Как я могу получить впечатляющую малую глубину резкости с помощью китового объектива?

Учитывая этот механизм, вы получите максимальное размытие фона, увеличив масштаб до 55 мм , перейдя в режим приоритета диафрагмы (Av) и установив диафрагму на 5,6 , что является максимальной диафрагмой для этого объектива при данном фокусном расстоянии.

У вас есть комбинация кроп-сенсора (менее заметное боке) в сочетании с объективом, максимальная диафрагма которого составляет f/3,5 на широком конце (менее явное боке, чем у объективов с более широкой диафрагмой). Этот объектив имеет переменную апертуру, поэтому, когда вы приближаетесь к 55 мм, ваша самая широкая апертура будет еще больше ограничена , но, как видно из других ответов, это менее важно, чем другие факторы .

Если вас не устраивает степень размытия фона, к сожалению, это один из тех случаев, когда ответом является другое оборудование.

Если вы просто хотите боке ради боке, вы можете добиться этого практически с любым объективом и любым типом камеры, даже с крошечным компактным датчиком, сфокусировавшись очень близко. Глубина резкости уменьшается очень быстро с расстоянием фокусировки, настолько, что это становится серьезной проблемой при макросъемке с получением не размытого фона (или объекта!)

Однако при таком подходе вы можете снимать только очень маленькие объекты. Очень распространенной темой для размытия фона являются портреты, поэтому я собираюсь рассмотреть именно этот случай.

Со стандартным набором зума диафрагма ограничена f/3,5 на широком конце и f/5,6 на длинном конце. Здравый смысл гласит, что большая диафрагма даст вам меньшую глубину резкости и большее размытие. Однако более длинные фокусные расстояния увеличивают размытие фона, так что же вам следует использовать?

Я отвечу на этот вопрос с помощью жирафа по имени София, рост которого составляет около 4 футов, а размер головы примерно соответствует реалистичному фокусному расстоянию. Сравнивать размытие при разных фокусных расстояниях может быть сложно, поэтому я выбрал рождественскую сцену, чтобы точки света ясно показывали радиус размытия.

Вот как выглядела бы наша сцена с объективом 18 мм и диафрагмой f/3,5 на датчике APS-C:

А теперь вот как та же сцена будет выглядеть при 55 мм f/5,6, если расстояние до объекта камеры изменится, чтобы сохранить размер объекта . Можно было бы возразить, что камера должна была оставаться на месте, но в любом случае изменяется одинаковое количество переменных, что лучше отражает фактическое использование.

Мало того, что фон менее загроможден из-за более узкого поля зрения, но и размытие больше, если вы посмотрите на огни рождественской елки.

Таким образом, вы можете получить некоторую степень размытия от вашего китового объектива с реальным объектом, когда он находится на относительно близком расстоянии. Фон по-прежнему узнаваем, что может быть проблемой при менее привлекательных настройках.

Лучшее, что вы можете сделать для эффекта боке, — это купить объектив вашей системы с диафрагмой 50 f/1.8 . Это сочетает в себе эффект большего фокусного расстояния, показанный выше, со значительно более широкой апертурой. Такие объективы есть у всех крупных производителей, и благодаря симметричной конструкции их обычно можно купить всего за 100-150 долларов. Та же сцена с объективом 50 f/1.8 выглядела бы примерно так:

Теперь, сравнивая это с предыдущим снимком, можно заметить, что перекладины стула в левом нижнем углу исчезли, как и все детали листьев дерева. Вы можете быть уверены, что любые отвлекающие детали на заднем плане исчезнут при использовании этого объектива с широко открытой диафрагмой.

Если вам действительно нравятся размытые фоны и вы хотите продвинуться как можно дальше, переход на полнокадровую камеру становится еще более заманчивым вариантом, поскольку цены снижаются. Просто для удовольствия вот что вы можете ожидать от полнокадровой камеры и объектива 85 мм f/1.2:

Фон теперь настолько размыт, что зеркальный ящик действует как вторая апертура и создает странные блики обрезанной формы.

1. Увеличение до 55 мм
2. Приблизьтесь к своему предмету
3. Убедитесь, что позади вашего объекта нет ничего близкого (например, фон далеко)

Согласно этому калькулятору глубины резкости , с вашей камерой и этим объективом при 55 мм f/5,6, если ваш объект находится на расстоянии 6 футов от вас, ваша глубина резкости будет 0,76 фута, а все, что находится примерно в полуфуте позади или в перед вашим объектом начнет размываться!

Размытие фона, как неотъемлемый элемент объектива, связано с физическим диаметром апертуры, наблюдаемой через переднюю часть объектива. Его часто называют «физической апертурой», однако правильнее называть его входным зрачком. Размер входного зрачка на самом деле определяет, насколько размытым будет содержимое OOF, поскольку он является ограничивающим фактором для размера круга размытия. Вообще говоря, больший фактический диаметр физической апертуры обычно приводит к большему входному зрачку, однако большее фокусное расстояние также помогает этому, поскольку большее фокусное расстояние увеличивает увеличение. Более высокое увеличение также увеличивает видимый размер апертуры относительно передней линзы.

Формула для вычисления глубины резкости также указывает, что глубина резкости меньше при больших фокусных расстояниях для заданного расстояния до объекта и относительной апертуры (F#):

DOF = (2Ncf^2s^2)/(f^4 - (N^2c^2s^2))

Если вы использовали два объектива, скажем, 50 мм и 100 мм, оба с диафрагмой f/2,8, объектив 100 мм будет иметь меньшую глубину резкости на любом заданном общем расстоянии до объекта (хотя и с разным размером объекта в кадре). Объектив 50 мм f/1,4 на заданном расстоянии до объекта будет иметь ту же глубину резкости, что и объектив 100 мм f/5,6 на том же расстоянии, или оба объектива с одинаковой диафрагмой (скажем, f/2,8) будут иметь одинаковую глубину резкости, если объектив 100 мм используется в два раза дальше. ( Подробнее см. здесь. )

Наконец, более длинные фокусные расстояния изменяют наше восприятие глубины изображения. Это связано с перспективой сцены и отношениями между ближним и дальним элементами и приводит к эффекту, который часто называют «сжатием фона». Настоящего сжатия не происходит, но объекты с увеличивающимся расстоянием в сцене кажутся сближающимися друг с другом по мере сужения угла обзора объектива ... кажется, что они «сжимаются» по направлению к фотографу. ( Подробнее см. здесь. )

Самый простой способ улучшить качество размытия фона — выполнить одно из следующих действий:

• Используйте линзы с более широким максимальным входным зрачком.
• Используйте объектив с большим фокусным расстоянием
• Подойдите ближе к объекту/Используйте объектив с более коротким МФД

Если у вас на самом деле нет возможности использовать лучший объектив, вы все равно можете применить некоторые из этих правил к объективу, такому как комплектный объектив 18–55 мм. Чтобы максимизировать и усилить этот эффект «малой глубины резкости» или максимизировать размытие фона, вы должны использовать самое длинное фокусное расстояние на самом близком расстоянии, которое позволяет приемлемую композицию вашего объекта. Несмотря на меньший F#, при 55 мм объектив имеет диаметр апертуры 9,8 мм, тогда как при 18 мм диаметр апертуры объектива составляет 5,1 мм. Разница в F# на 18 мм недостаточна, чтобы компенсировать дополнительное преимущество большего фокусного расстояния, а качество размытия на 55 мм должно быть лучше, чем на 18 мм.

С точки зрения математики, чтобы доказать концепцию:

На расстоянии 10 футов для обоих фокусных расстояний:

18 мм f/3,5 ГРИП: 7088
мм 55 мм f/5,6 ГРИП: 697 мм

Значительная разница (более чем в 10 раз) при одинаковом расстоянии до объекта. Даже если вы увеличите расстояние до объекта с помощью объектива 55 мм, чтобы нормализовать кадрирование, он все равно будет немного лучше… и все еще с дополнительным эффектом размытия фона благодаря большему фокусному расстоянию. На расстоянии 30 футов (тридцать футов, чтобы учесть 3-кратную разницу в фокусном расстоянии или 55/18):

55 мм f/5,6 ГРИП: 6993 мм

В заключение

Чтобы свести к минимуму глубину резкости и максимально увеличить размытие, используйте большее фокусное расстояние при максимальной диафрагме, несмотря на то, что максимальная диафрагма при 55 мм меньше, чем при 18 мм. Даже при нормализации объекта в кадре вы получите почти такую ​​же ГРИП, но более качественное размытие благодаря эффекту сжатия фона.

Чтобы максимизировать размытие фона с помощью штатного объектива (например, Canon EF-S 18–55mm f/3.5), вам необходимо максимально увеличить масштаб и использовать максимально возможную диафрагму при этом увеличении. Это увеличит физический размер дисков, которые проецируются на датчик, но не увеличит их размер относительно других элементов сцены. Это потому, что объектив просто "приближает" все, включая диски, а физический размер диафрагмы не меняется. F-число меняется, потому что оно связано с фокусным расстоянием.

Судя по приведенным ниже изображениям, идеальным объективом и настройками для воспринимаемого максимального размытия фона будет EF-S 18–55 мм с увеличением до 55 мм и значением f/5,6. Это подтверждается моделированием глубины резкости:

Вот несколько примеров, демонстрирующих это (с использованием объективов EF-S 18–55 мм f/3,5–5,6 и EF-S 55–250 мм f/4–5,6):

18 мм при f/3,5 на Canon 550D (EF-S 18–55 мм f/3,5–5,6)

55 мм при f/5,6 на Canon 550D (EF-S 18–55 мм f/3,5–5,6)

55 мм при f/4 на Canon 550D (EF-S 55–250 мм f/4–5,6)

250 мм при f/5,6 на Canon 550D (EF-S 55–250 мм f/4–5,6)

Поскольку боке — это размытая часть изображения, оно напрямую связано с глубиной резкости, которая определяет, какая часть изображения находится не в фокусе. Низкое значение диафрагмы дает малую глубину резкости и, следовательно, большую размытую часть изображения. Кроме того, чем короче фокусное расстояние, тем больше глубина резкости. Последнее, что нужно учитывать при управлении глубиной резкости, — это расстояние от объектива до фокусной точки. Чем больше расстояние между объективом и точкой фокусировки, тем больше глубина резкости.

Многие начинающие фотографы всегда настаивают на самой низкой доступной диафрагме. Это ошибка. Часто размытая часть фотографии выглядит более эстетично, если на заднем плане остается достаточно деталей, чтобы разглядеть некоторые формы или объекты. Первое правило для лучшего боке — определить правильную глубину резкости, а не всегда выбирать максимально размытый фон.

Боке можно смоделировать в программном обеспечении, если у вас достаточно терпения. Вам нужно выбрать ту часть изображения, которую вы хотите оставить резкой, инвертировать выделение и сильно размыть все остальное.

Есть плагин для Photoshop, который отлично справляется с размытием: http://www.alienskin.com/bokeh/

Вот пример, который я сделал в Paint Shop Pro для другого форума несколько лет назад. Выделение было объединено с градиентом, поэтому фон в верхней части изображения (дальше) был размыт больше, чем передний план внизу. Если бы я делал это на своем собственном изображении, я мог бы сделать это более тщательно, вы можете увидеть артефакты вокруг мальчика. http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1009&message=6494934

Чтобы максимизировать эффект боке на «медленном» комплектном объективе, вам нужно максимально увеличить зум, сохранить максимальную диафрагму на этом фокусном расстоянии и подойти очень близко к объекту. Вы можете еще больше увеличить его с помощью самого дешевого и самого тонкого кольца для макросъемки, которое вы можете найти, или сделать свое собственное из втулки от туалетной бумаги и держать объектив рукой, чтобы вы могли еще ближе подойти к объекту. вам не понадобятся электронные соединения, так как ручная фокусировка будет работать лучше, чем автофокусировка, и вы не будете останавливать объектив. Однако это ограничит размер объекта, который вы можете сделать с эффектом боке.

PS: Также 50 мм 1.8, предложенный другими людьми, имеет резкое боке только с 5 лепестками, но примерно за 60-100 долларов + 10 долларов за адаптер вы можете получить винтажный объектив с эпическим гладким боке.

Здесь вы можете увидеть сравнение между 18mm F/3.5 и 50mm F/5.6 при одинаковых кадрах вдали и вблизи:

28mm | 50mm
-----------
28mm | 50mm

Jpeg_большой

Как видите, наилучший эффект достигается при приближении и на расстоянии 50 мм, однако наибольшее влияние оказывает приближение.

Вот 50 мм F/5.6 с проставкой 4 мм между объективом и корпусом:

Если вы хотите сфотографировать небольшие объекты, линза для крупного плана (иногда называемая диоптрией) может помочь приблизиться к объекту и тем самым увеличить отношение расстояния до фона к расстоянию до объекта. Это еще больше размоет фон.

Проблема в том, что не все объективы хорошо работают с объективом для крупного плана, особенно зум-объективы сильно различаются по тому, насколько резкими станут сфокусированные части изображения с прикрепленным объективом для крупного плана. С некоторыми из них вы на самом деле не получаете никакой информации (например, увеличение объекта в программе приведет к тому же уровню детализации), но другие работают хорошо. Также объективы для крупного плана бывают разного качества (см. ссылку). Из китовых объективов малого диаметра я могу порекомендовать Nikon 5T и 6T (62 мм, используйте переходное кольцо для вашего 58-мм объектива), которые отличного качества и довольно просты в использовании. Не беспокойтесь о том, что вы не найдете на них этикетку Canon.

В остальном, да, хорошие объективы с фиксированным фокусным расстоянием помогают больше всего. Но они дороже...

В вашем вопросе есть неправильное представление о «мелкой глубине резкости» и «размытом фоне».

1. У вас будет более размытый фон при f = 55 мм f: 5,6, но с меньшей глубиной резкости.
2. У вас будет менее размытый фон при f = 18 мм f: 3,5, но с более мелкой глубиной резкости.

Общее правило (для дальнего фона): чем больше открытая диафрагма (чем меньше число диафрагмы), тем меньше глубина резкости, НО больше фокусное расстояние дает более размытый фон OOF (не в фокусе).

Правда в том, что если расстояние от камеры до объекта не изменилось (даже если вы увеличиваете или уменьшаете масштаб), ГРИП и размытие фона будут зависеть исключительно от числа диафрагмы и не имеют ничего общего с фокусным расстоянием.

У вас есть довольно хорошие ответы здесь. Я просто хотел добавить пример, у меня такой же китовый объектив, как и у вас, и я смог сделать этот снимок - http://500px.com/photo/18124067 .

Вещи, которые сделали это возможным

1. Увеличено до 55 мм
2. (Апертура автоматически установлена ​​на 6.3)
3. Важное для этой картины - фон был в очень далеком расстоянии. Я чувствую, что это необходимо для получения такого эффекта с китовым объективом, который у нас есть.

Примечание . В моем профиле с разрешением 500 пикселей вы увидите и другие фотографии с хорошим боке, но я сделал те, которые использовал 50-миллиметровый прайм. Однако снимок розового цветка сделан с китового объектива.

Существует техника, называемая «фриленсинг», при которой вы снимаете объектив, отсоединенный от камеры. Вы держите объектив на очень коротком расстоянии от камеры, что создает настолько малую глубину резкости, насколько вы хотите. Однако это означает, что вы теряете весь замер, автофокус, управление диафрагмой, IS. Метод работает, но фокусировка и масштабирование становятся неудобными.