Какие студийные вспышки мне нужны для портретов и групповых портретов в помещении и на улице [закрыто]

Забудьте о юнитах Neewer, если только вы не проверяете идею .студийной вспышки с целью быстрого обновления. По сути, это те же устройства, что и бюджетная студийная вспышка Adorama Flashpoint 300WS (есть лишь некоторые незначительные косметические отличия), и хотя комплект из 3 ламп со стойками и модификаторами за 300 долларов является хорошей покупкой, это хорошая покупка за то, что они находятся. Нет крепления модификатора; в нем используется пластиковое «скоростное кольцо» с фрикционной посадкой, которое надевается на носовую часть устройства. Вы можете приобрести переходник для крепления Bowens, но он просто надевается на конец вспышки так же, как прилагаемые софтбоксы, поэтому его нецелесообразно использовать с тяжелыми (большими и/или с сеткой) софтбоксами, и определенно это не очень хорошая идея. для накладного использования. А так как «стандартный отражатель» представляет собой утопленную переднюю тарелку, он не сможет заполнить стрип-боксы и вспомогательные отражатели (глубокие параболики, тарелки красоты, и так далее) будут по сути бесполезными украшениями. Да, и диапазон мощности оставит вам слишком много энергии для большого количества выстрелов.

Вам не нужны устройства 400WS — или даже устройства 300WS, если на то пошло — для портретной съемки, но многие из описанных вами снимков не являются портретными . (И 700 долларов за комплект из двух ламп с приличными вспышками 400WS и аксессуарами — это самая выгодная цена.) Чтобы что-то вроде офисного помещения выглядело так, будто оно постоянно освещено (да, я знаю, что это не так) т, как и все остальные) вам понадобится много света и некоторое расстояние, чтобы идти с ним.

Ватт-секунды (или джоули) могут дать вам только приблизительное представление о выходе, поскольку это мера того, сколько электроэнергии способна выдать вспышка, а не световой поток. Но ведущие числа еще более бессмысленны, если вы не используете вспышку с фиксированным отражателем и без модификаторов. Современные большие вспышки, такие как Nikon SB910 или Canon 600EX-RT, например, будут иметь ведущее число около 60 (метров при ISO 100), но это только тогда, когда они максимально приближены и направлены прямо. у предмета. Вспышка с ведущим числом 48, но с фиксированным фокусным расстоянием 28 мм, может дать больше света. Только для сравнения: стандартная выходная мощность для студийных вспышек — это диафрагма, необходимая при ISO 100 на расстоянии 2 м с использованием любого «стандарта». отражатель предназначен для устройства (обычно в диапазоне от 7 до 8 дюймов). Для моноблока 300WS это обычно около f/22 с небольшим. Поэтому, если вы планируете использовать жесткий свет (а не софтбокс или зонт), проблемадостаточно мало света из системы для диафрагмы, которую вы хотите использовать большую часть времени. И наоборот, очень большой софтбокс с двойной диффузией или большой (60 дюймов или больше) мягкий белый зонт со сквозным просветом (или большой отражатель от стены), которые вам понадобятся для мягкого освещения в группах с минимальным спадом, — это то, что вам нужно. потребуется почти вся мощность, которую вы можете бросить на проблему (часто более одной вспышки) Более мощный блок, который можно выключить очень низко, будет очень кстати — диапазон регулировки ничуть не менее важен, чем максимальный Выходная мощность Большинство вспышек начального уровня имеют диапазон 5 ступеней, что ограничивает ваши возможности, если только вы не купите вспышки с разными уровнями мощности (скажем, 400WS и одну или несколько единиц 200WS).

Не зацикливайтесь на одном креплении для аксессуаров. Кольца скорости дешевые (ну кроме байонета Profoto).

Несмотря на то, что он значительно выходит за рамки вашего заявленного бюджета (и получить его новым означает жить в Северной Америке), Paul C. Buff Einstein (со всеми его недостатками, особенно глупым отражателем Balcar / креплением для аксессуаров) является примером. той универсальности, которая может вам понадобиться. Он имеет 9 ступеней изменения мощности с максимальной мощностью 640 WS (это всего на 2/3 ступени больше, чем у 400 WS при той же выходной эффективности при максимальной мощности, но как минимум на 3-1/3 ступени меньше, чем может обеспечить большинство устройств 400 WS). Он также имеет короткую продолжительность вспышки; многие устройства начального уровня не позволят вам использовать максимальную скорость синхронизации вашей камеры при менее чем половинной мощности, и это окажет огромное влияние на использование вне помещения с окружающим освещением. (В любом случае вам, как правило, придется использовать фильтр нейтральной плотности, но длинная вспышка означает более длительную выдержку, что означает более сильный ND, чтобы обуздать окружающую среду.

Честно говоря, при бюджете в 400 долларов или около того вы, вероятно, обнаружите, что одна хорошая TTL-вспышка среднего диапазона (для неизбежной беготни) и куча дешевых ручных вспышек (Yongnuos или подобных) покроют большинство ваших потребностей. за небольшие затраты. Нет, у них нет моделирующего света, что может затруднить работу с ними в студии с несколькими источниками света. Но здесь у вас есть выбор: время или деньги. Если вы не можете позволить себе деньги, вам придется позволить себе время. (Вы всегда можете использовать дешевые светодиодные фонарики, прикрепленные скотчем к вспышкам, чтобы дать вам некоторое представление о том, что происходит.) Вы можете приобрести кронштейны для вспышек с дополнительным креплением Bowens, которое позволит вам использовать различные недорогие софтбоксы и отражатели, как а также зонтики. И не бойтесь сдвинуть ISO со 100; Прошло много времени с тех пор, как ISO 400 считалось преступлением. А пока потратьте деньги на подставки и оборудование для захвата, и когда вы будете готовы перейти к студийной вспышке, которая будет скорее помощью, чем помехой, вы будете знать, что вам нужно.