Применим ли замер от DSLR к пленочной SLR?

По-видимому, никто не упомянул об ошибке взаимности (эффект Шварцшильда) при измерении пленки, и, вероятно, это единственное, о чем следует беспокоиться ОП.

Видите ли, отклик цифровых сенсоров был разработан на основе отклика пленки в диапазоне 1/10000 - 1", который линейно применялся к остальному диапазону.

В цифре, чтобы получить дополнительную остановку, вы просто умножаете время выдержки на два, и это верно для любого заданного диапазона (максимум, с которым работает большинство камер, составляет 30 дюймов, но это правило применяется для более длинных). Отклик линейный.

Но в кино этот «линейный» подход работает только как приближение в очень небольшом диапазоне (ранее упомянутое 1/10000 - 1"). Отклик ВООБЩЕ НЕлинейный, и он во многом зависит от используемой пленки ( Обратитесь к даташитам для получения дополнительной информации.) Позвольте мне объяснить это с помощью удобной диаграммы, которую вы будете часто использовать (она была взята с flickr, но я храню копию на всех своих флэшках на всякий случай):

Как видите, как только вы проходите отметку в 1 секунду, все становится диким. Если вы измерите что-то своей цифровой камерой и решите, что 10 дюймов — это нормально, это будет нормально и в цифре. На самом деле, это, вероятно, будет выглядеть нормально в любой цифровой камере, которая попадется вам в руки.

Если попробовать сделать это фото на пленку с теми же параметрами, то это будет выглядеть... ну очень плохо. Если, например, вы снимаете Tri-X (зачем вам снимать с чем-то другим?), вам нужно добавить к этому времени 2+1/3 ступени, чтобы получить ту же экспозицию. То есть 10 дюймов * 2 * 2 (40 секунд) + 1/3, что в сумме составляет около 50 секунд.

Вы можете видеть, насколько разным может быть время для не очень длинных выдержек. Я не буду объяснять, почему это происходит, у вас есть много информации об этом почти везде (любая серьезная книга о кино расскажет об этом, я всегда рекомендую трилогию Ансела Адамса для всего, что связано с кино).

То же самое происходит, когда вы снимаете быстрее, чем 1/10000. Пленка ведет себя нелинейно, и этот эффект следует скорректировать.

В остальном измерение для пленки такое же, как измерение для цифрового изображения, и вы получаете те же эффекты, изменяя те же параметры (глубина резкости, размытие в движении и т. д.), за исключением того, что вы получаете больше зернистости вместо цифрового шума, когда проталкивание пленки или съемка толковыми фотоэмульсиями.

В очень хорошем приближении: да, при условии, что вы сделали очевидное и установили ISO DSLR на любую скорость пленки, которую вы используете. Определение «ISO» одинаково для пленки и для цифрового.

Существует ряд причин, по которым вы можете не получить одинаковую экспозицию между цифровыми и пленочными установками:

• ISO 200 (или что-то другое, что вы используете) может быть не совсем одинаковым для цифровых и пленочных настроек. Я считаю, что спецификация ISO допускает отступ в 1/6 ступени; однако этого, вероятно, достаточно.
• Для экспозиции вам на самом деле важны не диафрагмы, а T-ступени , которые учитывают, сколько света проходит через стеклянные элементы объектива. Если вы не используете один и тот же объектив в обеих установках, между двумя объективами может быть небольшая разница. Тем не менее, это вряд ли будет иметь значение, если только у вас нет чудаковатого объектива в одной установке, но нет в другой.

Обратите внимание, что вышеизложенное применимо только для «обычных» выдержек — если вы превысите примерно 1 с, тогда начнет применяться эффект Шварцшильда, и вы получите большое расхождение между цифровыми и пленочными откликами — см. отличный ответ Ачифайфы для подробного описания. объяснение.

Наконец, примечание о размерах датчиков: если все, что вы хотите от своей DSLR, — это действовать как «суперизмеритель освещенности» для вашей установки, то не имеет значения, какой размер датчика вы используете. Однако, если вы хотите проверить другие аспекты композиции (глубина резкости и т. д.), вам необходимо использовать цифровую зеркальную камеру с датчиком того же размера, что и пленочная камера (т. е. полный кадр в вашем случае — что подтолкнет ваше существенно подорожает). Если вы ищете только «супер экспонометр», то, возможно, вам вообще не нужна цифровая зеркальная камера, и вы можете обойтись только компактной камерой. Опять же, см. Ответ jrista (и комментарии) для получения более подробной информации об этом.

Итак, вы можете это сделать. В некотором смысле вы предлагаете аналогичный подход к старой профессиональной съемке полароидом и средним форматом. По сути, фотограф делал снимок полароидом, чтобы подтвердить свет, тени и общую картину, прежде чем снимать на большую камеру. Всегда дороже вернуться в фотолабораторию и обнаружить, что у вас нет того, что вам нужно.

Переведи это вперед и пленка стала реже и дороже в проявке. Цифровая камера обеспечит такую ​​же мгновенную обратную связь информации, как и полароид, и даже лучше, будет давать гистограммы и другую информацию о сцене, которую полароид не мог сделать. Настройки должны быть одинаковыми или очень близкими, имея в виду, что настройка ISO на цифровой камере аналогична ISO на пленке, но не совсем такая же. Другими словами, это может быть часть остановки.

Попался? Я подозреваю, что вы все больше и больше переходите на цифровые технологии. Вы можете делать вещи на уровнях ISO, которые пленка больше не может передать.

Да, вы можете использовать цифровую камеру для пробных снимков почти так же, как профессионалы использовали задники Polaroid в течение многих лет. Просто имейте в виду, что и пленка, и цифра имеют некоторую свободу действий в отношении ISO. Многие цифровые камеры могут быть на 1/2 ступени или более менее чувствительными, чем заявлено для определенного ISO. Одной из вещей, которую тестирует DxO Mark, является фактическая чувствительность для каждого полного стопа ISO. Вот ссылка для Nikon D610 и Canon 6D (вам нужно нажать « Измерения» -> «Чувствительность ISO»).чтобы увидеть сравнение). Различные пленки также немного отличаются от точного ISO, на который они рассчитаны. Вы можете столкнуться со случаем, когда и пленка, и цифра изменяются на одинаковую величину в одном и том же направлении, поэтому они оба почти одинаково чувствительны, или вы можете найти комбинацию, в которой пленка более чувствительна, а цифровая камера менее чувствительна и ветер с различиями, которые дополняют друг друга. При выдержке более 1 секунды необходимо учитывать эффект Шварцшильда для пленки. Это может очень сильно повлиять на время экспозиции, и оно зависит от конкретной рассматриваемой пленки.

Вы действительно можете использовать DSLR, чтобы улучшить свои навыки пленочной фотографии. По крайней мере, вы можете использовать DSLR для замера и определить, какими должны быть ваши настройки экспозиции и ISO, при условии, что вы используете идентичный объектив.

Следует отметить, что если вы используете пленочную зеркальную фотокамеру, то, скорее всего, это формат 35 мм. Большинство цифровых зеркальных камер в наши дни имеют формат APS-C или кадрированную рамку. Вместо 36x24 мм датчик кадрированного датчика имеет размер около 23x15 мм. Зеркальные зеркальные фотокамеры с кадрированным кадром дешевле и часто ниже отметки в 1000 долларов, но они, вероятно, не помогут вам так, как вам нужно.

Чтобы вам было проще всего достичь своей цели с помощью цифровой зеркальной фотокамеры, которая поможет вам правильно выставить экспозицию для 35-мм пленочной зеркальной фотокамеры, вам следует приобрести полнокадровую зеркальную камеру. Это связано с рядом ключевых принципиальных различий между камерами FF и камерами с «кропнутым сенсором» (APS-C). Окончательные результаты с точки зрения экспозиции, шума, динамического диапазона (по большей части ... некоторые ключевые различия между пленкой и цифрой, в целом они не должны иметь значения) и композиции требуют других настроек на пленке FF / 35 мм, чем на АПС-С. Чтобы продемонстрировать, следующие две камеры и экспозиции будут давать идентичные результаты:

• FF, 135 мм, f/8, 1/100 с, ISO 400
• APS-C, 85 мм, f/5, 1/100 с, ISO 250

Следующее НЕ даст идентичных результатов, несмотря на одинаковое воздействие:

• FF, 135 мм, f/8, 1/100 с, ISO 400
• APS-C, 135 мм f/8, 1/100 с, ISO 400

Не будет и этого:

• FF, 135 мм, f/8, 1/100 с, ISO 400
• FF, 85 мм, f/8, 1/100 с, ISO 400

Ключевым отличием является кадрирование, размытие движения и глубина резкости. Чтобы получить такое же изображение на APS-C, как и на FF, вы должны уменьшить фокусное расстояние, чтобы противодействовать фактору обрезки, и использовать более широкую диафрагму для достижения той же глубины резкости. Это требует уменьшения ISO, потому что вы не можете изменить семя затвора, так как это может привести к другому размытию объекта.

Это также предполагает, что у вас есть возможность использовать соответствующее фокусное расстояние либо на FF, либо на APS-C для достижения желаемых результатов. Если вы используете цифровую зеркальную камеру с матрицей APS-C, чтобы научить вас правильно экспонировать объектив с фокусным расстоянием 135 мм, вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 200 мм на зеркальную камеру FF, чтобы получить такое же кадрирование. Это либо требует наличия очень широкого диапазона объективов для достижения ваших целей, гарантируя, что у вас есть необходимые фокусные расстояния как для APS-C, так и для FF, и вы готовы менять объективы при необходимости ... или требуется цифровая зеркальная камера FF и просто замена один и тот же объектив между ним и пленочной зеркалкой.

Конечно, можно преобразовать настройки экспозиции между FF и APS-C, однако, поскольку ваша цель — использовать цифровую зеркальную камеру, чтобы научиться пользоваться 35-мм пленочной зеркальной фотокамерой, лучшим инструментом для работы будет цифровая зеркальная камера с фиксированным фокусным расстоянием, а не Зеркальная зеркальная камера с матрицей APS-C (кадрированная).

В настоящее время Nikon предлагает D610, полнокадровую цифровую зеркальную фотокамеру по довольно разумной цене, которая, вероятно, удовлетворит ваши потребности. Если цена не имеет значения, вы можете присмотреться к D800, которая похожа на D610 с датчиком более высокого разрешения и более профессиональными функциями. Обе камеры предлагают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ динамический диапазон при низком значении ISO и большую разрешающую способность, чем любые другие камеры в своем классе. Будучи Nikon, они также должны работать со всеми вашими объективами (хотя здесь, безусловно, есть некоторые оговорки, байонет F имеет долгую и разнообразную историю).

Я думаю, что DSLR работает так же хорошо, как независимый экспонометр. Я просто проверяю свой Df (центрально-взвешенный режим) на Minolta x-570. Результаты такие же. Df говорит 1/25, а X-570 говорит между 1/15-1/30 с при том же ISO, той же диафрагме в той же сцене. Я считаю, что вы также можете использовать камеру apsc. Размер датчика не должен беспокоить, как подсказывает опыт.

Единственное, что я нашел необъяснимым, — это приложения для смартфонов. Они недоэкспонированы на 2-3 стопа. Я должен выяснить, не пропустил ли я что-то.

Диаграмма выше в самом "понравившемся" посте (что приятно) говорит только о том, что вам нужно знать свое оборудование (а также свою пленку). Метр не будет знать, какую пленку вы используете. Обучение должно быть платным, я полагаю. Всегда есть кривая обучения.

Примечание. Этот ответ изначально был написан для ответа на другой аналогичный вопрос. Вся информация в ответе также напрямую применима к этому.

Даже теоретически существуют различия в том, как цифровые датчики и пленки записывают свет, что делает значения ISO лишь приблизительными. Но эти различия обычно довольно тонкие, и теоретически экспозиция должна быть более или менее одинаковой, если вы используете одинаковые значения ISO, диафрагмы и времени затвора. Подробнее об этом см.: Почему эти пленочные фотографии ярче, чем цифровые фотографии, сделанные в то же время с теми же настройками?

На практике существуют еще большие различия, которые могут повлиять на каждый из этих основных компонентов воздействия.

ISO: поскольку цифровые датчики имеют линейную реакцию на различные уровни яркости света, а пленка имеет более логарифмическую реакцию, сравнение значения ISO для конкретного цифрового датчика и значения ISO для конкретной пленки является приблизительным. Это значение обычно ближе всего к средним тонам, но будет больше варьироваться в светах и ​​тенях.

Скомбинируйте это с камерами, которые на самом деле используют другие значения ISO внутри , чем они помечены в настройках. Обычно они делают это специально, чтобы сохранить яркие детали в собранных необработанных данных изображения.

Таким образом, цифровые камеры, как правило, округляют фактическую чувствительность ISO для конкретной настройки. С другой стороны, производители пленки склонны округлять чувствительность своих пленок до ближайшего «стандартного» значения.

При выдержке для пленки более 1 секунды необходимо учитывать эффект Шварцшильда , иногда называемый отказом взаимности. Чувствительность пленок при более длительном времени экспозиции не является линейной. Обычно это следует учитывать при экспонировании пленки более одной секунды. Это может очень сильно повлиять на время экспозиции, и оно зависит от конкретной рассматриваемой пленки. Производитель вашей пленки должен быть в состоянии предоставить информацию о том, какая компенсация необходима для более длительных выдержек.

Диафрагма (Av): Различные объективы с одинаковым значением диафрагмы могут иметь разную яркость. Частично это связано с различиями в потерях пропускания через различные элементы каждой линзы. Но при максимальной диафрагме это также происходит из-за того, что значения каждого объектива округляются до ближайшего или (обычно) следующего более широкого стандартного числа f.

Различия из-за потерь передачи распространяются на весь диапазон настроек диафрагмы. Различия между заявленной и фактической диафрагмой при полностью открытой диафрагме, как правило, также отражаются в последовательных настройках диафрагмы, чтобы сохранить разницу в шагах между максимальной и другими настройками диафрагмы. Иногда чем дальше от максимальной диафрагмы, тем «честнее» фактическое число f по отношению к фактическому диаметру входного зрачка по отношению к фокусному расстоянию объектива. Кстати, фокусные расстояния тоже аппроксимируются и округляются до ближайшего "стандартного" числа в наиболее выгодную сторону!

Вот фактические измерения пропускания для трех разных объективов Canon «L» с максимальной диафрагмой «f/4». Даже при использовании каждого из соответствующих объективов на одной и той же камере значения экспозиции необходимо немного отрегулировать, чтобы получить одинаковую яркость экспозиции.

EF 24-70mm f/4 — это, по сути, «честный» объектив с диафрагмой f/4 во всем диапазоне фокусных расстояний. EF 17-40 мм f/4 на одну треть ступени медленнее при f/4,4, а EF 24-105 мм f/4 — на две трети ступени медленнее при f/5,1.

Время затвора (Tv): Как и два других основных компонента экспозиции, время затвора является приблизительным. Даже числа, которые мы им присваиваем, округлены до удобных значений .

Из ISO, Av и Tv последний обычно наиболее согласован на цифровых и пленочных платформах , если камера имеет физический затвор с электрическим управлением или чисто электронный затвор. Если у пленочной камеры есть механически управляемый затвор в фокальной плоскости или ирисовый затвор, все ставки сняты.