Как сделать макросъемку, но с полным фокусом на объекте [дубликат]

Я люблю макросъемку, она дает представление об окружающем мире. К сожалению, я действительно не очень хорош в этом. Когда я наткнулся на искусственный улей, я рискнул попасть в пчел и попытаться сделать несколько портретов пчел. Из сотен картинок мне понравилась только одна или две. Главное, что меня сбивает с толку, это сосредоточенность.

Я снимаю на Canon 700D в паре с EF 100mm f/2.8 Macro. Всякий раз, когда я пытаюсь сфотографировать насекомых с близкого расстояния, я стараюсь подобраться настолько близко, насколько позволяет мне мой объектив (чтобы он все еще мог автофокусироваться), и сделать кучу снимков. Однако снова и снова объект оказывается в фокусе лишь частично. Ниже приведены некоторые примеры.

красное Крыло

маленький педераст

пчела

Как вы можете видеть в этих примерах, часто бывает так, что полоса или «полоса» окружающей среды находится в фокусе, как и следовало ожидать, но это также приводит к тому, что часть существа, которая находится немного дальше, оказывается в фокусе. Вне фокуса. Я лучше избавлюсь от этой полосы и сосредоточусь исключительно на насекомом. Часто это такие вещи, как задние лаги или усики, или задняя часть тела, которая не в фокусе, но я бы хотел, чтобы все насекомое было в фокусе. Я не уверен, как подойти к этому.

Две вещи, которые я рассмотрел, но я не уверен, что они имеют смысл:

  • сделайте шаг назад и сделайте снимок с большего расстояния, а затем обрежьте. Но это, в свою очередь, приведет к тому, что большее количество окружения будет «в фокусе», и я хотел бы, чтобы это размытие в окружении выделяло насекомое.
  • постобработка для повышения резкости областей не в фокусе (я бы не стал этого делать)
  • сфокусируйтесь вручную, но я не уверен, что это даст лучший результат

Любые другие советы по отлову насекомых приветствуются!

Почитайте про "глубину резкости" и какие факторы на нее влияют; здесь много вопросов по этому поводу.
Если ваш объектив не выполняет задний/передний фокус (т. е. фокус находится там, где находится точка автофокусировки) и если вы максимально сузили диафрагму (например, (>= f/16)), то наложение фокуса будет твоя единственная надежда.

Ответы (2)

Основная проблема макросъемки — это (недостаток) света. Чем ближе вы получите больше света вам потребуется.

Находясь в поле, вы, вероятно, делаете снимки с рук - что дает вам выдержку ок. 1/200 с для четких снимков. Этого можно добиться с F2.8 или F3.5, но глубина резкости очень мала.

С другой стороны, чтобы сфокусировать весь объект, вам придется нажать F8 или F11. Но тогда выдержка составляет 1/15 с или больше, что затрудняет удержание камеры в неподвижном состоянии, не говоря уже о том, что невозможно поймать что-либо быстро движущееся, например, пчел или мух.

Значит, вам нужно больше света. Есть (как минимум) два варианта: Macro Ring Flash или Macro Twin Flash. Кольцевая – это вспышка, окружающая объектив; двойная вспышка — это две специальные вспышки (вспышки), прикрепленные по обеим сторонам объектива.

Я использовал кольцевую вспышку (от Amazon, около 70 евро), но результаты меня не удовлетворили (она была недостаточно яркой), а затем я попробовал двойную вспышку.

В основном вы можете выбирать между Canon MT-26EX-RT (около 1000 евро) и Yongnuo YN-24EX (около 200 евро).

Yongnuo удовлетворит 90% ваших потребностей из-за отсутствия высокоскоростной синхронизации (работает до 1/200 с). То, что я получаю с этой вспышкой, это F8-F11 без проблем (все в ручном режиме, мощность вспышки установлена ​​​​на 1/16 или 1/32). Все сидящие неподвижно жуки (даже пчелы на цветах) можно легко резко сфотографировать. Чего вы не получите, так это крыльев пчелы в полете (это 10%, когда вы платите на 800 евро больше, потому что Canon действительно лучше).

I used the ring flash but I wasn't satisfied with the results and then I tried the twin flash.- Могу я спросить , почему вы не были впечатлены?
«Дешевая» кольцевая вспышка не давала достаточно света. Я не пробовал ничего лучше, чем этот, так что это только мое личное мнение.
Я использую адаптер кольцевой вспышки Orbis. По сути, это оптоволоконная штуковина, которая окружает объектив и излучает свет, накачиваемый обычной полноразмерной вспышкой, прикрепленной к его нижней части. Вы действительно теряете стоп-два света в пути, но с достаточно мощной вспышкой (EX 580 или что-то в этом роде), питающей его, это не имеет большого значения. Это работает достаточно хорошо для макросъемки, если предположить, что осевое, равномерное, бестеневое освещение — это то, что вам нужно — просто увеличивайте ISO камеры по мере необходимости и уменьшайте диафрагму настолько, насколько хотите. Обратите внимание, что даже f/16 не даст вам такой глубины резкости.

Небольшая глубина резкости — обычная проблема в макросъемке (но при некотором творчестве она может стать и возможностью).

  1. Если ваш объект не движется, в первую очередь я бы посоветовал вам использовать штатив и сфокусироваться вручную, возможно, с помощью дисплея вашей камеры в режиме реального времени, чтобы вы могли вручную сфокусироваться на том, что для вас важнее всего.
  2. Если света достаточно или если вы можете добавить света в сцену, как предлагает @piotr-kepka, вы можете использовать меньшую диафрагму, например f/8 или f/11, чтобы получить большую глубину резкости.
  3. Третье, что вы можете попробовать с в основном статическим объектом, — это техника, называемая наложением фокуса : вы делаете несколько снимков с разными точками фокусировки, а затем объединяете их в более четкое изображение при постобработке. Это требует больше работы, возможно, также штатива, но может дать вам больший контроль над глубиной резкости вашего окончательного изображения.
Как сделать макросъемку, но с полным фокусом на объекте [дубликат]
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v