время шум усилителя , вероятно, будет проблемой для цифровых камер - это приведет к пурпурному свечению в некоторых частях кадра.
Если вы делаете это с фильмом, помните о неудаче взаимности . Вы можете проверить необходимые значения коррекции экспозиции на веб-сайте производителя пленки.
«Длинные выдержки», начиная с чего-либо, что уже невозможно удержать в руке, обычно используются для добавления динамики изображению. Размытие в движении иногда может привести к очень хорошим фотографиям, просто нужно много экспериментировать, чтобы получить правильное изображение.
Длинные выдержки в диапазоне от 1 до 30 секунд можно использовать для игры с концепцией балансирующих огней . Яркими примерами балансировки света являются фотографии, сделанные после заката или перед рассветом, когда есть немного естественного окружающего света, но он хорошо уравновешивается искусственными источниками света.
Вы также можете сбалансировать окружающий свет с помощью вспышки или других видов управляемого искусственного освещения. Экспериментируйте с разными направлениями и меняйте интенсивность.
Вот пример концепции балансировки света: фото только с естественным освещением и тот же снимок с дополнительным искусственным освещением (это победитель конкурса « Астрономический фотограф года 2010 »).
Напротив, очень длинные выдержки обычно используются , чтобы сгладить любое движение и вместо этого создать статичное и таинственное настроение . Хорошие примеры такого подхода можно найти среди работ Михаила Левина .
В общем, используйте меньшую диафрагму. Если это не даст вам достаточно длинных скоростей затвора, фильтры нейтральной плотности (ND-фильтры) дадут вам более медленные скорости затвора без изменения цветов и тому подобного в сцене. Они бывают разной силы и могут комбинироваться. Если вы покупаете фильтр нейтральной плотности, не перепутайте градуированные фильтры нейтральной плотности с обычными. Градуированные фильтры имеют другое назначение.
Другой вариант — использовать поляризатор (который обычно крадет свет на 2 ступени).
Два других ответа охватывают большую часть этого, но не забудьте установить для ISO как можно более низкое значение - максимум 100. Это позволит вам иметь более длительную экспозицию.
Несколько человек уже упомянули фильтры нейтральной плотности. В качестве альтернативы можно сложить два поляризатора и «перекрестить» их (убедитесь, что передний поляризатор не является круговым), чтобы уменьшить светопропускание. Это может быть особенно эффективно, когда вам нужна действительно длительная выдержка (например, чтобы получить 10-минутную выдержку среди бела дня, чтобы туристы «исчезли»).
В дополнение к встроенным в камеру методам (маленькая диафрагма, низкое значение ISO, фильтры нейтральной плотности...) вы можете сделать несколько экспозиций и усреднить их в цифровом виде при постобработке. Это должно хорошо работать для таких вещей, как водопады и ручьи, но может привести к появлению пробелов в следах звезд, автомобильном движении и т. д.
Вы можете использовать штатив, а также дистанционный триггер (автоспуск также подойдет). Но при дневном свете я думаю, что 2 основных компонента
Также использование фильтров нейтральной плотности значительно помогает процессу. В случае чрезвычайной ситуации вы могли бы даже использовать свои солнцезащитные очки. Но будьте осторожны, чтобы он закрывал весь объектив.
Также, если сцена позволяет, используйте расширенный зум. С этим вы получаете пару дополнительных диафрагм.
матдм
Имре