Как сфотографировать объект крупным планом без фокусировки?

Ты прав. Чем короче фокусное расстояние, тем больше глубина резкости, но она уменьшится, если вам придется стоять ближе. Если не кадрировать, ГРИП при равном кадрировании останется почти такой же. Я сделал точные расчеты при покупке макрообъектива, и разница оказалась в пределах 0,1%.

Вам остается закрыть апертуру. F/8 резкий и очень безопасный, но резкость останется еще на несколько ступеней вниз, пока вы не достигнете дифракционного предела. F/11 или F/13 безопасны для большинства зеркальных фотокамер. Опять же, это зависит от конкретной модели.

Многие предметные фотографы используют объективы с наклоном и сдвигом, что обходится дорого. С другой стороны, датчик меньшего размера — отличный способ, если вам не нужны очень большие отпечатки. В любом случае вам следует снимать со штатива, поэтому вы можете использовать минимально возможное значение ISO для максимального качества изображения. Со своей стороны, я остановился на ультразуме для фотографий продуктов, которые появляются на моих веб-сайтах. Это простой выбор, учитывая, что разрешение на самом деле не нужно, а при F/11 на маленьком датчике глубина резкости довольно велика.

Есть 2 подхода, если исключить фокус-стекинг:

1. Увеличение глубины резкости — наиболее очевидный подход, но он все же имеет ограничения относительно того, какой глубины резкости вы можете достичь. Самый простой способ увеличить глубину резкости — использовать минимальную диафрагму, поддерживаемую вашим объективом, и если этого все же недостаточно, найдите другой объектив, поддерживающий меньшую минимальную диафрагму. Ищите что-то вроде f/32. При такой апертуре вы получите дифракционные эффекты, но практический эффект не так драматичен, как можно было бы ожидать. Вы также можете попробовать использовать действительно маленький датчик, если вас устраивает полученное качество изображения.

2. Объектив с наклоном/сдвигом может помочь вам наклонить фокальную плоскость так, чтобы она охватывала весь ваш объект (вам на самом деле не нужна функция сдвига для вашего сценария). Да, такие объективы дорогие, но вместо покупки их можно взять напрокат. Другой вариант — использовать недорогой тилт-шифт (или просто тилт) адаптер со стандартным объективом. Вам понадобится камера, способная использовать такой переходник с неродным объективом. Например, с помощью такого адаптера можно установить объектив SLR на беззеркальную камеру.

Если ни один из этих подходов не работает, рассмотрите возможность использования наложения фокуса или изменения снимка, чтобы вам не требовалась такая большая глубина резкости.

135мм на полном кадре на самом деле много. Если вы снимаете с f/8, ваша камера смотрит через «входной зрачок» диаметром 135 мм/8 = 16,875 мм. Это означает, что дальний фон будет размыт диском на изображении, который будет покрывать 16,875 мм в вашей плоскости фокусировки. Что много для iPhone, меньше для автомобиля. Так что насчет близкого фона и переднего плана? По сути, вы берете эти 16,875 мм в плоскости фокусировки и масштабируете их в процентах от расстояния, на которое вы находитесь от плоскости фокусировки, чтобы определить диаметр диска размытия.

Давайте попробуем это на чем-нибудь размером с iPhone (6 см × 14 см). Настройки (на кроп-камере) 71,5 мм/4,8, что лишь немного меньше того, с чем вы работаете. Получается, что рабочее расстояние для следующего кадра составляет около 40 см. Таким образом, если мы наклоним изображение так, что длина устройства 14 см изменит глубину на 7 см (угол 30°), мы получим смещение 7 см/40 см=17,5%, а 17,5% от 71,5 мм/4,8 составляет около 2,6 мм. что мы ожидаем, что диск размытия будет в нижней части устройства, если верхняя часть устройства находится в фокусе.

Результаты, по-видимому, примерно такие же, как и здесь.

Теперь, если вы удвоите расстояние, размытие по отношению к объекту станет примерно вдвое. Объект на изображении также уменьшается примерно наполовину, что дополнительно уменьшит размытость, за исключением того, что вы будете кадрировать, пока объект снова не заполнит кадр. Так что это не считается.

Но в целом рецепт здравый: двойное расстояние, половинное размытие по отношению к объекту. Однако, если вместо обрезки вы отрегулируете фокусное расстояние, чтобы учесть удвоение расстояния при сохранении числа диафрагмы, диаметр входного зрачка также удвоится, появляясь с таким же угловым размером от вашего объекта, как и на меньшем расстоянии. Это означает, что размытие по отношению к геометрии вашего объекта остается прежним.

Таким образом, изменение расстояния при сохранении кадра за счет изменения фокусного расстояния на самом деле не дает многого, либо увеличивая число диафрагмы, либо помещая объект во все более мелкие части изображения (и затем кадрируя, или используя датчик кадрирования в кадре). первое место) поможет.

Как глупое эмпирическое правило: большому объекту нужна большая площадь сенсора и апертура, маленькому объекту нужна маленькая площадь сенсора и апертура.

Съемщики макро/крупного плана почти всегда работают с наименьшей апертурой, доступной их камере. Это может потребовать его искусственного уменьшения путем установки телеудлинителя между корпусом камеры и (макро) объективом.

Это зависит от размера ваших объектов, от того, находитесь ли вы уже в этой части борьбы за глубину резкости с «узкой апертурой любой ценой» или все еще вне той области, где глубина резкости является проблемой, перекрывающей любой другой аспект качества изображения.

Окончательное решение проблемы глубины резкости (за счет некоторой общей резкости) — использовать диафрагму с точечным отверстием.

Поищите в Google «пинхол-фотографию» — большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер могут использовать крышку корпуса с установленным пинхолом, опционально с макроудлинительной трубкой (ами), чтобы получить желаемое кадрирование на расстоянии, которое вы можете использовать.

Полезность пинхола в этом случае заключается в том, что все, от нескольких миллиметров до линии горизонта, будет одинаково «в фокусе». Ничто, конечно, не будет критически резким, но часто возможно (с тщательно подобранной диафрагмой) получить изображения приемлемой резкости и без ограничений глубины резкости, которые вы имели бы с большими диафрагмами и стеклянным объективом.

Наложение фокуса даст вам наилучшие результаты, но если это невозможно, попробуйте использовать меньшее фокусное расстояние, например 35-50 мм, потому что у них большая глубина резкости. Глубина резкости на телеобъективе по своей природе меньше, но перспектива лучше, поэтому фотографы часто используют 100-мм макрообъектив и направляющую фокусировки, а также стек фокусировки на геликонном фокусе. Если вы увеличите диафрагму, вы столкнетесь с проблемами дифракции, которые случились со мной, когда я впервые получил макрообъектив и не знал, как сфокусировать стек, и увеличил диафрагму до f30 и подумал, что все кадры не сфокусированы. были такими мягкими.