Какое количество снимков лучше всего объединить для создания HDR-фотографии?

Обычно я делаю три снимка с интервалом 1 1/2 или 2 стопа, а затем обрабатываю в Photomatix Pro, а затем очищаю в Lightroom. Кажется, это отлично работает для большей части того, что я делаю.

Недавно я изучал Exposure Fusion как альтернативу HDR. Я потерял большой интерес к обработке HDR для улучшения фотографий, которые не могут быть запечатлены на одном снимке, из-за количества скрупулезных и очень осторожных усилий, необходимых для правильной тональной карты широкого динамического диапазона изображения HDR. гораздо меньший динамический диапазон 16-битного или 8-битного изображения.

Exposure Fusion — это альтернативный способ объединения нескольких экспозиций в одно 8-битное изображение. По моему опыту, он производит гораздо более приятный результат и требует гораздо меньше усилий, чем HDR. Он использует интеллектуальный алгоритм для автоматического определения «наилучшего» результата и создания для вас «воодушевленного» изображения. Хотя концепция и базовый подход уже давно существуют по-разному, Exposure Fusion как инструмент динамического диапазона является довольно новым. Существует не так много программ, поддерживающих его, как и плагинов для Photoshop, однако я думаю, что у него есть большой потенциал.

Когда я делаю это сам, я делаю до 5 выстрелов с 2 EV между выстрелами. Моя камера имеет встроенную функцию HDR, которая делает 3 снимка с -2, 0 и +2 EV. На самом деле бесполезно использовать меньшие шаги, потому что каждый снимок будет слишком сильно накладываться на информацию. Если ваша камера позволяет это или вы хотите делать брекетинг вручную, я бы даже сделал 3 или 4 EV между кадрами.

Что лучше всего работает, так это когда ваша сцена превышает динамический диапазон датчика всего на несколько ступеней, иначе у вас будет огромный динамический диапазон, который вы должны затем сжать до маленького, чтобы просмотреть или распечатать его (поскольку почти каждый дисплей на планете не может даже показать диапазон, захваченный большинством камер). В результате изображение, которому не хватает резкости, имеет низкий локальный контраст.

Вот единственное, что работало с использованием встроенного HDR: http://www.neoluminance.com/slide.php?id=v028perubak70033

Я пробовал несколько других, но обнаружил, что большинство результатов неудовлетворительны из-за низкого локального контраста, о котором я упоминал, или из-за нежелательных ореолов от перегоревших источников света. Чтобы избавиться от них, вы должны использовать что-то более сложное, чем то, что есть в камере.

Я всегда делаю 3 снимка, потому что использую режим брекетинга камеры, который позволяет сделать только 3 снимка. По умолчанию этот режим установлен на +/- 2EV,0.

Есть некоторые корпуса, которые позволяют использовать скобки из 5 кадров, что больше подходит для создания HDR-изображений.

На мою технику HDR сильно повлиял Трей Рэтклифф из Stuck in Customs, и я в значительной степени следую его руководству по HDR ( http://www.stuckincustoms.com/hdr-tutorial/ ).

В моей камере нет брекетинга, поэтому мне приходится либо вручную корректировать настройки, либо использовать компенсацию экспозиции. Я фиксирую камеру на штативе, а затем делаю 5-7 снимков, в зависимости от освещенности сцены (попытка получить все детали либо в небе/яркой области, либо в особенно темной области будет означать большее количество выдержек). Я думаю, что использую Photomatix Pro из моей обработки HDR (я пробовал новый продукт Photoshop HDR и HDR Expose, но они, похоже, не обеспечивают такого же качества обработки света, как Photomatix. Затем я делаю настройки в Aperture, возможно, делаю некоторую маскировку. в Photoshop, если на моем изображении есть артефакты (см. Учебник Трея, как это сделать), а затем выполните любые окончательные правки с помощью плагинов Nik Software. Если я хочу получить действительно сюрреалистический вид, то я почти всегда применяю тональный контраст в Color Efex Pro,

Я всегда делаю 3 снимка с интервалом в 2 стопа. Я пробовал делать только 1 остановку, но обычно нахожу, что этого недостаточно. Затем из Lightroom я запускаю Photomatix и выполняю обработку. Некоторые из них можно увидеть на http://www.flickr.com/photos/seanbatten/sets/72157623769215732/ .

На Flickr я слежу за парнем по имени Дэвид Гн , который выбирает потрясающие магазины HDR и всегда дает описание того, как он их обработал. Они достойны внимания.

Это зависит.

Большая часть моей работы с мультиэкспозицией во времена киносъемки состояла из двух кадров (хотя я пробовал три и четыре раза), один экспонировался для светлых участков, а другой экспонировался для теней, объединенных вручную в Photoshop. Требуется устойчивый штатив и терпение.

Когда я перешел на цифру, но до того, как HDR был в моде, мой процесс был похожим, я использовал любые доступные инструменты, в основном объединяя два или три снимка вручную в Photoshop, но пробуя различные программные инструменты.

Затем, в последнее время, с переходом на Photoshop CS3, а теперь и на CS5, я объединяю от одного до девяти снимков с брекетингом (но обычно от двух до пяти ) из Lightroom в Photoshop HDR Pro. Если у меня есть только один снимок, я создаю две или три виртуальные копии в Lightroom перед отправкой в ​​HDR Pro, который спросит, как я хочу их обработать (разброс в 2 EV обычно работает хорошо).

Я обычно беру 3 с интервалом в 2 остановки. Иногда, если мне нужен только эффект, я делаю это с одним RAW-изображением , что нормально, если все, что вам нужно, это триповое изображение.

В некоторых условиях освещения потребуется более 3 кадров (например, съемка прямо на солнце). В большинстве случаев 3 снимка в формате RAW дадут вам достаточно деталей для работы.

Обычно больший из снимков, которые вы можете сделать, увеличивает диапазон, поэтому, если ваша камера позволяет делать брекетинг из 7 снимков с разницей экспозиции в 1 стоп, сделайте это. Или вы всегда можете пойти вручную.

Но как минимум вам понадобится 1 снимок в формате RAW или 3 снимка в формате JPEG. Во время pp можно изменить 1 кадр RAW, чтобы получить экспозицию +1 и -1.

В зависимости от сцены я обычно делаю от 5 до 9 кадров с прыжками +/- 1 EV.

Затем я обрабатываю эти фотографии в своем Linux-боксе, используя Hugin_hdrtools или Bracket, чтобы создать фотографию с большой глубиной EXR .

Затем тональное отображение выполняется с помощью Radiance HDR.

Это зависит от предмета.

Сцена действия... один необработанный кадр справа (обычно +2/3)

Натюрморт или пейзаж или что-то еще, что не движется... 3 кадра, выставленные вправо. (обычно -2 1/3, +2/3, +3 2/3)

Это зависит от предмета и сцены. Если вы собираетесь снимать движение, вы не сможете получить несколько экспозиций объекта. Обычно я снимаю HDR для пейзажей... для них я нахожу правильную экспозицию для самого яркого объекта, а затем нахожу правильную экспозицию для экспозиции самого темного объекта... и затем делаю несколько экспозиций от темной до светлой экспозиции с шагом 2/ 3. Чаще всего достаточно 3 снимков с брекетингом... но это зависит от сцены.

Зависит от сцены...

Если вы сделаете 40 снимков, скажем, на закате, вы, скорее всего, зря потратите время. Если вы пытаетесь запечатлеть интерьер церкви и витраж, около 40-60 экспозиций (включая перекрытие) — залог успеха.

Сначала нужно оценить динамический диапазон сцены по стопам. Затем вы решаете, будете ли вы увеличивать шаг на 1/3, 1/2 или 2/3 ступени или даже на полную остановку. Используйте AEB, как хотите, и стреляйте. Сказав это, лучше сделать слишком много кадров и выбросить некоторые, чем сделать слишком мало. Насколько я могу судить, перекрытие экспозиции также не является проблемой.

Потому что вы спрашиваете о преимуществах/недостатках: больше изображений = меньше различий = более тонкие градиенты. Очевидно, вы также можете охватить больший динамический диапазон.

С другой стороны, вам нужно больше места и, возможно, больше времени обработки с большим количеством изображений.

Редактировать: Последнее, что нужно помнить, это то, сколько остановок ваш датчик покрывает без особого шума. Как правило, вы можете ожидать около 8 ступеней от цифровой камеры. (Даже если вы можете больше отодвигать тени и больше вытягивать блики, качество изображения страдает — зачем делать это в HDR?) — Следовательно, в идеале вы хотели бы иметь хорошую экспозицию более темных частей сцены — НО переэкспонирование тоже сильно может привести к ореолам. (Но вы можете выбросить некоторые изображения позже, если хотите.)