Какой режим экспозиции и методы следует использовать, когда я вне дома?

Не имеет большого значения, какой режим вы используете, потому что, если вы хотите получить точную экспозицию, в 9 случаях из 10 вам придется корректировать ее вручную.

Я использую AV (значение диафрагмы) и оценочный замер; он становится наиболее близким в самом широком диапазоне обстоятельств. Потом снимаю и шимпингую (проверяю экспозицию на заднем ЖК-экране), часто приходится корректировать экспозицию и снимать заново. Каким бы сложным ни был алгоритм замера, он основан на предположении, что все, что вы снимаете, имеет средний серый цвет . Камера не знает, что вы фотографируете, поэтому она не может решить, что переэкспонировано, а что недоэкспонировано.

В этом смысле все режимы замера являются «ручными», я предпочитаю оценочный, а не точечный, так как он с меньшей вероятностью изменится из-за небольших изменений композиции, поэтому я могу настроить необходимую компенсацию экспозиции .

Однако, если мне лень, то это случай, когда я направляю камеру вверх, чтобы получить больше неба, если изображение на ЖК-дисплее недоэкспонировано, или направляет ее на землю, когда оно переэкспонировано (при условии, что вы разделяете замер и фокус, как вы предлагаете).

Дело в том, что вы должны решить экспозицию, а не камеру. Однако экспозамер полезен для того, чтобы приблизиться или когда у вас нет времени на второй снимок! Если у вас есть время, всегда устанавливайте экспозицию несколько раз , так как цифровая пленка (приблизительно) ничего не стоит.

Много полезной информации о других режимах, но вот отличная техника использования точечного замера.

При правильном использовании точечного замера это, безусловно, наиболее последовательный и очень простой в использовании. Что вы делаете, так это наводите измеритель на свою белую точку, самую яркую часть (игнорируя зеркальные отражения), и устанавливаете компенсацию EV на +XX EV, чтобы подтолкнуть эту измеренную серую точку к белой точке.

Дополнительную информацию можно найти здесь .

Оценочный (Matrix или Multi-Segment — это названия одного и того же, в зависимости от вашей камеры) — это сложный режим, который пытается найти хорошую экспозицию на основе всей сцены. Это режим, который вы должны использовать, когда у вас нет времени думать об экспозиции.

Взвешивание по центру — это, по сути, менее сложная версия оценочного. Вы можете использовать его и для общих целей, но поскольку он проще, он, как правило, пропускает больше, чем оценочный. С другой стороны, поскольку вы знаете, что он смещен в сторону центра, он более предсказуем. После некоторого использования вы сможете узнать, когда ваша камера промахнется и насколько.

Spot следует использовать, когда вы знаете, какой у вас средний тон. То есть, когда вы знаете, какая часть вашей сцены должна быть показана с яркостью 18% на вашем изображении. Имея опыт, я знаю некоторых людей, которые очень хороши в этом (хотя вы можете запомнить некоторые практические правила, чтобы помочь). Лично мне это не кажется таким уж простым, поэтому я использую серую карту, чтобы установить ее в качестве эталона, когда это необходимо. Вы в основном помещаете это в сцену, снимаете показания спотметра и фиксируете экспозицию на этом.

Теперь, если бы у вас была зеркальная фотокамера Olympus, у вас было бы 2 дополнительных режима: пятно света и пятно тени. Это позволит вам «точечный замер», используя блики (самая яркая область, чтобы показать детали) или тень (самая темная область, где вы хотите детализировать). Их проще использовать, чем обычный точечный замер, потому что легче увидеть, какая часть вашей сцены самая яркая.

Не все потеряно, если марка вашей камеры не начинается с «0», поскольку ее можно эмулировать на большинстве камер. Если вы настроите камеру на точечный замер и установите EC на +3 1/2 (более или менее), то у вас будет режим Highlight-spot. Используйте -3 1/2 EC, чтобы получить Shadow-spot. Таким образом, вы можете навести камеру на свет или тень, зафиксировать экспозицию (AE-L или полунажатие спуска затвора), изменить кадр и сделать снимок.

Обычно я предпочитаю экспозицию, основанную на светлых участках, и позволяю теням и средним тонам падать там, где они есть... но это зависит от вас. Выбирайте, что делать, основываясь на результатах, которые вам нравятся! Для этого есть режимы экспозамера и ручной режим.

Большую часть времени я нахожусь в ручном режиме и центрально-взвешенном замере, но это то, к чему я привык. Я считаю, что также легко просто следовать основным правилам экспозиции и использовать компенсацию экспозиции в режиме AV, например, +1 EC для объектов, освещенных сзади, и т. д., и во многом это зависит от практики и знакомства с вашей камерой, так как есть различия даже в пределах одной модели. Мой 5D2, например, имеет тенденцию быть немного недоэкспонированным при искусственном освещении, но отлично работает при дневном свете.

Там, где я могу позволить себе быть осторожным, я использую точечный замер. Чаще всего это делается, когда я снимаю пейзажи, где я могу решить, где и что экспонировать, чтобы получить желаемые эффекты.

Знание своего оборудования, практика, умение читать свет — все это поможет вам решить, что делать. Как только вы получите результаты, которые вам нравятся, продолжайте в том же духе.

Ручной режим меня полностью устраивает. Профессор кино сказал мне, что я следую (во всяком случае, когда снимаю пленку, но я переношу это в цифру): «метр для теней, экспозиция для бликов».

Я выясняю, что мне нужно для кадра, что касается глубины резкости, метра в тенях и снимаю. Это отлично работает для пленки, для цифрового, я уверен, это просто небольшое исправление в посте.

Вы спросили, в частности:

у вас есть хорошая техника для получения максимальной отдачи от режимов замера вашей камеры?

Многое из этого было затронуто в других ответах, поэтому я просто попытаюсь собрать все воедино, чтобы описать свою личную технику:

Я обнаружил, что получаю «лучший результат от режимов замера камеры», когда делаю две вещи: снимаю в ручном режиме и использую точечный замер (примечание: фраза «со смещением по центру» кажется мне вводящей в заблуждение фразой, которую можно привязать к (правда) режим точечного замера — точечный замер (или должен теоретически) только того, что находится в самом центре вашего видоискателя) . Объедините это со знанием системы зон (скорректированной/адаптированной, возможно, для вполне возможного уменьшения динамического диапазона в вашем цифровом сенсоре по сравнению с черно-белой негативной пленкой) и того, какие объекты находятся в какой зоне (например, этот кавказский кожа склонна к зоне 6), и затем вы можете выбрать определенные элементы в своей сцене, чтобы отмерить их, поместив их не обязательно в центр, а в определенное место на циферблате (например, на одну ступень выше или, может быть, на 2/3 ступени выше центра, для кавказского кожи) , и вы часто можете (с практикой) получить именно ту экспозицию, которая вам нужна, с первой попытки.

Ключевой момент там, конечно, "с практикой". С практикой приходит знакомство, а с знакомством приходит способность приспосабливаться к конкретным ситуациям — возможно, вы измеряете на белой коже, но она находится в тени, а не на вашем основном объекте — поэтому вы хотите, чтобы она воспринималась как зона III, сказать. Или у вас есть средне-серый цвет, который вы хотите сделать черным, чтобы получить совершенно сдержанное изображение. Или что у тебя.

Вот как я получаю максимальную отдачу от режимов замера моей камеры. Конечно, «лучший» также субъективен — я (обычно) добиваюсь полного контроля над своей экспозицией. Иногда, тем не менее, «лучшим» для ситуации является то, что компьютер внутри камеры сделает за вас математику и сделает наилучшее предположение — в любой ситуации с быстро меняющимися условиями освещения, когда вы хотите быть уверены, что получите «ОК». "Кадрировать каждый раз, и это более важно (например, потому что ваша цель состоит в том, чтобы запечатлеть каждого человека на мероприятии, скажем, на свадьбе, дне рождения, что-то в этом роде), чем получение "отличного" снимка, затем оценочная встреча и приоритет диафрагмы вероятно, получает «максимально эффективное использование режимов замера вашей камеры» для этой конкретной ситуации.

Таким образом, чтобы по-настоящему извлечь из этого максимальную пользу, нужно знать, когда какие режимы использовать и как использовать каждый из них.

По крайней мере, это мое мнение. :)

Удачной стрельбы!

Этот вопрос во многом повторяет вопрос « Когда лучше всего использовать многозонную/матричную, точечную или центрально-весовую?» , и, надеюсь, вы сможете найти некоторые ответы там полезными.

Кроме того, если вам интересно подумать об этом, я настоятельно рекомендую взять копию книги Майкла Фримена « Идеальная экспозиция » и медленно прочитать ее. Книга не является вашим типичным «вот как настроить диафрагму и вот что делает скорость затвора» — вместо этого она вдумчиво описывает процесс оценки сцены и принятия решения об экспозиции, которое отражает ваше видение.

Полезным советом является правило солнечной f/16 : в основном в солнечной сцене правильная экспозиция дается 1/100, f/16 с iso 100. Исходя из этого, вы можете соответствующим образом изменить масштаб значений (f/8 -> 1/400). и так далее...)