Давление на стороне низкого и высокого давления ниже ожидаемого после ремонта кондиционера

Я только что сделал свой первый ремонт автомобильного кондиционера после того, как компрессор в моем Lancer 2.0 2004 года съел себя, треснул корпус и выдул весь хладагент.

Я думаю, что отремонтировал и перезарядил правильно - и кондиционер дует очень холодно - но я обеспокоен тем, что рабочее давление далеко не соответствует заявленным.

(Во время перезарядки я добавил ~18 унций r134a, согласно желтой наклейке под капотом.)

Перед подзарядкой погуглил "диаграмму давления r134a" и нашел следующее:график давления r134a

В то время в моем гараже было 82F, поэтому я ожидал оказаться в середине диапазона (как низкого, так и высокого давления) для ряда 80F... 45 фунтов на квадратный дюйм для низкого и около 190 фунтов на квадратный дюйм для высокая сторона. (Ссылаясь на эту диаграмму, я предположил, что целевые низкие показания были для случая, когда сцепление было выключено, а целевые высокие значения были для случая, когда сцепление было активным.) Однако после моей перезарядки самое высокое низкое значение, которое я вижу (прямо перед сцепление включается) составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, а самое высокое значение, которое я когда-либо видел для стороны высокого давления, составляет 150 (прямо перед отключением сцепления).

Должен ли я беспокоиться об этих низких рабочих давлениях, учитывая начальную температуру окружающей среды? Этой машине 11 лет, поэтому пробег компьютера и датчика давления составляет около 160 тысяч миль.

Как я уже сказал, AC работает очень хорошо. Муфта компрессора включается примерно на 12 секунд и выключается на 12 секунд. (Я не уверен, какой там исключительный рабочий цикл. Кроме того, я был припаркован в гараже, а не бежал по дороге, поток воздуха через конденсатор был не совсем реальным. Конечно, вентиляторы включались всякий раз, когда включалось сцепление. .)

Статическое давление (при выключенном двигателе): 80-85 как для высокой, так и для низкой стороны.

Если у кого-то есть вопросы по поводу моей методики, вот что я сделал:

  1. Снимите старый компрессор, конденсатор, осушитель и расширительный клапан.
  2. Промойте линии и испаритель рекомендуемым растворителем для промывки.
  3. Установлены (все новые) компрессор, конденсатор, осушитель и расширительный клапан, покрытие всех резиновых уплотнений маслом PAG.
  4. В конденсатор добавлен УФ-краситель и 1,75 унции масла PAG-46 (компрессор поставлялся предварительно заполненным 3 унциями, а общее количество, требуемое производителем, составляло 4,75) (первоначально Mitsubishi называла «SUN PAG-56», но послепродажный компрессор требовал ПАГ-46, поэтому я использовал последний)
  5. Подключенный набор датчиков высокого/низкого давления
  6. Подняли вакуум почти до -30 фунтов на квадратный дюйм ртутного столба, наблюдали, что этот уровень удерживается в течение 1 часа.
  7. Возобновление вытягивания вакуума на 1 дополнительный час
  8. Закрытые верхняя и нижняя стороны, отсоединенный вакуумный насос, присоединенная канистра на 12 унций r134a (без добавок)
  9. Проколота первая банка на 12 унций, желтая линия позволила создать давление.
  10. Разорванная желтая линия на коллекторе для продувки воздухом
  11. Банка на 12 унций+клапан+шланг на тот момент весила 20,7 унции
  12. Открыта нижняя сторона, позволив вакууму в системе всосать некоторое количество хладагента.
  13. Завел машину, возобновил медленное вращение банки... Муфта компрессора впервые включилась довольно рано на этом этапе.
  14. После того, как первая банка почувствовала себя пустой, новое показание веса составило 8,2 (таким образом, 12,5 унций вылилось из 1-й банки «12 унций»).
  15. Закрыт с нижней стороны
  16. Отсоединил желтый шланг от адаптера банки, затем подключил к другому адаптеру, уже установленному на 2-й банке (в этот момент я понял, что допустил небольшую ошибку, должен был переместить первый адаптер на вторую банку, не отсоединяя шланг. Но я компенсировал для этого снова отрыгните желтую линию.)
  17. Начальный вес второй (частичной) банки+адаптера+шланга: 15,1 унции
  18. Конечный вес секунды: 9,6 (итак, 5,5 унций вылилось из 2-й "частичной" банки)
  19. Общий расчетный заряд: 12,5 + 5,5 = 18 унций (на самом деле немного меньше из-за отрыжки и конечного содержимого шлангов. Я думаю, что это нормально, потому что на странице технических характеристик руководства по обслуживанию указан приемлемый диапазон «16,93 - 18,34»).
Как низко падает давление на стороне низкого давления при работающем компрессоре? Если мне не изменяет память, датчик низкого давления обычно останавливает компрессор, если оно падает ниже 30 фунтов на квадратный дюйм.
@HandyHowie Я не обратил на это внимание - я думаю, потому что больше всего беспокоился о том, чтобы не перезарядить - но в руководстве по обслуживанию говорится, что реле низкого давления будет переходить в состояние ВКЛ -> ВЫКЛ при падении ниже 28,4 фунтов на квадратный дюйм, и перейдет из ВЫКЛ. в ВКЛ., как только давление превысит 32,1 фунта на кв. дюйм.
Похоже, что вы можете быть недозаряжены, что объясняет 12-секундный цикл работы компрессора. Если низкое давление вызывает срабатывание датчика низкого давления, вам, вероятно, нужно больше газа.
@HandyHowie Я выше точки перехода ON -> OFF (40 > 28,4), когда она отключается. Я на самом деле начинаю думать, что он отключается из-за температуры (холодной), а не давления. Я говорю это, потому что, когда я впервые включаю кондиционер, время цикла кажется длиннее (точно не измерял... устал на данный момент). И во время 24-секундного[1] цикла дует на 42 градуса на вентиляционном отверстии (окружающая среда 80) [1] 12 секунд вкл., 12 секунд выкл.
Если у вас все время выше предела низкого давления, то все в порядке. Если вы упадете ниже этого уровня во время работы компрессора, компрессор остановится. Давление при неработающем компрессоре значения не имеет.
ПОПРОБУЮ ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ. КАК ВЫ ТЯНЕТЕ "PSI"?
Я думаю, вы спрашиваете меня, как мне удалось снизить вакуум до -30 фунтов на квадратный дюйм... Я не сделал этого, так как это невозможно на этой планете. Кажется, я хотел сказать «~ -30 дюймов ртутного столба», что будет примерно -14,7 фунтов на квадратный дюйм. Если бы вместо этого вы просто спрашивали о концепции: я имею в виду, что я высосал весь воздух из линий.

Ответы (4)

Эта схема не универсальна. Вы должны быть в порядке.

Каждая модель будет иметь свои собственные характерные значения давления на стороне низкого и высокого давления.

Вот почему некоторые производители рекомендуют заправлять хладагент по массе, а не по значениям температуры на стороне высокого и низкого давления и температуре окружающей среды.

Пока вы заправили систему правильным количеством хладагента (которое у вас есть в соответствии с допуском, указанным в вашем руководстве), все будет в порядке.

Еще одна проверка работоспособности заключается в том, что реле низкого давления срабатывает при 32 фунтах на квадратный дюйм, что ниже, чем 40 фунтов на квадратный дюйм, которые вы видите на стороне низкого давления.

Я не уверен, оснащен ли ваш Lancer датчиком высокого давления, но принцип тот же.

Наслаждайтесь ледяным кондиционером!

PS

Некоторые наблюдения о вашей процедуре:

  • Подтянул вакуум почти до -30 фунтов на квадратный дюйм, наблюдал, что этот уровень удерживается в течение 1 часа.

    Это говорит о том, что утечек нет.

  • В конденсатор добавлен УФ-краситель и 1,75 унции масла PAG-46.

    УФ-краситель добавляется, если вы хотите обнаружить утечки с помощью УФ-излучения. В противном случае это не должно быть необходимо. PAG-46 — это подходящее масло для вашего автомобиля, и оно абсолютно необходимо, так как оно смазывает внутренние части компрессора.

  • Этой машине 11 лет, поэтому пробег компьютера и датчика давления составляет около 160 тысяч миль.

    Не уверен насчет Lancer, но на некоторых автомобилях реле давления представляет собой конденсатор, в котором давление хладагента контролирует расстояние между двумя пластинами, тем самым изменяя емкость и напряжение.

Еще раз, уровень детализации, представленный в этом вопросе, является звездным. Я считаю это золотым стандартом для всех вопросов, связанных с AC.

Спасибо! На самом деле это машина моей падчерицы. Надеюсь, теперь я зарекомендовал себя как лучший отчим, Эвар. Я дам этому вопросу несколько дней, чтобы собрать больше ответов, прежде чем принять один, но мне определенно нравится ваш звук.
@ RyanV.Bissell: я добавил еще несколько своих мыслей. Учитывая удивительное количество деталей, которые вы предоставили, это была слишком хорошая возможность, чтобы упустить ее :)
@RyanV.Bissell, очков отца никогда не бывает много!
Я добавил УФ-краситель, чтобы быть добрым к себе в будущем, если утечка произойдет позже.
@RyanV.Bissell: Это фантастическая идея!

@ RyanV.Bissell Я впечатлен тем, сколько внимания вы уделили этой задаче. В прошлом году я отвез свой VW официальному дилеру для замены компрессора, и они переполнили его. После этого они не знали, что не так просто потому, что компьютер не выдавал никаких ошибок и вообще сначала не верил мне, что что-то не так :D Проблема появлялась только в очень жаркую погоду, поэтому сначала было трудно доказать : ) В качестве исправления они повторно выполнили промывку / заправку с нуля, надеясь, что это решит проблему. Но тем временем я исследовал, как диагностировать проблемы с переменным током.

К сожалению, они использовали какую-то машину robinair, и она показывала правильную сумму, введенную в систему, но все равно была неправильной...

Вы должны быть в состоянии проверить правильность работы, даже если у вас нет конкретных значений автомобиля. Это может быть достигнуто путем проверки перегрева и переохлаждения.

Хотя приведенная вами диаграмма не является универсальной, температуры, при которых хладагент превращается в жидкость и испаряется, зависят только от давления, и у нее также есть диаграмма. То же, что и вода, кипящая на уровне моря при температуре 100 ° C (212 ° F), но при более низкой температуре на больших высотах из-за меньшего давления, то же правило применяется к хладагенту.

Итак, с помощью законов физики можно многое рассказать о работе системы. Например, вы можете определить, находится ли хладагент в жидкой форме при выходе из испарителя и входе в компрессор (что плохо для компрессора).

Если вы выполните поиск в Интернете по ключевым словам «устранение неполадок переменного тока, перегрев, переохлаждение», вы легко найдете много хороших статей. Вот один из них: http://www.achrnews.com/articles/93445-troubleshooting-with-superheat-subcooling .

«Итак, используя законы физики… вы можете сказать, находится ли хладагент в жидкой форме при выходе из испарителя и входе в компрессор (что плохо для компрессора)». Это хороший момент. Просить компрессор сжимать несжимаемую жидкость — плохая новость.
Это был просто простой пример. Зная значения суб/супернагрева, вы можете сказать, перегружена ли ваша система, недостаточно ли она или у вас есть проблемы с txv и т. д. Так, например, вам не понадобятся конкретные значения давления/температуры системы, чтобы сообщить о состоянии вашего кондиционера. Поищите в Интернете статьи о переохлаждении и перегреве. Думаю, вам будет интересно :)

По вашему мнению, ваш автомобильный кондиционер идеален, за исключением одной вещи, которую вы упомянули!!

«Муфта компрессора включается примерно на 12 секунд и выключается на 12 секунд (я не уверен, что это исключительный рабочий цикл».)

Сброс вашего автомобиля ECM, вероятно, решит проблему частого включения-выключения переменного тока! Иногда это прерывистое функционирование происходит из-за запутанного ECU, сначала в течение нескольких циклов после ремонта/зарядки кондиционера. Сброс удалит старые данные из памяти, и автомобильный компьютер снова будет учиться на новых сигналах от показаний данных электрического сигнала датчика переменного тока.

Проверьте, снова ли ЭБУ автомобиля устанавливает коды ошибок/неисправностей в электронном виде. Как правило, автомобиль устанавливает код (коды) неисправности OBDII (DTC) для таких проблем с кондиционером. Система определяет частоту включения сцепления по сигналу напряжения, когда сигнал напряжения превышает предел, установленный автопроизводителем.

Кстати, если проблема не решена электронным способом, муфта переменного тока по-прежнему работает с высокой скоростью, то нам следует сосредоточиться на механических аспектах. Это может быть связано с низким уровнем хладагента, но также может быть вызвано рядом других причин.

Все перечисленное ниже может привести к слишком частому включению сцепления или другим признакам низкого уровня хладагента переменного тока:

Низкий уровень хладагента, избыточная заправка хладагента, неработающие вентиляторы охлаждения, короткое замыкание или обрыв в цепи датчика давления хладагента кондиционера, плохое/неплотное соединение в цепи датчика давления хладагента кондиционера, неисправный переключатель датчика давления, неисправный головной блок климат-контроля, грязный/забитый конденсатор (обычно рядом с решеткой, перед радиатором/вентилятором) и/или засорен блок охлаждающего змеевика/испарителя (блок обдува воздуха внутри салона).

Поскольку вы получаете хорошее охлаждение в салоне автомобиля, мы можем исключить все другие возможности. Мы можем просто сосредоточиться на двух механических моментах в вашем деле.

Во-первых, необходимо правильно очистить передние ребра конденсатора сжатым воздухом/водой через решетку, не открывая моторный отсек для защиты электронных компонентов. Это бесплатная услуга на многих автомойках. Во-вторых, если первое не работает, правильно проверьте реле давления и компоненты его контура и отремонтируйте/замените в соответствии с требованиями.

Мицубиси Лансер Эволюшн VII (2004). Часть руководства 1xx (ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ДВОЙНОГО РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ): Измерьте давление на стороне высокого давления. Если между клеммами двойного реле давления есть непрерывность, когда двойное реле давления находится в состоянии ВКЛ., то переключатель исправен. Если нет, то он неисправен. Замените переключатель.

Ссылки ниже содержат полезную информацию о системе переключения давления HVAC (механический датчик-привод):

https://m.youtube.com/watch?v=tMi3VDkPdCo

https://zinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/160_010_00_Mitsubishi_Lancer_Evolution_VI_manual_english/113.htm

https://mechanicbase.com/ac/ac-хладагент-давление-переключатель-симптомы/

https://www.yourmechanic.com/article/p0534-obd-ii-trouble-code-air-conditioner-refrigerant-charge-loss-by-valerie-johnston

https://m.autozone.com/cooling-heating-and-climate-control/ac-switch/mitsubishi/lancer

https://axleaddict.com/auto-repair/DIY-Auto-Service-AC-System-Diagnosis-by-Symptom

PS Некоторые важные данные (с сайта hella.com) для Mitsubishi Lancer 2.0i/EVO VIII:

Год постройки

2003 - 2008 гг.

Тип хладагента

R134а

Количество хладагента

480-520

OEM Тип компрессорного масла

Солнце PAG56

(Тип компрессора: PAO 68 / PAG ISO 46)

Объем компрессорного масла (максимум)

120

Судя по моему личному опыту работы с тенистыми деревьями, это похоже на правильно выполненную работу. Хороший вакуум, правильное количество масла и хладагента, и дует очень холодный воздух. Я бы не стал беспокоиться о точных значениях на манометрах.

Давление на стороне низкого и высокого давления ниже ожидаемого после ремонта кондиционера
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v