Новичок, начинаю работать с собственными автомобилями, и я хотел бы использовать пневматические инструменты, чтобы уменьшить износ моих запястий и мышц рук, а не усугубить боль в спине после автомобильной аварии много лет назад.
Существует много дискуссий о том, чтобы не перетянуть болты с помощью пневматических инструментов. Я понимаю, что мне нужно ограничить давление, подаваемое на пневматические инструменты, и, возможно, даже использовать торсионные стержни / стержни с ударным гайковертом, по крайней мере, в более высоких диапазонах, которые обычно достигаются, например, 65-150 футо-фунтов.
Есть также много дискуссий о риске поломки пневматическим инструментом заржавевшего болта.
Мой вопрос заключается в том, будет ли хорошей идеей использовать динамометрические стержни / стержни с ударным гайковертом при удалении ржавого болта. В любом случае, предполагая, что они работают в обратном направлении, и я надеюсь, что они могут либо для этой цели, либо для левых болтов.
Я надеюсь, что ударный инструмент ударит по болту с большой, но ограниченной силой, и если это не сработает, то попробуйте горелку или проникающее масло. В основном, чтобы избежать поджигания или смазки, когда в этом нет необходимости.
Пара видеороликов на YouTube ( Часть 1 и Часть 2 ), в которых сравниваются различные вещи, такие как горелка, проникающее масло, CRC, домашнее пиво с ацетоном / ATF и т. д., показали, по крайней мере, в этих тестах, что максимальное необходимое без каких-либо применений было около 132 футо-фунтов. (Хотя в статье указано гораздо больше, 516 футо-фунтов.) Я надеюсь, что ограничение ударного драйвера до 150 футо-фунтов может позволить ему попробовать и снизить большую часть риска его поломки. Я не вижу торсионных стержней / стержней более 150 футо-фунтов.
Я думаю, стоило бы знать самый низкий крутящий момент, при котором ломается большинство ржавых болтов, в основном «безопасная зона», но мне не повезло найти кого-то, кто смотрел на это.
Точка разрыва будет зависеть от размера болта, а затем значительно уменьшится из-за коррозии.
Я думаю, что в любом случае есть более высокая вероятность сломать болт с помощью лома, по сравнению с ударным гайковертом, поскольку гайковерт только прикладывает усилие вращения к гайке.
Для более крупных крепежных изделий более серьезной проблемой, особенно при работе с ржавым автомобилем, является округление головок болтов/гаек с помощью ударного пистолета. Для меньших креплений вероятность поломки болта выше.
Если вас беспокоит любой из этих сценариев, ослабьте крепления с помощью ручных инструментов (небольшой трещотки или ломаной планки, в зависимости от крепления), чтобы максимально контролировать усилие. При использовании ломающей штанги прилагайте усилие строго прямо или строго перпендикулярно, т. е. не под углом, чтобы инструмент не соскочил с крепежа или быстро не сдвинулся в неожиданном направлении, что может привести к травме оператора.
После того, как крепеж разобран, особенно на автомобиле, который движется под дождем/снегом, нанесение на резьбу противозадирного состава значительно упростит следующую разборку.
Солнечный Майк
пользователь1902689
Тим Невинс