У меня есть художественный проект, который мне нужно задокументировать, и мне действительно нужна помощь в выборе объектива и, возможно, камеры для него. Я занимался документацией давным-давно, когда поступал в художественную школу, и использовал свой Pentax K1000 и слайд-пленку, что я мог бы сделать снова, но я надеялся перейти на цифру с этим. У меня есть Pentax K10D со старым комплектным объективом 10-55, которым я довольно успешно пользуюсь последние 10 лет, но этот проект заставляет меня думать, что мне следует как минимум обновить объектив, но до чего?
Мне нужен макрос для этого? Меня устраивает фикс-объектив, но я сомневаюсь, что мне нужен объектив с фиксированной апертурой, так как малая глубина резкости может означать необходимость наложения изображений, и их будет сотни (для документирования потребуется 60 с лишним отдельных фрагментов скульптуры). Должен ли я просто перейти на что-то вроде объектива Pentax SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 WR или что-то более конкретное, например, 20-40? Если бы у меня были бесконечные деньги, это не было бы проблемой, но у меня их нет. Я надеялся потратить менее 500 долларов на объектив(ы).
Другая серьезная проблема заключается в том, что моей цифровой камере уже 10 лет, и у нее меньше мегапикселей, чем у моего телефона. Конечно, мой телефон с трудом фокусируется, поэтому я планировал использовать настоящую камеру, даже если это будет K1000. Я присматривался к Pentax K3 III, но он такой дорогой. Я не слишком, слишком много вложился в стекло Pentax (только Sigma 70-300 20-летней давности, которую я купил для своего K1000, это слишком зум и медленный для чего-либо, кроме работы со штативом), но я чувствую себя комфортно с Pentax и мне нравится физическое видоискатель зеркальных камер, и это тоже чего-то стоит. Я часто использую K10D для съемки травы на обочине шоссе с пассажирского сиденья движущегося автомобиля, поэтому быстрый и точный автофокус делает его (а не K1 II) таким заманчивым. Все вместе, мы говорим о 2500 долларах, которые я могу сделать, если мне нужно,
Заранее благодарю за любые советы!
Документирование скульптуры — это не только камера. Любой ILC на рынке сегодня более чем способен это сделать. Ваш Pentax K10D десятилетней давности тоже должен уметь это делать. Дело не в объективе, если вы используете что-то достаточно резкое. При диафрагмах, которые вы, вероятно, захотите использовать, все, что не смещено или иным образом не выходит из строя, будет резким при f / 5,6-f / 8-f / 11. Комплектного объектива 18–55 мм, поставляемого с K10D, вероятно, будет достаточно, если только вы не хотите отображать очень большие размеры.
Документирование скульптуры — это освещение и техника.
Что касается техники, можно предположить, что вы собираетесь поставить камеру на штатив и спускать затвор с помощью кабеля дистанционного управления или беспроводного пульта дистанционного управления. Если K10D предлагает блокировку зеркала, это также поможет улучшить ваши результаты.
Что касается освещения, все, что вам нужно, зависит от того, как вы хотите представить свою работу. Не зная, насколько велики ваши скульптуры, а также нескольких примеров фотографий, которые показывают нам, как вы хотите, чтобы фотографии вашей работы выглядели, трудно дать много рекомендаций по освещению вашего проекта, чтобы получить конкретный вид.
Какие ограничения вы находите в текущем объективе? Если вы не можете найти конкретные, то 1) возможно, вам не нужно обновлять и 2) вы не можете эффективно обновить, так как вы не знаете, что новый объектив должен делать лучше, чем ваш текущий.
Макрообъективы имеют переменную апертуру, как и остальные. Возможности макросов зависят от размера изображения (или произведений искусства), которое вы хотите задокументировать. Если в реальной жизни вам не нужно поле зрения меньше 4 дюймов, макросъемка вам не нужна.
Не специалист по объективам Sony, но сомневаюсь, что доступный 18-135 чем-то лучше классического трансстандарта.
Да, ваш K10D несколько устарел, но это не значит, что вы должны прыгать за последними и лучшими. Есть много малоиспользуемых пятилетних камер, которые до сих пор отлично справляются со своей задачей. А поскольку у вас нет реальных вложений в объективы, вы даже можете сменить бренд (если сможете адаптироваться к другой эргономике).
Я не уверен, что даже сверхреактивный АФ может фокусироваться на траве обочины выше скорости мопеда. С другой стороны, поскольку расстояние несколько постоянно, вы, вероятно, можете предварительно настроить фокус. Где лучшая камера могла бы иметь значение, так это в том, что вы можете получить гораздо более короткую экспозицию из-за более удобного высокого значения ISO и, таким образом, уменьшить размытость изображения при движении. Использование «быстрого» объектива с фиксированным фокусным расстоянием (с диафрагмой f/2,8 или меньше) также может помочь, но широкая диафрагма уменьшает глубину резкости, что полезно при использовании предустановленного фокуса.
Мой опыт с фотографией в помещении (при условии, что искусство здесь находится в помещении) состоит в том, что у вас должна быть какая-то стратегия для устранения дрожания камеры. Есть четыре возможности:
Используйте вспышку. В идеале вспышка должна иметь наклоняемую головку, чтобы вы могли направить ее прямо на произведение искусства или, в качестве альтернативы, вверх, чтобы отразить ее от потолка. Отражение вспышки от потолка, очевидно, работает, только если потолок низкий и белый. Если у вас нет низкого и белого потолка, есть несколько модификаторов вспышки, которые помогут вам добиться менее резкого света, чем направленная вспышка прямо на произведение искусства. Ожидайте потратить несколько сотен долларов. Конечно, если вы хотите использовать вспышку снаружи и хотите светить под разными углами, вам понадобится передатчик, стойки для вспышек, зонты и несколько вспышек, что быстро увеличивает затраты. Однако, возможно, оно того стоит.
Используйте объектив с хорошим стабилизатором изображения. Обратите внимание, что дешевые объективы 18-55 обычно имеют дешевые стабилизаторы изображения, поэтому вам, возможно, придется выбрать объектив немного лучше. Это не будет стоить много сотен долларов, если выбрать какой-нибудь чуть лучший объектив, например, 18-135 для Canon.
Используйте очень хороший штатив. Мой опыт использования штативов показывает, что дешевого следует избегать любой ценой. Например, штатив Manfrotto начального уровня может стать хорошей отправной точкой. Я решил купить подержанный очень старый штатив Manfrotto, он немного менее удобен в использовании из-за винтовых замков на ножках, но для периодического использования он очень стабилен и достаточно хорош. Несколько сотен долларов должны быть все, что вам нужно потратить.
Используйте большую матрицу и объектив с широко открытой диафрагмой, например, зум f/2,8 с полнокадровой камерой. Проблема с этим подходом в том, что полнокадровая камера и зум f/2.8 быстро приводят к довольно высоким затратам: не несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов. Другая проблема с этим подходом заключается в том, что глубина резкости будет очень малой. Вы можете или не можете этого хотеть. Если у вас есть «глубокое» искусство, требующее большой глубины резкости, это не рекомендуется.
Если ваше искусство не статично, а скорее движется, то вы ограничены вспышкой или большим датчиком + светосильным объективом с широко открытой апертурой, если только вам не нравится эффект размытия движения, чтобы продемонстрировать, что искусство движется.
Дешевые зум-объективы для камер с кроп-сенсором на самом деле довольно хороши для макросъемки. Даже что-то вроде увеличения 1:4 (действительно распространенное для зум-объективов с кроп-сенсором) означает, что что-то 90 миллиметров в ширину и 60 миллиметров в высоту заполняет ваш кадр. Конечно, если у вас есть что-то меньшее, вы всегда можете обрезать изображение. Камеры с высоким разрешением имеют много места для кадрирования. Так что только действительно миниатюрное искусство требует макрообъектива.
Это совершенно не ответ на ваш вопрос.
Что вы подразумеваете под «документированием»?
Вам нужно сделать фотографии, чтобы разместить их в печатном каталоге? Сайт?
Каковы размеры скульптур?
Они на улице?
Они в комнате, как в галерее? или у вас есть возможность перенести их в фотостудию, пусть даже на месте, но с регулируемым освещением? У вас есть место?
Лучший сценарий — последний. Я бы думал о проекте как о продукте. Подготовка прочного стола. Назначьте одного человека ответственным за перемещение объектов и сосредоточьтесь на свете, кадрировании, композиции, фактуре фона.
Так что, наверное, лучше инвестировать в это. Или арендовать какое-нибудь снаряжение, возможно, 3 фары с рассеивателем. Подумайте и о фоне.
Посмотрите на этот поиск:
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=sculpture+photography
Вы заботитесь о Mpx? или все что я описал?
Документирование скульптуры также является хорошей возможностью сделать несколько кадров с поворотом на 360 градусов, если это позволяют вес и размер.
Если скульптуры находятся снаружи, вероятно, вам нужно реализовать некоторые методы HDR, но вы также можете изменить свет с помощью больших рассеивателей.
Даже если скульптуры стоят на галерее, если проект позволяет, можно сконструировать свет.
Если это оплачиваемая работа, обязательно иметь окончательные спецификации. Вероятно, также аренда камеры для проекта. Первый вопрос о том, будет ли он распечатан, является реальной причиной наличия большего количества мегапикселей и хорошего необработанного файла, чтобы вы могли его настроить.
Размер скульптур и доступное пространство определяют фокусное расстояние. Также, если вам нужно сделать фотографии с некоторых деталей в нем. Так что вам нужно прояснить многие вещи.
Томас Темпельманн
Томас Темпельманн
Томас Темпельманн
Боб Макарони МакСтивенс
Река
Река