Как установить правильную экспозицию для фотографий луны в ночное время?

Луна может быть сложной темой. Это очень яркий объект по сравнению с остальной частью ночного неба. Это также движущийся объект, и он движется настолько быстро, что может быть проблематично. Его яркость меняется в зависимости от времени месяца. Если вы хотите запечатлеть какие-либо другие элементы в сцене с луной, экспозиция может стать довольно сложной.

Вышеупомянутый снимок был сделан 8 ноября, примерно в 7 часов вечера... в довольно молодую луну. Он был снят на камеру Canon EOS 450D с объективом Canon EF 100-400 мм серии L с фокусным расстоянием 400 мм, f/7,1 и ISO 800 в течение 1/2 секунды. Это время экспозиции было необходимо, чтобы выставить облака достаточно, чтобы создать силуэт верхушек деревьев на переднем плане, а не переэкспонировать саму луну. Это был довольно сложный снимок, и в конце часть полумесяца оказалась немного пересвеченной.

Определение того, какие настройки использовать, сводилось, может быть, к двум вещам. Из чего я хотел сочинить свою сцену и сколько времени у меня было на съемку. На 400 мм движение луны по небу немного усиливается, и самое большее у вас есть около 0,8-1 секунды, прежде чем это движение размоет детали. Я хотел выставить экспозицию достаточно долго, чтобы облака, закрывающие луну, были достаточно яркими, чтобы можно было показать силуэты верхушек деревьев. Я также хотел получить немного земляного сияния на темной части (желание, которое действительно подталкивало меня ... и в итоге я выбрал экспозицию, которая в этом случае была слишком высокой, как 1/4-1/6 часть кадра). второе, вероятно, было бы лучше, или, возможно, ISO 400, а не ISO 800.)

Не существует единого правильного набора настроек экспозиции, который всегда будет правильно экспонировать луну. Его яркость зависит от нескольких факторов, в первую очередь от его фазы, его положения на небе и того, что именно вы хотите экспонировать (то есть только луну или луну с небольшим количеством землистого сияния). Вот таблица базовой экспозиции для цифровых камер: предполагая диафрагму f / 8, исходя из некоторого моего опыта (обратите внимание, что разница между каждой фазой не ровно одна ступень, шкала имеет тенденцию немного искажаться, когда вы достигаете полнолуния):

Base Aperture: f/8

ISO  | Crescent | Quarter |   Half  |  Gibbous  | Full Moon |
-------------------------------------------------------------
100  |    1/2   |   1/4   |   1/8   |    1/15   |   1/30    |
200  |    1/4   |   1/8   |   1/15  |    1/30   |   1/60    |
400  |    1/8   |   1/15  |   1/30  |    1/60   |   1/125   |
800  |    1/15  |   1/30  |   1/60  |    1/125  |   1/160   |
1600 |    1/30  |   1/60  |   1/125 |    1/160  |   1/300   |

Из этой таблицы достаточно легко сделать экстраполяцию для особых сценариев. Если вы хотите немного землистого блеска, вам нужно дольше экспонировать. Я бы сказал, что для получения даже намека на земляной свет требуется выдержка около 0,8-1 секунды. Это часто затмевает освещенную часть луны, поэтому это действительно возможно только с полумесяцем.

Если вы хотите запечатлеть какие-либо детали переднего плана, вам обычно также потребуется время экспозиции около 1 с для силуэтов или больше для чего-либо еще (обычно вам понадобится двойная экспозиция... одна для луны, другая для переднего плана). .)

Голубые луны, оранжевые луны в виде полумесяца, висящие прямо над горизонтом, и т. д. будут тусклее, чем белая луна в середине неба. Для компенсации потребуется немного более длинная выдержка, может быть, на одну-две ступени. Однако, когда дело доходит до экспозиции полной луны, верно обратное... может потребоваться более короткая выдержка вплоть до ступени.

Чтобы запечатлеть полную луну с оранжевым свечением у горизонта, вы, вероятно, захотите использовать следующее:

ISO 200, f/8, 1/40–1/50 с

При необходимости компенсируйте любые другие композиционные факторы.

ОБНОВИТЬ:

Недавно я много фотографировал луну. Сделав многочисленные снимки Луны в ее полумесяце, полумесяце, полной и полной фазах, во время затмений и перигея, я считаю важным сделать важное замечание:

Луна не следует какой-либо определенной схеме, и, в конце концов, есть несколько правил, которым вы можете следовать, чтобы сделать хорошую экспозицию. Приведенная выше таблица является хорошей отправной точкой и может служить отправной точкой, однако по мере того, как вы расширяете свои усилия и нацеливаетесь на более драматичные лунные пейзажи, экспонирование луны очень похоже на экспонирование чего-либо еще: вам нужно почувствовать это.

Ниже приведена ссылка на небольшое видео, над которым я работал, состоящее из некоторых моих фотографий Луны и замедленных видео, снятых за последние шесть месяцев:

Лунный пейзаж

ОБНОВЛЕНИЕ 2:

Время для другого обновления. Учитывая мою рабочую неделю и количество времени, которое я так или иначе провожу, работая над своим домом при дневном свете, большая часть моих недавних фотографий была связана с луной. Мое предыдущее обновление верно, однако я узнал еще одну полезную информацию о лунной фотографии. Луна — яркий белый объект. Вне его серповидной фазы можно ОЧЕНЬ сильно увеличить экспозицию, фактически не переэкспонируя, даже если она может показаться переэкспонированной в режиме реального времени с камеры. (Примечание: гистограмма не особенно полезна при фотографировании Луны, поэтому используйте ее с осторожностью и только в качестве основного ориентира.) Чтобы продемонстрировать, что возможно с экспозицией Луны, вот несколько изображений с одинаковой экспозицией... один с автокоррекцией и один с ручной настройкой в ​​лайтруме:

Исходная экспозиция:

«Автотон» в Lightroom:

• Экспозиция -> -0,05
• Восстановление -> 1
• Заполняющий свет -> 50
• Черные -> 0

Ручная настройка для лучшей детализации в Lightroom:

• Экспозиция -> -2
• Черные -> 100
• Контраст -> 50
• Кривые:
  • Основные моменты -> +51
  • Фары -> -12
  • Темные -> -14
  • Тени -> -44
• Заточка -> 78

Исходная фотография была отодвинута в камеру настолько далеко, насколько это было возможно, так что она выглядела как почти однородный белый диск в режиме просмотра в реальном времени на моем 450D. Функция гистограммы Lightroom, которая показывает передержку, показала следующее для исходного изображения выше:

На отредактированном вручную изображении видно, что единственная «настоящая» передержка — это небольшое пятно прямо над кратером Тихо (яркое пятно, окруженное очень светло-серым цветом, без каких-либо деталей). Не бойтесь форсировать экспозицию. Вы захватите больше деталей, с меньшим количеством шума, а исправления во время постобработки довольно просты. Хотя в камере это может выглядеть не так уж и много, количество деталей, которые вы можете извлечь из яркого белого диска, может быть поразительным.

Луна все еще освещена солнечным светом — в прошлом у меня были успехи на выдержке около 1/60 секунды при f/5,6 и ISO 100 — вам придется повозиться с этим, чтобы получить настройки, которые работают для количества высоких облако на пути и т. д.

Изменение режима замера также может помочь — если вы можете использовать точечный замер, это должно помочь, и если ваша камера поддерживает компенсацию экспозиции, вы можете указать камере, что сцена должна быть недоэкспонирована примерно на 2 ступени.

Я сделал этот снимок Луны на цифровую зеркальную камеру в 2008 году. Эта фотография была снята с фокусным расстоянием 280 мм на Canon 70-200 мм и экстендер x1.4. Мои настройки были:

f/8, 1/8 с, ISO200

Фото ниже 100% кроп из 21Мп. Я не уверен, что вы имели в виду под «пока ничего не сработало», но это то, насколько близко я мог бы подойти, не тратя на это слишком много времени. Не супер острый я знаю. Никакой фильтр не использовался, только небольшая корректировка баланса белого в посте.

Помимо настроек, о которых вы спрашивали, я бы посоветовал вам постараться быть как можно более стабильным, особенно на длинном конце зума. Несколько советов:

• используйте твердый штатив, конечно,
• по возможности используйте дистанционный триггер (беспроводной или тросовый) или даже таймер, чтобы избежать вибраций,
• включить блокировку зеркала , чтобы уменьшить размытие движения, вызванное вибрацией, во время экспозиции.

Помните, луна в дневное время...

Вы можете выбрать ISO200, но 100 должно работать.

Тогда вам действительно нужна довольно короткая выдержка.

Редактировать: я должен отметить, по моему опыту, это если вы хотите только луну. Если вам нужны детали луны + переднего плана, то почти всегда в итоге получится переэкспонированная луна. Объединение двух фотографий в пост — один из способов преодолеть это.

Все эти лунные фотографии всегда кажутся мне неправильными, поскольку я из южного полушария. Я сделал эти две фотографии восхода луны несколько лет назад, чтобы доказать это. Оба были сняты со штатива D70, Nikon AF-D 80-200 с фокусным расстоянием 200 мм. По какой-то неизвестной причине я снял оба в jpg, и это прямые кропы в том виде, в котором они были сняты (без понятия, что такое ББ)

Не самые лучшие выдержки, но они показывают, какой мне должна нравиться луна!

Южное полушарие, 23 апреля 2005 г., f8 1/800 ISO ??

Северное полушарие, 18 августа 2005 г., f6.3 1/125 ISO ??

Недавно я пробовал мостовую камеру Fujifilm S1 (у меня есть камеры P&S и DSLR) на лунных снимках и проверил некоторые режимы обработки в камере, чтобы посмотреть, что они дадут. На S1 есть «расширенный» режим, называемый «низкий ключ», который очень хорошо работает на Луне почти во всех фазах, если только вы не пытаетесь запечатлеть свет земли. Обычно я бы советовал воздержаться от обработки в камере, но должен сказать, что в этом случае она сработала очень хорошо.

S1 помогает его 50-кратный оптический зум, который кажется неплохим, даже если его поднять до максимума (эквивалент 1200 мм, который работает с рук благодаря IS). Для луны я использовал штатив и таймер затвора, установленный на 10 секунд, чтобы любые вибрации полностью затухали. Единственным преимуществом использования полностью ручных настроек было то, что я мог также использовать цифровой зум для заполнения кадра, чего не позволял предварительно запрограммированный режим. Опять же, цифровой зум... не большое преимущество!

Самое главное, я ушел от источников тепла. Первые эксперименты проводились с открытым окном, и утечка тепла в окружающую среду действительно размывала изображение. 2 минуты ходьбы до темного места без близлежащих зданий на юге имели огромное значение.

Я не могу много добавить к различным диаграммам и графикам от других респондентов, все они хороши.

Fujifilm S1 с оптическим зумом 1200 мм и встроенным в камеру «сдержанным» режимом. Штатив, активируется вручную с выдержкой срабатывания затвора 10 секунд, место с темным небом, температура +3C. Только постобработка — это обрезка в MSPaint (здесь не отображается в полном разрешении).

Изображение сделано Ричардом Блейком-Ридом в 17:27 по местному времени/GMT 30 декабря 2014 г.

Если ваша луна слишком обнажена, вы зашли слишком далеко в этом направлении — немного отойдите назад. Используйте брекетинг , чтобы попробовать самые разные настройки и сузить круг до того, что вам нужно для ваших условий. Имея опыт и люксметр (хотя обычный экспозамер не работает на Луне), вам будет легче это сделать.

К сожалению, никогда не бывает серебряной пули или волшебной комбинации.

Не использовал его, но попробуйте этот калькулятор экспозиции Луны: http://www.adidap.com/2006/12/06/moon-exposure-calculator/

Я согласен с Роджером - скобка.

Кроме того, поиск в Google по запросу «лунная экспозиция» дает много хорошо пахнущих хитов.

Я сделал это с Sony A57, 300 мм и цифровым зумом, без штатива. Я установил камеру на управление диафрагмой и закрыл ее, пока не получил достаточно деталей.

А вот и мои настройки.

Я был так впечатлен результатами, учитывая условия (слегка облачно, сразу после заката, держа камеру и объектив в руках).

Если вы хотите запечатлеть луну, игнорируя остальную часть сцены, используйте точечный замер, при этом луна будет точкой. Посмотрите, позволяет ли ваша камера перемещать точку в кадре. Если нет, переместите камеру так, чтобы луна оказалась в центре кадра, измерьте сцену, а затем переместите камеру, чтобы получить желаемое кадрирование, и сделайте снимок.

Если вы хотите запечатлеть луну и остальную часть сцены, вы должны быть в состоянии сделать две фотографии, одну с правильно экспонированной луной и одну с правильно экспонированной остальной сценой, и объединить их с помощью слияния экспозиции или HDR. Теоретически. На практике мне не удалось получить результат, который мне нравился, с достаточной разницей в контрасте между луной и остальной частью сцены, без размытия светлых участков или теней.

Подробнее см. мой вопрос .

Я сделал этот снимок прошлой ночью с рук, используя Nikon DF с очень старым зеркальным объективом Nikon 500mm F8. ISO 400, 1/500 с, -3 ступени на диске компенсации экспозиции.

Я сделал снимок выше с объективом Canon 7D и EF 70-200mm f/2.8L IS II USN с фокусным расстоянием 200 мм. Ручная экспозиция: ISO 200, 1/125 сек, f/8. Штатив установлен, зеркало заблокировано, затвор спущен с помощью проводного спуска. Используя Canon Digital Photo Professional, я обрезал его до 1024X1024, выбрал монохромный стиль изображения и применил зеленый фильтр. Экспозиция была увеличена на 1/3 ступени. Контраст +1, блики -2, тени -1. Было использовано минимальное шумоподавление (Яркость 1, Цветность 3) и сильное повышение резкости (Сила 8, Тонкость 8, Порог 3) с помощью маски нерезкости.

Этот снимок был сделан с помощью той же камеры/объектива и телеконвертера Kenko C-AF 2X Teleplus Pro 300. Экспозиция: ISO 200, 1/125 сек, f/8. Штатив, блокировка зеркала и спусковой тросик. Профессиональное цифровое фото. Обрезано до 2172X1448, монохромный стиль изображения, 5200K, экспозиция -1/3, контрастность +1, светлые области 0, тени -1. Яркость NR 2, цветность NR 3. Маска нерезкости: сила 8, тонкость 8, порог 3. Затем уменьшено до 1536X1024 для просмотра в Интернете.

Это Юпитер справа от Луны. При масштабе 100% видны только основные атмосферные полосы. Фокус выполнялся вручную с использованием 10-кратного увеличения в реальном времени с Юпитером в качестве точки фокусировки.

Давайте пройдемся по всем настройкам экспозиции. Используйте ручную экспозицию. Используйте также ручную фокусировку, если можете (вы можете с современной камерой и качественным штативом).

Стандартная экспозиция для луны — ISO 100, f/11, выдержка 1/100 с. ( правило Луни f/11 )

Эта экспозиция дает следующие виды изображений, оба сняты с использованием точных стандартных настроек экспозиции, одно днем, другое ночью:

Теперь вы хотите использовать точные настройки стандартной экспозиции? Возможно нет. Вы должны выбрать диафрагму, при которой объектив будет самым резким. Большие апертуры менее резкие из-за несовершенства объектива, тогда как маленькие апертуры менее резкие из-за дифракции. Например, объектив Canon 55–250 мм обеспечивает наибольшую резкость примерно при f/8.

Вы также хотите использовать базовый ISO вашего сенсора из соображений шума. Избегайте любого расширения ISO в направлении низкого значения ISO, используйте базовое значение ISO. Если настройка ISO помечена буквой «L» или видна только при включении специальной настройки расширения ISO, вы знаете, что это не базовый ISO. На моем Canon 2000D базовое значение ISO равно 100.

Это дает для Canon 55-250 мм и Canon 2000D следующие настройки:

• ISO 100, f/8, выдержка 1/200

...где выдержка на один полный стоп короче, чем 1/100, потому что f/8 на один полный стоп выше f/11.

Если бы у камеры было базовое значение ISO 50, вы бы использовали следующие настройки:

• ISO 50, f/8, выдержка 1/100

Кроме того, если вы снимаете с рук на объектив без стабилизации изображения, вы должны снимать с широко открытой диафрагмы, несмотря на недостатки объектива, и увеличивать ISO на одну-две ступени, чтобы выдержка для правильной экспозиции была достаточно короткой, чтобы не страдать от дрожание камеры.

Как проверить резкость объектива на различных значениях диафрагмы, посмотрите в DxOMark .

Обратите внимание, что эти экспозиции предназначены только для экспозиции Луны. Если у вас есть изображение луны на фоне ночного пейзажа, эти настройки будут недоэкспонировать пейзаж. В таких ситуациях сделайте две экспозиции: одну для луны, другую для пейзажа и совместите их.

Как мысль: проверьте настройки ISO, диафрагмы и экспозиции изображения, которое вы хотите эмулировать на flickr. В верхней части страницы, где написано "Эта фотография была сделана с помощью ", щелкните марку камеры. Это даст вам всю информацию exif, которую этот фотограф использовал, чтобы получить изображение, которое вы хотите.

Это, по крайней мере, даст вам представление о том, как и где другие добились успеха.

Удачи!

Потрясающие картинки. Я обнаружил, что f5.6 ISO 100 и 1/100 на самом деле хорошо работают в качестве основы для начала. Я использую свой Panasonic FZ200 с телеконвертером, поэтому я снимаю с фокусным расстоянием 1025 мм и обычно могу получить очень хорошие детали на всех стадиях луны. Удачи.

Простой ответ заключается в том, что экспозиция на Луне практически такая же, как и на Земле. И Земля, и Луна находятся примерно на одинаковом расстоянии от Солнца. Он немного различается, но не настолько, чтобы иметь большое значение.

Экспозиция при ярком солнечном свете в течение дня на Земле составляет f/16 при 1/125 ISO 100. Эквивалентные экспозиции включают f/8 при 1/500 ISO 100 и f/2,8 при 1/4000 ISO 100.

То, что мы видим на Луне, купается в дневном свете Солнца. Столько же света мы получаем здесь, на Земле. Это довольно высечено в камне. На экспозицию могут влиять влажность и атмосфера. Возможно, вам придется добавить 1 или 2 стопа света, чтобы компенсировать эти помехи.

Лучшее время для съемки луны — зима, когда влажность практически отсутствует.

Снято 02.11.2020 с полным цифровым зумом 1/80 сек 5.2 А исо 100 снято на люмикс fz150

Я ответил на это по пунктам в другом посте здесь . Проверьте это для деталей. Кажется, что работы много, но на самом деле нет :-)

Если вы используете любую дешевую модель камеры P&S, пытающуюся сделать это, но не DSLR, и базовый зум-объектив, попробуйте использовать ISO 200 и максимальный зум со штативом. Моя камера — Fujifilm Finepix T500, и она немного отстой для «IS», поэтому штатив обязателен для этой и многих других снимков. У камеры нет ручного режима для регулировки диафрагмы или кольца, только баланс белого и ISO до 3200, а все, что выше 200, довольно шумно и бесполезно… но я обычно всегда снимаю на 200, потому что 100 слишком размыто.

Я нахожу короткий спуск затвора и таймер на камере фиксирует четкое изображение. Сделайте несколько разных снимков в диапазоне ISO 125–300 и посмотрите, как они сравниваются.

Снято 26.01.2015, объектив 40-150mm Olympus на Olympus PL7, штатив использовался 1/125 ISO 200 f/5.6 на штативе. Изображение обрезано. Постобработка и фильтры не используются. Расположение Берген Норвегия

Этот снимок я сделал на Nikon D5100. Сначала я пробовал разные автоматические и полуавтоматические настройки и смог получить только белый диск. Затем я переключился в режим M, где я мог вручную изменить экспозицию. Я наконец получил это.

Nikon D5100, Объектив: Nikon 55-300 @300 С рук (точные настройки не помню)