На чем фокусироваться при съемке пейзажей?

Обычно при съемке пейзажей по разным причинам лучше всего устанавливать камеру на штатив. Одним из преимуществ этого является то, что если ваша камера способна увеличивать изображение в режиме Live View, вы можете вручную сфокусироваться на центральной точке, а затем проверить кадр вокруг кадра, чтобы проверить, насколько хорошо сфокусированы другие элементы в композиции. Конечно, чтобы получить истинное представление о том, насколько сфокусированы другие области, вам нужно закрыть объектив до той же диафрагмы, которая будет использоваться для съемки фотографии.

То, как именно фокусироваться, будь то вручную или с помощью автофокуса, зависит от нескольких переменных.

• Какая диафрагма выбрана? Диафрагма объектива влияет на глубину резкости (DoF).
• Сколько света доступно? Позволит ли это открыть желаемую диафрагму? Преимущество штатива здесь совершенно очевидно. Предполагая, что объект статичен, можно использовать более узкую диафрагму, даже если результирующая необходимая выдержка длиннее, чем это практично для фотографии с рук.
• Каков предполагаемый размер конечного изображения? Это также повлияет на воспринимаемую глубину резкости.
• Какова ближайшая точка, которую вы хотите, чтобы зритель на конечном изображении воспринимал как находящийся в фокусе? Какая самая дальняя точка?

После того, как вы ответили на эти вопросы, вы можете использовать калькулятор глубины резкости, такой как DoF Master , для расчета фокусного расстояния и диафрагмы, необходимых для включения всех элементов, которые вам нужны, чтобы быть в фокусе в пределах глубины резкости. В общем, лучший момент, на который следует сфокусироваться при съемке пейзажей, — это гиперфокальное расстояние .

Обратите внимание, что расчеты основаны на предположении, что отпечаток 8"x10" виден с расстояния 10" человеком с зрением 20/20. Если вы собираетесь создать отпечаток 20"x16" и он просматривается с на одном и том же расстоянии 10 дюймов воспринимаемая глубина резкости того же цифрового файла или негатива будет уже. Выпадающее меню различных моделей камер также включает в конце список часто используемых кругов путаницы . Чтобы определить, какой CoC вам нужно использовать для данного размера печати, см. этот ответ. Если вы используете камеру с обрезанным сенсором, умножьте результат диагонали отпечатка на коэффициент преобразования камеры (1,5x для камер Nikon APs-C, 1,6x для камер Canon APS-C). Для получения дополнительной информации о соотношении фокусировки на бесконечность, гиперфокального расстояния и CoC см..

Вы говорите: «У меня есть одна маленькая точка фокусировки, но если я снимаю весь горизонт, не будет ли это расфокусировать все остальное? Или мне следует переключиться на ручную фокусировку?»

Это говорит мне о том, что у вас есть базовое неправильное представление о том, как работает фокус, и что понимание того, что лучше, поможет решить проблему в целом.

Как бы это ни было сделано, объектив камеры может сфокусироваться только в одной плоскости . Представьте воображаемую бесконечную стеклянную стену, параллельную камере. Камера фокусируется на этом расстоянии, и, регулируя фокус, вы перемещаете эту стену ближе или дальше.

Когда вы используете красные точки фокусировки — или зеленый квадрат, или что-то еще в режиме реального времени — вы говорите системе автофокусировки камеры максимизировать резкость (технически, контрастность, но это самый простой способ угадать резкость) в этот момент. Вы находите элемент сцены на соответствующем расстоянии, и камера автоматически перемещает «невидимую стену» на расстояние до этого объекта. Главное, что даже камеры с 39 или 77 или 200+ точками фокусировки не могут поставить "стену" более чем в одном месте. Они просто дают вам больше возможностей для выбора мест в сцене без изменения вашей композиции.

Я сказал, что в фокусе может быть только одна плоскость — эта невидимая стена, и это правда, но, учитывая реалии захвата и записи изображений и простое человеческое зрение , в действительности стена имеет определенную толщину, где все внутри находится в фокусе. И у него нет резких краев — он сходит во все большее и большее размытие как спереди, так и сзади камеры. Эта толстая стена без резких краев и есть глубина резкости .

В какой-то момент в этом затухании, часто после физического предела обнаружения, но до того, как размытие станет очевидным , вы, как художник, можете решить, что компромисс приемлем для вашего использования. Может быть, на переднем плане нет ничего размытого, так что кого это волнует? Или, может быть, вы просто не ожидаете, что люди будут присматриваться к вам очень внимательно. Таким образом, ваш технический выбор (диафрагма, размер сенсора, размер отпечатка) вместе с вашим художественным выбором определяют толщину стены (и, соответственно, какая часть сцены находится «в фокусе»).

Объективы имеют концепцию фокусировки на бесконечность, что означает, что линза фокусируется так, что теоретический объект на бесконечном расстоянии будет в фокусе (не то, чтобы все было в фокусе — см. Что такое «фокус на бесконечность»? для обсуждения). Получается, что в этом случае «невидимая стена глубины резкости» довольно толстая, поэтому установка фокуса на бесконечность также включает большую часть сцены, расположенную намного ближе, чем бесконечность. Итак, вы могли бы сделать это.

Но если подумать, если вы помещаете стену бесконечно далеко, вы «тратите впустую» часть толщины стены — все , что находится за ее центральной точкой, «еще более» бесконечно далеко и явно бесполезно. Это концепция гиперфокального расстояния — вы можете приблизить «стену» так, чтобы ее задний край был в бесконечности, что дает вам больше области фокусировки на переднем плане (дополнительную информацию см. в разделе Что такое «гиперфокальное расстояние»? ).

Общее эмпирическое правило гласит, что «стена» глубины резкости простирается примерно в два раза больше позади конкретной плоскости, чем перед ней. Это означает, что приличное предположение состоит в том, чтобы сфокусироваться примерно на одной трети расстояния в области, в которой вы должны быть в фокусе, а затем остановиться, чтобы получить как можно большую глубину резкости. (В зависимости от сцены вы можете не захотеть использовать наименьшую возможную диафрагму для максимальной резкости, но если важна даже глубина резкости, вы все равно можете — см. Обеспечивает ли меньшая диафрагма большую глубину резкости за пределами дифракционного предела, даже если пиковая резкость страдает? для обсуждения.)

И, наконец, для получения более подробной информации, в дополнение к вопросам, которые я уже связал в этом ответе, вы можете найти следующие вопросы актуальными — рекомендуется прочитать, если вы не знаете ответа на каждый из них!

• Что определяет резкость изображения: глубина резкости или точка фокусировки?
• Что именно определяет глубину резкости?
• Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?
• С технической точки зрения, почему область вне фокуса размывается сильнее при использовании большей диафрагмы?

В общем, если у вас есть элементы переднего плана, лучшая точка для фокусировки находится примерно на 1/3 расстояния между ближайшей вещью, которая вам нужна для резкости, и самой дальней вещью, которая вам нужна для резкости (или гиперфокальным расстоянием).

Т.е. падение резкости из-за глубины резкости асимметрично и имеет тенденцию падать быстрее на ближней стороне точки критического фокуса, чем на дальней.

В пейзаже или на снимке городского горизонта большая часть сцены будет находиться в «бесконечности» для фокусировки объектива. Например, с объективом 50 мм не имеет значения, находится ли крыша на расстоянии 30, 300 или 3 км, фокус всегда одинаков. То же самое относится к дереву на расстоянии 30 метров или линии хребта на расстоянии 3 миль. Это все оптически на бесконечности.

Единственная проблема заключается в том, что у вас есть элементы переднего плана в сцене, например, использование нависающей ветки дерева, под которым вы стоите, для кадрирования вида пасущихся коров с холмами на заднем плане. Коровы и холмы будут в оптической бесконечности, но для ветки потребуется другая настройка фокуса. Теперь у вас есть выбор.

Поскольку суть пейзажного снимка — удаленные объекты, можно просто сделать передний план более размытым. Это может даже помочь сосредоточить внимание на том, чего вы хотите. Если это не работает для вашей сцены, вы используете меньшую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости. Это сделает передний план менее размытым, но по-прежнему будет фокусироваться на бесконечности. Если вы действительно внимательны и знаете свой объектив, то можете сфокусироваться немного ближе, чем бесконечность, и позволить глубине резкости удерживать в фокусе удаленные объекты.

Я заметил, что на новых объективах больше нет маркировки глубины резкости, но старые объективы часто показывали вам, какой диапазон будет в фокусе для разных диафрагм. Конечно, это был чей-то произвольный порог допустимой размытости, но, по крайней мере, это было какое-то руководство после того, как вы провели несколько экспериментов с этим объективом и узнали, как он работает на разной глубине резкости.

Штатив помогает держать все в фокусе, поскольку он позволяет уменьшить скорость затвора и, следовательно, уменьшить диафрагму. Если у вас нет с собой штатива, и вы все еще хотите, чтобы передний план и фон были довольно четкими, возможно, пришло время немного поднять ISO и жить с немного большим количеством шума взамен.