Как повысить качество фотографий, сделанных через DSLR?

Снимаю уже полгода на свой Nikon D5600 и китовый объектив 18-55 мм.

Вы, вероятно, выиграете от использования прайма на некоторое время. Возьмите прайм 35 мм или 50 мм. Затем стреляйте с ним столько, сколько сможете в течение следующих 6 месяцев.

• Утверждается, что работа с праймом в течение длительного времени помогает развить навыки композиции.

• При некоторых зумах к тому времени, когда объектив закрывается достаточно, чтобы уменьшить аберрации, уже начинается дифракция.

• Легче работать в сладкой зоне быстрых простых чисел, не жертвуя другими настройками, чем при работе с зумами.

Что я могу сделать, чтобы улучшить качество? ... мой не отличить от топового смартфона.

• Выбирайте настройки осознанно.

  • Ваше первое изображение было снято на F10. Высокое число F (меньшая апертура) обеспечивает большую глубину резкости за счет более заметной дифракции. Глубина резкости заставляет большую часть изображения выглядеть в фокусе, но дифракция жертвует мелкими деталями. Для кроп-сенсора лучше всего начать с F5.6. Отрегулируйте вверх или вниз по желанию.

  • Попробуйте «прибить» экспозицию в камере. Недоэкспонирование и попытка восстановления в постобработке приносят в жертву «качество». Изображения, обработанные таким образом, могут выглядеть так, как будто они были сняты на мобильные телефоны, потому что это имитирует проблемы с экспозицией небольших датчиков.

    Используйте гистограмму для оценки экспозиции. Как правило, она должна быть распространена по всему диапазону. Вы можете захотеть, чтобы он наклонялся вправо или влево, но столкновение с боковыми сторонами означает потерю данных.

    Следующая гистограмма взята из одного из ваших изображений. Столкновение слева представляет собой потерю деталей в тенях. Пустое место справа указывает на плохое использование доступного динамического диапазона.

    

• На восприятие качества также могут влиять яркость, контрастность и цвет. Рассмотрите этот образ...

  

  • Первая треть слишком темная. Тени полностью затемнены, бликов нет.

  • Средняя треть «осветляется» корректировкой кривых. Подобных эффектов можно добиться, увеличив экспозицию или гамму. Это позволяет лучше использовать доступный динамический диапазон и увеличивает детализацию изображения.

  • Последняя треть имеет дополнительные настройки кривой для увеличения синего и уменьшения красного. Это делает его «чище». Небо не выглядит таким мутным. Листва более зеленая.

Я использую Photoshop для манипуляций с цветом своих изображений.

Постарайтесь сделать как можно больше на камеру. Ваши изображения станут лучше, и их будет легче редактировать, если это вообще необходимо. Снимайте в формате RAW+JPG, но сосредоточьтесь на том, чтобы получить хорошие JPG из камеры. Зарезервируйте редактирование для финальных штрихов. Не поддавайтесь искушению думать: «Я просто исправлю это на почте».

Даже если вы намерены в конечном итоге обрабатывать RAW, вы все равно должны стремиться к хорошим JPG. В полевых условиях JPG является предварительным просмотром качества данных, которые вы собираете. Чем лучше JPG, тем лучше RAW. Без хорошей базы результаты обработки RAW все равно будут неоптимальными.

Когда я заканчиваю, я экспортирую их в формат PNG и загружаю в Google Фото, а затем загружаю в Instagram.

Я подозреваю, что вы загружаете файлы PNG, потому что где-то слышали, что они «лучше». Для локального хранилища они подходят. Сохраняйте в TIF, PNG, PSD... Но...

• В конце концов, у всех заканчивается место на диске. Рассмотрите вариант HEIC без потерь для локального хранения изображений, которые вы закончили редактировать.

• PNG дает вам больше того, что у вас есть. Это не делает ничего "лучше". Фотографии, которые вы хотите подражать, в основном представлены в форматах с потерями, таких как JPG.

• Google повторно сжимает фотографии в JPG на бесплатном уровне, поэтому загрузка PNG просто тратит впустую пропускную способность и время загрузки без прироста качества.

• Если вы платите за облачное хранилище, вы потратите более чем вдвое больше на PNG, чем на HEIC без потерь.

• Если вы изменяете размер изображений, чтобы уменьшить размер файлов PNG, вы теряете больше «качества», чем если бы сохраняли напрямую в JPG или HEIC.

Вот несколько размеров файлов для сравнения:

• Камера JPEG = 10,9 МБ
• Минимизатор JPEG = 0,8 МБ
• HEIC-50 = 0,9 МБ (похоже, iPhone использует настройку в диапазоне 50-55)
• HEIC-без потерь = 11,8 МБ
• PNG = 27,6 МБ

Загрузите файлы JPG (или HEIC) с правильно выбранными настройками сжатия. Коллекция, загрузка которой в формате PNG заняла бы час, в свернутом формате JPG или HEIC занимает менее 2 минут. HEIC без потерь займет менее 26 минут.

Смотрите также:

• Почему люди рекомендуют объективы 50 мм или другие объективы с фиксированным фокусным расстоянием в качестве начальных объективов для обучения фотографии?
• Как и зачем вы используете гистограмму изображения?
• Каков «оптимальный» размер файла изображений JPEG по отношению к их размерам?

Здесь уже размещено огромное количество полезной информации, так что я чувствую себя немного опоздавшим на вечеринку… Я очень постараюсь не занимать ту же тему, что и все остальные.
Однако, из моих первоначальных комментариев, вот несколько отправных точек.

Во-первых, оба изображения довольно темные — недоэкспонированные в камере. Вы можете выполнить постобработку, чтобы восстановить большую часть этого, но действительно лучше сначала сделать это как можно ближе в камере.
Если у вас есть очень яркие и очень темные области на одном и том же снимке, камера может немного запутаться в том, какую экспозицию ей следует выставлять. На современной цифровой зеркальной фотокамере у вас есть возможность сделать быстрый снимок и посмотреть, как выглядит предварительный просмотр на заднем экране, а также, нажимая кнопку вверх или вниз на 4-позиционной кнопке справа, вы можете просмотреть различную информацию. Наиболее полезным из них является гистограмма. Это мера того, какая часть изображения на какой яркости.

Обычное практическое правило фотографа для гистограммы — « экспонировать вправо », [ ETTR ]. Это означает, что вы увеличиваете экспозицию до тех пор, пока не получите гистограмму как можно дальше вправо от экрана, не сильно ударяя по краю . Проще говоря, это дает вам максимальную гибкость в дальнейшем.

Если вы посмотрите на гистограмму [это из фотошопа] вашего первого снимка, вы увидите, что она сильно сгруппирована в середине и внизу шкалы. [Обратите внимание, что в какой-то момент гистограмма всегда будет показывать полномасштабную [высоту] — она автоматически расширяется, поэтому всегда заполняет высоту экрана. Пусть это вас не смущает, мы смотрим на относительные уровни для всех яркостей.]

Итак, здесь мы видим много информации внизу, в тенях, затем заметные полосы в центре — это будет ваше небо — но в верхней половине почти ничего нет. По сути, это просто пустая трата информационного пространства. За исключением неба, большая часть вашей информации сосредоточена в нижней четверти. Я не буду вдаваться в подробности того, почему нижняя четверть является худшим местом для размещения вашей информации — возможно, об этом вы узнаете позже. Вы можете видеть, однако, без какой-либо продвинутой математики, что, если бы вы распределили свою информацию по всей гистограмме, у вас просто было бы место для большего ее количества.

Это более красивая гистограмма. Примечание; хотя это хорошее руководство, это не «закон», это просто руководство.
^{Темные вертикальные полосы на этом, вероятно, из-за того, что он сильно вытолкнут из jpg. Обычно он был бы более гладким.}

Итак, урок первый — ETTR . Больше места для большего количества данных. Если в целом он выглядит немного ярким в Photoshop, гораздо лучше уменьшить яркость, чем пытаться увеличить ее, если он слишком темный [больше этой математики я не буду вдаваться].
Не обязательно доверять замеру вашей камеры, чтобы всегда получать правильную экспозицию. Он считает, что все должно быть в среднем до серого. Будь то черная кошка в угольном погребе или белый кролик в снежном поле…

Если вам нужно усилить тени позже, конечно, могут помочь такие приложения, как Photoshop, или, в более крайних случаях, специальные приложения HDR, такие как Aurora HDR. Но дайте им лучшее начало, какое только можете.

Вот пример того, что можно сделать на этапе постобработки из вашего недоэкспонированного оригинала. Конечно, это всегда лучше делать на вашем исходном полноразмерном изображении, и я немного перестарался с HDR-версией, просто чтобы показать, насколько далеко вы можете спасти тени, если вам действительно нужно.
Справа налево [потому что работа с тенями получается лучше, чем слева направо] Ваш оригинал, настройка Photoshop «Авто» в Camera RAW, Aurora HDR, сильно напрягала для акцента. [Изображение меньше вашего оригинала, потому что нам не нужно вникать в его детали.]

Таким образом, Photoshop делает разумное предположение, но все же оставляет тени немного тяжелыми. Конечно, вы могли бы поднять это снова вручную [см. информацию о «кривых» Photoshop в других ответах здесь]. Аврора Я действительно поднял все тени, но, как вы видите, вы начинаете терять много деталей, все становится немного «плоским». Если бы у вас было больше данных в тенях, вы бы потеряли меньше деталей, поднимая их. Aurora сделает все возможное, чтобы искусственно улучшить детализацию — и на самом деле у нее это очень хорошо получается, — но вы не сможете должным образом восстановить детали, которых на самом деле нет.

Хорошо, к моему пункту два.
На обеих фотографиях присутствует, но более заметна на второй, некоторая цветная окантовка по краям темных областей. Это известно как цветовая аберрация.
Это ограничение самого объектива. В целом, это сделает острые края более размытыми и не в фокусе.
Вы можете сделать некоторые тесты, чтобы увидеть, при каких настройках он наименее заметен. Как отмечалось в других ответах, у вас апертура немного меньше оптимальной. Если вы снимаете фотографии, где вас больше всего интересует расстояние 15 и более метров, то вы можете позволить себе открывать диафрагму довольно далеко. Как вы, наверное, уже знаете, широкая диафрагма = короткая глубина резкости, маленькая диафрагма = большая глубина резкости… ноэтот эффект уменьшается на расстоянии. Больше читать на потом, слишком много сейчас, но фотографы говорят об объективе, имеющем гиперфокальное расстояние — меру приемлемой «глубины» в фокусе в зависимости от того, как далеко находится ваша фактическая точка фокусировки.
Да, немного запутанно. Если вы сфотографируете свою руку на расстоянии вытянутой руки, большая часть остального фона окажется не в фокусе. Если вы сфотографируете кого-то на расстоянии 15 м, почти все позади него, вплоть до горизонта, все еще будет в фокусе.

Вы можете использовать это в своих интересах при съемке пейзажей. Вы можете использовать более широкую диафрагму, не слишком беспокоясь о расстоянии фокусировки.

Итак, вернемся к вашим тестам на цветовую аберрацию.
Вернитесь куда-нибудь, например, к снимку дерева/моря, и сделайте тот же снимок с разными значениями диафрагмы и увеличения. Делать заметки. Вы не сможете увидеть это на заднем экране, но когда вы вернетесь домой, вы сможете увидеть, какие значения диафрагмы и длины зума дают наименьшую окантовку. У каждого объектива будет свое сладкое пятно.

Конечно, вы можете сбежать и купить гораздо более дорогие объективы, которые не будут так сильно страдать от этой проблемы [в других ответах есть несколько хороших предложений, поэтому я не буду возвращаться к этому], но вы можете также многому научитесь, пытаясь выяснить, какие настройки лучше всего подходят для имеющегося у вас объектива.

Опять же, некоторые из этих эффектов можно устранить с помощью Photoshop, но опять же, чем меньше вам нужно начать, тем меньше вам придется исправлять позже.

Взяв деталь вашего дерева, вот как оно выглядит до и после настройки… [Я также немного осветлил дерево в Photoshop] Нажмите на каждый, чтобы увеличить размер.

См. красный/фиолетовый справа и синий/зеленый слева. Photoshop может попытаться удалить это, используя плагин Camera RAW, вкладку «Устранение рамок». Это никогда не бывает идеально, но это лучше.

Наконец, почему я считаю, что лучше начать редактирование в собственном приложении Nikon ViewNX-i… потому что Nikon точно знает, что означает каждая настройка в камере и как все они взаимодействуют друг с другом. Каждое другое приложение должно догадываться или пытаться реконструировать то, что сделал Nikon, потому что они не публикуют эти подробности.
Если вы откроете свои изображения в ViewNX-i и экспортируете их в TIFF, то даже без какой-либо другой обработки изображения будут выглядеть так же, как и на задней панели камеры, когда вы их снимали. Любой выбор, сделанный вами в отношении цветового режима и т. д., уже будет применен к изображениям RAW. Вы, конечно, можете изменить все это по своему усмотрению в приложении перед экспортом, но не нужно делать никаких догадок.
Я сделал предыдущий ответ, охватывающий многое из этого, с примерами, вПочему гистограмма изображения зависит от программы, которая его открыла? так что я не буду повторять это снова здесь.

Один очень последний момент. Если монитор вашего компьютера не поддерживает Adobe RGB [и только более дорогие), не снимайте в Adobe RGB, снимайте в sRGB. Это стандарт интернета. Даже если ваш дисплей не откалиброван [что вам следует учитывать в будущем — как-нибудь загляните в аппаратные колориметры], тогда sRGB — это самый простой цветовой стандарт, к которому нужно стремиться.
Это еще одна причина использовать ViewNX-i. Я заметил, что снимки, сделанные в цветовом пространстве Nikon sRGB, могут быть интерпретированы Photoshop странным образом. TIFF от ViewNX имеют более переносимые профили.
Вы можете быстро определить по именам сохраненных файлов, снимаете ли вы в sRGB или Adobe RGB. sRGB будет DSC_1234.NEF, Adobe будет _DSC1234.NEF, позиция подчеркивания является подсказкой.

Я надеюсь, что это помогло, я надеюсь, что у вас хватило терпения вытерпеть меня до конца, и я надеюсь, что этот и другие ответы помогут вам в вашем путешествии.

Как улучшить качество фотографий, сделанных через dslr

Знание ! Качество фотографий, которые вы создаете, напрямую связано с вашими знаниями.

Во-первых, ваше знание Света и того, как камеры видят свет иначе, чем человеческий мозг, как использовать или манипулировать настройками вашей камеры, чтобы записывать свет так, как вы этого хотите.

По моему и многим другим мнению , свет — это самое важное в фотографии, в конце концов, это то, что вы записываете, когда делаете снимок. Если вы понимаете свет, вы можете не только правильно его записывать, но и использовать его как инструмент, чтобы влиять на настроение фотографии или выражать художественную идею или чувство.

Знание того, как работает ваша камера, что делают настройки и почему. Когда лучше игнорировать то, что мозг камеры говорит вам, и использовать то, что ваш мозг знает, лучше всего для конкретной сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать.

- IE Как выбор F11 меняет внешний вид изображения по сравнению с использованием F2.8 (какую глубину резкости вы хотите?) ИЛИ как выбор короткой выдержки вместо более длинной меняет то, как будет выглядеть изображение? смотреть. (Вы хотите остановить движение гоночного автомобиля или показать его движение) Почему вам нужно экспонировать сцену дольше, чем говорит вам экспонометр камеры, чтобы получить черные черные на закате вместо серых черных или белых снег вместо серого снега.

Лучший способ увеличить свои знания — это накормить свой мозг.

-Возьмите класс, в школе или в Интернете.

-Книги, покупайте, берите напрокат или проверяйте книги в библиотеке, ищите в Интернете.

-Присоединяйтесь к фотоклубу, где люди делятся знаниями, участвуют в заданиях и сравнивают результаты.

-Ученик, Предложите ученику профессионального фотографа, чтобы получить знания и опыт, наблюдая и помогая. Попросите профессионала дать вам задания и покритиковать ваши фотографии.

На этот вопрос уже есть много отличных ответов. Я остановлюсь немного больше на аспекте резкости.

Самая важная вещь для резких изображений - это объектив - количество пикселей вашей камеры намного менее важно, чем многие думают. Вы упомянули, что видите, что у других фотографов более четкие изображения. Это может быть просто связано с тем, что они используют более качественные и резкие линзы.

Вы используете комплектный объектив 18–55 мм. Я думаю, что этот объектив довольно универсален и является хорошей отправной точкой, но он не самый резкий. Так что вы вряд ли сможете что-то с этим сделать.

Вот как обычно можно избежать размытия, поэтому давайте сначала рассмотрим различные типы и причины размытия:

• Дрожание камеры является очень распространенной причиной размытого изображения. Это часто происходит, когда у вас слишком медленная скорость затвора.

• Размытие в движении возникает, когда объекты в вашей сцене движутся слишком быстро и оставляют на фотографии своего рода «следы». Это также можно использовать, например, для сглаживания воды или других художественных решений.

• Боке часто используется для обозначения приятного размытия фона, например, при съемке портретов. То же самое может произойти и с пейзажами — если ваша глубина резкости недостаточно высока, не все может быть резким.

• Фокус Также возможно, что кто-то неправильно сфокусировался на объекте. Опять же, давайте возьмем пример с портретом, где вы обычно хотите сделать акцент на глазах. Если вместо этого вы сфокусировались на носу объекта, глаза не будут резкими. Также возможно, что вы сфокусировались правильно, но были проблемы с автофокусом камеры, и она не совсем правильно сфокусировалась.

• Резкость объектива Как уже упоминалось выше, некоторые объективы более резкие, чем другие, поэтому даже с одинаковыми настройками и камерой вы можете получить разные уровни резкости с разными объективами.

Итак, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою резкость?

• Использование штатива устраняет почти каждое дрожание камеры (если штатив исправен). Если вы хотите пойти еще дальше, вы можете использовать спусковой тросик или какое-либо мобильное приложение для активации затвора — таким образом, вы вообще не прикасаетесь к камере при съемке, устраняя все возможные дрожания камеры.

• Более быстрая скорость затвора Если вы не хотите использовать штатив или в вашей сцене есть движущиеся объекты (которые вы не хотите смазать), вы можете использовать более короткую скорость затвора. Общее правило состоит в том, что максимальная выдержка затвора с рук для заданного фокусного расстояния равна скорости затвора = 1/(фокусное расстояние в мм x кроп-фактор) . Однако с постоянно совершенствующимися методами стабилизации изображения это «правило» немного устарело. Здесь лучше всего просто попробовать. Однако использование более быстрой SS означает, что вам придется увеличить ISO, чтобы поддерживать правильную экспозицию, увеличивая шум.

• Зеркальные камеры с переключением в режим живого просмотра часто используют так называемый фазовый автофокус при съемке через видоискатель. Переключение в режим Liveview позволяет камере использовать автофокусировку с определением контраста. Не вдаваясь в технические подробности, фазовая автофокусировка работает быстрее, но контрастная автофокусировка точнее. Поэтому вы можете попробовать автофокусировку с обнаружением контраста в режиме liveview.

• Где сфокусироваться Выберите точку фокусировки вручную или используйте ручную фокусировку (при использовании ручной фокусировки всегда делайте это в режиме liveview и используйте функцию увеличения камеры, чтобы «приблизить» изображение и сфокусироваться с большей точностью). В пейзажной фотографии общие подходы к тому, где сфокусироваться:
  а) использование гиперфокального расстояния. Это расстояние фокусировки, которое, если вы сфокусируетесь на нем, сохраняет резкость всего от этого расстояния до бесконечности. Существует множество онлайн-калькуляторов и приложений.
  б) Фокусировка на одну треть изображения. Это намного проще, чем вычисление гиперфокального расстояния, и дает удивительно хорошие результаты.

• Уменьшите диафрагму. Использование меньшей диафрагмы (большее число f) увеличивает глубину резкости. Другое дело, что увеличивается резкость объектива. Однако не останавливайтесь слишком сильно, так как произойдет дифракция, снижающая резкость изображения.

• Использовать другой объектив Возможно, это не вариант по финансовым соображениям, но для полноты картины я все равно напишу об этом здесь. Часто говорят, что чем меньше диапазон увеличения объектива, тем он резче. Может быть, попробовать получить «дешевый» (по сравнению с объективами других камер) объектив с постоянным фокусным расстоянием (что означает, что объектив не увеличивает масштаб; его фокусное расстояние фиксировано), например, 35 мм f/1,8. Затем остановите этот объектив, скажем, до f/2.8, и ваши изображения будут очень четкими.

• Повышение резкости в постобработке Небольшое повышение резкости часто считается последним этапом обработки изображений. Хотя это не может создать детали, которых не было, это может сделать их немного лучше.

Вы уже достаточно остановились и использовали довольно короткую выдержку (по крайней мере, достаточную, чтобы устранить дрожание камеры).
Поэтому попробуйте использовать liveview и посмотрите, улучшит ли он резкость. Вы также можете подумать об инвестировании в высококачественный (постоянный) объектив.

Оба этих изображения имеют области яркого света и темного, слабого света. Вы должны делать составные изображения для таких изображений. Сделайте полный снимок, затем сделайте отдельные снимки светлых и темных участков и соберите их заново.

Ниже вы можете разделить эту картинку. Если бы вы снимали только с линии деревьев вниз без яркого неба на заднем плане, держу пари, у вас было бы гораздо более яркое изображение с гораздо лучшими цветами. Я не знаю, есть ли блочность в оригинале, но если сделать отдельные снимки светлых и темных областей, то все прояснится.