Я делал покадровую запись восхода солнца на свой Canon 1100D. Выставляю ручной режим экспозиции (М на диске), выдержку 1/4000 с (наименьшая), диафрагму на f/3.5 (максимально открытая), ISO на 100 (минимальная). Эти настройки диафрагмы и затвора предназначены для максимального предотвращения эффекта звездообразования, а также для предотвращения передержки. Тогда я просто делал фотографии с максимальной частотой, на которую камера была способна при подключении через USB. А именно, я только что смоделировал очень частые щелчки по «Захвату изображения» в Entangle с помощью xdotool
, что фактически привело к примерно 5 секундам между кадрами.
Сделав фотосет, я открыл фотографии в Geeqie и пошел дальше, дальше и так далее. Глядя на это "слайд-шоу", я заметил, что яркость изображений хаотично меняется между кадрами, несмотря на то, что погода была совершенно безоблачной и не могла быть причиной.
Следуя совету в комментарии к похожему вопросу , я проверил режим брекетинга — он оказался выключен. Затем я попытался установить самую маленькую диафрагму (f/22) и гораздо большую выдержку (1/80 с) — и в результате не было никакого изменения яркости. Итак, я пришел к выводу, что моя камера не может точно перемещать затвор для достижения заданной скорости.
Таким образом, мой вопрос: нормально ли, что фотокамера, такая как Canon 1100D, имеет видимые изменения времени экспозиции, когда они находятся на самых низких настройках или рядом с ними? Или это признак ношения?
Я предполагаю, что вы используете: Ручной режим экспозиции? Если это так, ваш вывод верен: это похоже на физическую проблему с камерой.
В общем, 1/4000 — это немного экстремально для DSLR начального уровня.
Мерцание, с которым вы сталкивались, обычно является результатом изменения диафрагмы, а не скорости затвора.
Для каждого отдельного снимка камера перемещает лепестки диафрагмы в правильное положение, а затем возвращает их в исходное положение после того, как снимок сделан. Этот процесс довольно точен, но при быстром просмотре кадров могут появиться даже небольшие различия.
В вашем случае этого не происходит на крайних значениях диафрагмы, поскольку камере гораздо проще точно расположить лепестки относительно их точек остановки.
Вы можете избежать этого эффекта, выбрав объектив с кольцом ручной диафрагмы, которое может оставлять лепестки на месте между кадрами (или обеспечивать механическую «точку остановки» для камеры, на которую можно установить лепестки).
Если вы используете любой режим замера, кроме оценочного, или если он установлен на автоматический и камера выбирает любой из других режимов, то в случае соответствующих режимов замера произойдет следующее.
Точечный замер: когда солнце не находится в точке автофокусировки, сцена в кадре будет яркой. Яркость будет зависеть от расстояния солнца от вашей точки автофокусировки.
Когда солнце находится в точке автофокусировки, кадр будет темным. Темнота зависит от его расстояния от точки автофокусировки.
Центрально-взвешенное среднее: это дает больший вес области вокруг вашей точки автофокусировки, и поведение будет похоже на приведенное выше описание, при этом большее значение будет придаваться значению экспозиции вблизи точки автофокусировки. Таким образом, для солнца в точке автофокусировки кадр будет темным, но не настолько, как в точечном режиме.
Таким образом, для фотографирования пейзажа, заката или восхода солнца, или луны используйте оценочный замер, или матричный замер на Никоне.
А еще лучше снимать в RAW и делать все это вручную в PS, LR или ACR.
Майкл С
Итай
Руслан
Руслан
Майкл С
Руслан
b_jonas
Руслан
Майкл С
Рётниг
Майкл С
Руслан
Рётниг