У меня есть Canon 450D только со стандартным комплектным объективом, который идет с ним (я не планирую покупать новый объектив какое-то время), и одна вещь, с которой я обычно борюсь, — это съемка в условиях низкой освещенности, в помещении и на улице.
Когда к нам приходят люди, и я пытаюсь задокументировать вечеринку с помощью своей камеры, большинство этих фотографий сделаны внутри дома, однако даже при самой низкой диафрагме f/3,5 для моего объектива 18–55 мм изображения получаются размытыми и не в фокусе. .
Я слышал, что увеличение ISO работает хорошо, но тогда возникает проблема шума.
Является ли увеличение выдержки и ISO хорошей идеей в таких ситуациях?
Получите вспышку!
Серьезно, даже небольшие внешние вспышки имеют огромное значение. Вы также можете (по крайней мере, на моем Nikon SB-400) направить вспышку на потолок, что не только меньше раздражает людей, но и почти всегда устраняет эффект красных глаз.
Шум лучше, чем размытие (и гораздо меньшая проблема, чем вы можете подумать, читая Интернет), поэтому не стесняйтесь энергично повышать ISO.
Недоэкспонирование не поможет; это в основном то же самое, что и увеличение ISO по отношению к шуму. Это можно сделать только тогда, когда вы уже установили максимальное значение ISO.
Рассмотрим «быстрый полтинник» — вы можете получить объектив 50 мм f/1.4 или f/1.8 очень дешево.
Диафрагма — король. В отличие от более высокого значения ISO (шум) и более длинной скорости затвора (размытие), большая диафрагма (т. е. меньшее число f) часто приводит к более качественному изображению при слабом освещении. Более низкие числа f дают меньшую глубину резкости, что приводит к размытию фона. Это дает хорошее разделение между фоном и объектом, находящимся в фокусе.
По этой причине объектив 50 мм f/1.8 — отличная инвестиция. Это тоже дешево!
Чтобы уменьшить размытость движения (как из-за движения камеры, так и из-за движения объекта), вам нужно сократить время выдержки и/или уменьшить движение. Чтобы получить более короткое время, вам нужно больше света или уменьшить потребность в свете, поэтому есть несколько вещей, которые вы можете сделать:
Использование более высоких значений ISO и недоэкспонирования в основном то же самое, что и при использовании цифровой камеры.
Чтобы уменьшить движение, есть некоторые хитрости:
Некоторые из этих вещей практически невозможны, например, говоря людям, чтобы они не двигались, обычно это сильно портит настроение.
Один старый трюк — использовать кусок веревки для поддержки. Вы привязываете один конец к камере, а другой конец позволяете свисать на пол. Вы наступаете на веревку и тянете камеру вверх, чтобы натянуть веревку, это уменьшит движение камеры.
Именно по этой причине я взял 50 мм f/1.8. Диафрагма 1,8 имеет огромное значение при слабом освещении.
Очевидный ответ для съемки при слабом освещении — штатив. Вы можете получить четкие изображения практически при полном отсутствии света с помощью штатива, пульта дистанционного управления и смехотворно длинной выдержки. Однако это не всегда практично; любое движение исключает это.
Объектив со стабилизацией изображения (подавление вибраций) также может помочь уменьшить размытость при съемке с рук в условиях слабого освещения. Насколько я понимаю, вы можете получить эквивалент 1-2 остановок; вы можете обменять это на диафрагму, ISO или скорость затвора. Однако это работает только для рукопожатия; движение объекта все равно приведет к размытию.
Мой опыт съемки при слабом освещении связан не с вечеринками, а с закрытыми помещениями, такими как церкви или музеи.
Когда в этих местах вообще разрешают фотографировать, они обычно запрещают использование вспышек и штативов. Мои решения:
Некоторые используют телескопический монопод.
Кстати, важно отметить, что есть разница между «размытым» и «не в фокусе». Мне нравится думать о разнице как «из стороны в сторону» и «внутрь и наружу».
«Размытие» обычно используется для описания эффекта движения между объектом и датчиком. Это вызвано либо движением объекта, либо движением камеры (включая дрожание камеры и вибрацию). В этом помогают штативы, выдержка затвора и стабилизация изображения. Это также не обязательно плохо; некоторое размытие может помочь обозначить движение со стороны объекта.
«Не в фокусе» используется для описания проблем с расстоянием между объектом и датчиком при определенной настройке фокуса объектива. Большую часть времени вы хотите, чтобы ваш объект был в полном фокусе. Глубина резкости (которая контролируется диафрагмой) может помочь в этом. Однако большая часть результатов определяется самой системой фокусировки, либо вами (для ручной фокусировки), либо системой автофокусировки вашей камеры. Последнее может быть довольно сложным и запутанным при слабом освещении; разные камеры и объективы будут иметь разное поведение. Вот почему вы часто будете видеть, как перед съемкой включается небольшой свет от вашей камеры; системе автофокусировки нужен минимальный уровень света, чтобы выполнять свою работу.
Это две разные вещи и требуют двух разных типов исправлений. Важно заранее знать, с чем вы имеете дело.
Другие довольно хорошо рассмотрели основные приемы, которые вы можете здесь использовать — всего пара дополнительных моментов:
К''