Как я могу получить фокус на бесконечность, включая луну и дерево на переднем плане?

Вы, вероятно, никогда не получите приемлемо резкое изображение с одинаковой экспозицией.

То, что мы называем глубиной резкости (DoF) , — всего лишь иллюзия , хотя обычно она очень убедительна. Но это ломается с некоторыми предметами. Астрофотография — это один из предметов, где мы можем сказать, что фон не такой резкий, как мы ожидаем, используя формулы глубины резкости и вычисляя гиперфокальное расстояние.

Есть только одно расстояние от камеры, которое находится в самом резком фокусе. Все, что находится впереди и позади этого поля зрения, в той или иной степени размыто. Глубина резкости — это то, что мы называем диапазоном перед и за полем фокусировки, который кажется достаточно резким, чтобы обмануть наши глаза и мозг, заставляя видеть вещи такими же резкими.

Вы боретесь с несколькими техническими ограничениями изображения, которое пытаетесь сделать, которые очень трудно преодолеть.

• Во-первых, Луна находится на расстоянии 250 000 миль, плюс-минус несколько тысяч. Ваше дерево гораздо ближе. Хотя теоретически можно разместить как в ближнем, так и в дальнем пределах глубины резкости, ни один из них не будет таким резким, как вы, вероятно, хотите.
• Чтобы получить очень близкое гиперфокальное расстояние , вы должны использовать очень узкую апертуру. Это приводит к дифракции , из-за которой все, даже точка самого резкого фокуса, ухудшается из-за более высокого процента световых лучей, достигающих датчика, которые рассеиваются краями апертурной диафрагмы. Для большинства камер FF все, что уже, чем около f / 10 или f / 11, начинает показывать эффекты дифракции. Чем меньше сенсор и пиксели на нем, тем меньше апертура, при которой дифракции начинают влиять на изображение. Это называется апертурой с дифракционным ограничением (DLA) .
• Другим недостатком использования очень узкой диафрагмы является связанное с этим увеличение времени экспозиции. Даже если ваша камера прочно закреплена на штативе или другой устойчивой платформе и вообще не движется, луна движется по небу со скоростью собственного диаметра каждые две минуты. Дерево, вероятно, также не является полностью неподвижным. Любой ветер вызовет движение листьев и ветвей.
• Луна освещена прямым солнечным светом. Это очень ярко. Если только она не находится очень низко над горизонтом, освещенные части Луны правильно экспонируются примерно при EV 12 (например, ISO 200, f/8, 1/125) или даже немного выше. Ваше дерево, вероятно, далеко не так ярко, если это ночное время. Если вам не нужен только силуэт дерева, вам, вероятно, понадобятся значения экспозиции примерно на 15 ступеней медленнее при EV -3 (например, ISO 200, f/8, 256 секунд) ИЛИ подсветите дерево искусственным светом. источник. Даже если бы вы могли правильно сфокусировать и луну, и дерево, луна была бы полностью размыта, если бы дерево было выставлено для раскрытия любой степени детализации.

Есть несколько стратегий, которые вы можете использовать для преодоления этих препятствий:

• Снимайте в то время, когда луна находится в небе ранним утром или ближе к вечеру . При экспозиции для луны небо и пейзаж будут казаться темнее, чем они на самом деле кажутся вашим глазам.
• Составные отдельные изображения луны и дерева. Вам нужно будет сделать экспозицию дерева, когда луна не находится в поле зрения.

Другой подход, который вы можете использовать, заключается в использовании техники под названием «наложение фокуса».

В этом процессе вы будете снимать одно и то же изображение несколько раз, но намеренно фокусируясь на разных областях, которые вы хотите, чтобы они были «в фокусе».

• Луна в фокусе, но передний план немного размыт
• Передний план в фокусе, но луна немного размыта
• Продолжайте для такого количества элементов, которое вы хотите иметь в фокусе (или разных частей одного элемента, если это необходимо).

Объедините элементы в пост, и пусть Photoshop сделает тяжелую работу по определению того, какие элементы находятся в фокусе. Затем Photoshop выберет части каждой фотографии, находящиеся «в фокусе», которые будут загружены в виде «стека», отсюда и название «наложение фокуса».

Этот метод часто используется для макросъемки, но его можно использовать и для этого.

См. https://digital-photography-school.com/how-to-focus-stack-macro-images-using-photoshop/ для получения дополнительной информации.

Вы можете свериться с таблицами и диаграммами и / или компьютерами в режиме онлайн и получить ответ, который вы хотите. Это называется гиперфокальным расстоянием — назовем его H. H обладает этим свойством — если линза сфокусирована на H, то все точки будут в приемлемом фокусе от бесконечности (насколько видит глаз) до половины H.

Вы можете найти H, используя простую математику (с калькулятором это легко).

Значение H переплетается с фокусным расстоянием (настройка зума) и диафрагмой (число f).

Значение H в дюймах (извините, я учился в Америке). H = (39,37 X фокусное расстояние) ÷ f-число

Пример: объектив увеличен до 100 мм, а значение диафрагмы равно f/8. Математика: (39,37 X 100) ÷ 8 3937 ÷ 8 = 492 Это 492 дюйма. Преобразуем в футы: 492 ÷ 12 = 40 футов. (ОК, чтобы округлить значения расстояния).

Если вы установите фокусное расстояние камеры на 40 футов и установите диафрагму на f/8, луна будет в фокусе.

А что на переднем плане? Делим H на 2, чтобы найти диапазон приемлемого фокуса. Таким образом, если камера настроена на 40 футов, апертура установлена ​​на f/8, диапазон приемлемой фокусировки составляет от 20 футов до бесконечности (насколько глаз может видеть символ,

За расчетом гиперфокального расстояния:

То, что считается приемлемым для фокусировки на изображении, основано на допустимом размере кружка нерезкости. В большинстве таблиц и диаграмм для допустимого диаметра используется 1/1000 фокусного расстояния. Таким образом, если зум-объектив установлен на 100 мм, допустимый размер кружка нерезкости составляет 100 ÷ 1000 = 0,1 мм.

Используя эти критерии, можно рассчитать гиперфокальное расстояние, умножив фактический диаметр радужной оболочки на 1000.

Мы рассчитываем фактический диаметр диафрагмы по фокусному расстоянию ÷ f-числу. Таким образом, 100-мм объектив с диафрагмой f/8 имеет рабочий диаметр 100 ÷ 8 = 12,5 мм.

Теперь мы знаем все факты. Чтобы найти H, мы умножаем 12,5 X 1000 = 12 500 мм. Чтобы преобразовать миллиметры в футы, мы умножаем на 0,0033. H в футах = 12,500 X 0,0033 = 41 фут.