Много шума на моих хоккейных картинках. Что я делаю не так?

Несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свои результаты.

• Используйте ISO 5000 или 6400. То, как цифровые зеркальные фотокамеры Canon управляют настройками ISO между значениями полной ступени (100, 200, 400, 800 и т. д.), означает, что ISO 5000 чище, чем ISO 4000 и даже ISO 2000 на большинстве камер Canon. Следует избегать настроек +1/3 ступени (ISO 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и т. д.), если вас беспокоит шум.
• Установите экспозицию (ISO, Tv и Ev) вручную. Выберите значение экспозиции, которое находится примерно посередине между освещением в самой низкой точке цикла и самой высокой. При частоте мерцания 120 Гц (в местах с электричеством переменного тока 60 Гц) или 100 Гц (в местах с частотой сети переменного тока 50 Гц) ваш измеритель не будет измерять свет на том же уровне, на котором он будет находиться во время прохождения щели в шторке затвора. экран. Если в кадре много льда и другого белого фона, вам необходимо установить по крайней мере +1 ступень EC или установить экспозицию так, чтобы гистограмма располагалась значительно правее центра. То есть, если вы не хотите, чтобы белый лед и доски выглядели средне-серыми.
• Используйте инструмент шумоподавления, который имеет независимый контроль яркостного и цветного шума . Яркостной шум — это то, что мы часто называем «зернистостью». Уменьшение яркостного шума оказывает большее влияние на детализацию, чем уменьшение цветного шума. Цветовой шум, или цветовой шум, наиболее заметен на фотографиях в качестве примера.
• Если уменьшенная емкость буфера (с точки зрения количества кадров, которые вы можете сделать, прежде чем буфер памяти заполнится, ожидая записи на карту памяти) вас не беспокоит, сохраняйте файлы в необработанном формате. У вас будет больше возможностей сделать их ярче и исправить цветовые оттенки при постобработке. Иногда удаление цветового оттенка может иметь большое значение для того, чтобы сделать тусклую фотографию, сделанную при плохом освещении спортзала/стадиона/катка, более яркой.
• Используйте светосильный объектив. Для занятий спортом при свете ничто не заменит широкую апертуру. Зум-объектив 70–200 мм f/2,8 или еще более светосильный фикс-объектив, такой как EF 135 мм f/2 L, — основные инструменты спортивной фотосъемки в помещении. Если объективы профессионального класса «L» выходят за рамки вашего бюджета, 85mm f/1.8 или его двоюродный брат EF 100mm f/2 вполне справятся. Мне больше нравится 100 мм, чем 85 мм, но я обычно использую любой из них на корпусе FF. С объективами с фиксированным фокусным расстоянием вам нужно как бы выбрать место для съемки и ждать, пока действие не дойдет до этой зоны. Даже с зумом это часто является лучшей стратегией для получения хороших спортивных фотографий. Используйте свои знания о спорте и тенденциях конкретных игроков, чтобы предсказать, где будут развиваться ключевые действия.
• Используйте более новый корпус Canon с функцией «уменьшения мерцания». Это не только поможет сделать мерцающие огни, часто встречающиеся в таких местах, более однородными по яркости и цвету на ваших фотографиях от снимка к снимку, но также определит время спуска затвора, когда свет достигает своего пика в цикле мерцания. создается переменным током, питающим фары. Чтобы узнать больше о том, как это может иметь качественное значение, см. тематическое исследование, которое я включил в конце этого ответа на вопрос « Когда мне следует обновить корпус камеры?»

Просто очень грубая коррекция цвета/баланса белого и добавление небольшого выборочного цветового «удара» в желтых/оранжевых каналах при одновременном удалении части розового на льду из пурпурного канала, а также увеличение яркости в постобработке может многое сделать для пример изображения в формате JPEG:

В частности, контрастность и цвет/белый баланс можно было бы отрегулировать гораздо лучше из необработанного файла, чем из jpeg. Некоторые попытки NR были сорваны из-за артефактов сжатия jpeg, присутствующих в изображении.

Возможности редактирования необработанных файлов демонстрируются здесь:

Если бы я заметил, что Auto Lighting Optimizer включен, я бы снял его, прежде чем продолжить редактирование. Это то, что я никогда не включал, поэтому у меня нет привычки проверять это перед началом необработанного редактирования.

На экране моего компьютера шум в полноразмерном изображении не умаляет предмета, под которым я подразумеваю, что для меня это не имеет никакого значения с точки зрения качества изображения, потому что я не заинтересован в том, чтобы пиксель подглядывал на уровне сенсора Бэра.

На моем экране я замечаю композиционный шум лезвия палки на краю кадра и людей за столиками за стеклом, а также отражения игроков за кадром на стекле. На моем экране они действительно влияют на то, как я охарактеризовал бы качество изображения, потому что они не поддерживают объект и, вероятно, не то, что видел фотограф.

Я хочу сказать, что качество изображения бывает на разных уровнях и по разным осям. О нем следует судить на основе предполагаемой аудитории и предполагаемого формата отображения. В Интернете при обычном размере просмотра шум просто не заметен.

Некоторые предложения:

1. Снимайте объект, когда он находится ближе, чтобы объектив с переменной апертурой работал с более широкой апертурой.
2. Съемка по времени, когда движение относительно поля зрения камеры меньше, чтобы приспособиться к более медленным выдержкам.
3. Съемка времени для момента, когда у игроков минимальная скорость, например, когда игрок меняет направление, отвлекая противника, чтобы приспособиться к более медленным скоростям затвора.
4. Делайте много снимков и экспериментируйте при этом.
5. Поэкспериментируйте с постобработкой всех этих изображений, чтобы найти изображения, которые преодолевают ограничения, налагаемые оборудованием.

Это не означает, что разные стекла не будут давать разные изображения. Но это не улучшит чувство времени или чувство композиции у фотографа, его готовность и любопытство экспериментировать и определять, что работает лучше, а что нет.

Для спорта нужны короткие выдержки. Для достижения правильной экспозиции у вас есть две доступные переменные: апертура и ISO.

Вы уже находитесь прямо на пределе диафрагмы объектива, поэтому вам нужно компенсировать его, используя высокое значение ISO, и пожертвовать шумом.

Ищите светосильный объектив. Возможно, вам придется пожертвовать широким диапазоном фокусных расстояний.

Без обновления попробуйте снимать с максимально медленным затвором, максимально открытой диафрагмой и как можно более низким ISO, но я сомневаюсь, что это может значительно улучшить качество.

Я был бы склонен сказать, что ваша фотография выглядит прекрасно, но вы слишком внимательно к ней присматриваетесь.

Я говорю о том, что вы увеличиваете мелкие части изображения и беспокоитесь о них, а не об изображении в целом, и я не думаю, что это такая большая проблема для людей, которые смотрят на ваши изображения, как вы.

Если вас беспокоит шум, вы можете попробовать уменьшить шум после обработки с помощью множества программных инструментов для этой задачи (NeatImage — это тот, который я использовал сам). Я бы выборочно уменьшил шум на простых участках, а не делал общее шумоподавление, которое уменьшило бы детализацию.

Шум на таком высоком ISO — это само собой разумеющееся. Вам нужен высокий ISO, потому что вам нужно обменять его на скорость затвора при относительно слабом освещении, поэтому вам нужно смириться с шумом.

Я не уверен, что сам бы стремился к 1/800. Небольшое размытие в движении на самом деле полезно иногда для того, чтобы дать зрителю ощущение движения. Замораживание всех движений не обязательно дает ощущение действия.

Вы можете улучшить технические аспекты. Но в фотографии есть нечто большее, чем просто технические вещи — если вы хотите создавать искусство, а не просто стрелять вслепую, не думая, чего вы хотите достичь с помощью своей фотографии. Другими словами, есть разница между искусством и обычным селфи в отпуске.

Если вы не можете обойти шум, используйте его как неотъемлемую часть вашей работы. Кто-нибудь помнит удивительно плохую фотографию Эрнесто «Че» Гевары? После некоторого "аналогового фотошопа" она стала знаковой "Че картинка". Что ж, не увлекайтесь сейчас и не ожидайте, что ваши хоккейные фотографии автоматически достигнут такого же уровня славы, но все же постарайтесь подумать немного больше о значении и эмоциях, которые вы хотите передать своим изображением.

Одним из важных моментов, помимо регулировки уровня/цвета, является кадрирование. Отрежьте все, что не нужно (при этом сохраняя разумное соотношение сторон). Я сделал уродливый пример, когда игрок как бы входит в картину справа, перемещаясь на свободное место слева (которое может быть даже больше, чтобы передать решимость игрока занять это пространство, небрежно оставленное незанятым противником). команды защиты, всего за доли секунды до того, как он забьет решающий гол мимо беспомощного вратаря... ну, я думаю, я увлекся).

И, честно говоря, как и все остальные здесь, я не думаю, что ни вы, ни ваша камера плохо поработали!

Редактировать: Что касается разницы между шумом, показанным в типичных обзорах, и шумом, который реальный пользователь может воспринимать при съемке в несовершенных реальных условиях: всегда есть шум, независимо от настройки ISO. На одних фотографиях он более заметен, а на других может быть совершенно незаметен. Или он может быть покрыт артефактами сжатия JPEG или сглажен каким-либо алгоритмом защиты от шума (который также может удалять мелкие детали, поэтому такие алгоритмы обычно чаще встречаются в дешевых потребительских камерах). Фотография с очень ярким солнечным светом и глубокими тенями даже при ISO 100 начнет показывать шум в тенях, когда вы начнете играть с кривыми экспозиции во время обработки RAW.