Какое давление следует использовать в шинах шоссейного велосипеда?

При прочих равных запускайте их на той мощности, которую рекомендует производитель шин (на стене шины будет информирующее уведомление). Для большинства шин даже среднего качества это должно быть не менее 100 фунтов на квадратный дюйм, если не 110; шины более высокого класса могут достигать 130+. (Обычно я накачиваю обе шины до одинакового давления, но я думаю, что есть некоторые теории, что если какая-то из них должна быть выше, то это должна быть задняя, ​​потому что она несет большую часть веса.)

Действительно, чем выше давление и чем жестче шина, тем меньше проколов вы должны ожидать, поскольку поверхность должна лучше отталкивать объекты.

Вы должны держать шины заправленными, происходит естественная утечка, а при более высоком давлении вы можете ожидать дрейф 10-20 фунтов на квадратный дюйм в течение недели.

При повторном накачивании вы также должны воспользоваться возможностью, чтобы осмотреть шины. Любая деформация или износ, безусловно, будут гораздо более очевидными и разрушительными, когда шина накачана до рекомендуемого давления.

Единственное предостережение - в плохую погоду, когда снижение давления увеличивает площадь контакта и приводит к деформации, что должно способствовать усилению сцепления.

Michelin говорит это о шоссейных велосипедах:

Я не согласен с тем, что бегать с максимальным давлением — хорошая идея. Большинство производителей указывают рекомендуемое давление в виде диапазона, и для этого есть причина (как указывалось в различных ответах выше). Существует «золотая середина», на которую, как правило, влияет множество факторов, таких как ваш вес, вес велосипеда и дорожные условия. Вам, вероятно, придется поэкспериментировать, чтобы найти то, что вам удобно, не чувствуя себя «извилистым» или мягким.

Есть некоторые аргументы в пользу того, что работа с полным давлением на самом деле тратит больше энергии, чем повышенное сопротивление качению при работе с немного более низким давлением. При полном давлении шины имеют тенденцию «отскакивать» от неровностей дороги, а не поглощать их / соответствовать им. И, конечно же, повышенная ударная нагрузка на дороге добавит усталости.

Один трюк, который я добавлю, заключается в том, что передняя шина должна быть на 5-10 фунтов на квадратный дюйм ниже, чем задняя. Задняя шина имеет больший вес, поэтому давление в ней должно быть выше. Передняя шина больше влияет на воспринимаемую управляемость и комфорт IMO, поэтому более низкое давление в ней имеет больше преимуществ.

Например, я использую Gatorskins на своем шоссейном велосипеде (23с) и пригородных велосипедах (28с). Я использую заднюю шину на 10 фунтов на квадратный дюйм ниже максимального, а переднюю шину на 15-20 фунтов на квадратный дюйм ниже максимального. Когда я сделал этот переход (от бега на максимуме), я заметил гораздо больше комфорта и никакой потери скорости или эффективности; что включает в себя довольно объективные измерения с помощью измерителя мощности. У меня также не было никакого увеличения ставки I Flat - которая, кстати, невероятно низкая, я очень рекомендую Gatorskins! Я вешу 160 фунтов FWIW.

Большинство приведенных выше наблюдений обсуждаются в статье Bicycle Quarterly.

Не зная, какой тип шин вы используете, на этот вопрос трудно ответить. Например, 700x23 будет выше (например, 120 фунтов на квадратный дюйм), чем 700x28, который будет ниже (например, 90 фунтов на квадратный дюйм). Как правило, шины дают диапазон, меньшее число будет иметь большую амортизацию, но будет работать медленнее и легче сдавливать. Более высокий конец будет лучше катиться и сопротивляться защемлению, но может привести к жесткой езде.

это удобно

http://www.dorkypantsr.us/bike-tire-pressure-calculator.html

Я склонен надувать на 10% меньше максимума, потому что я легкий (150 фунтов) и мне нравится, когда моя поездка не раздражает, но при этом катится быстро. Для меня это компромисс. Есть приятные моменты, которые вы найдете после того, как какое-то время покатаетесь на определенной шине. Кроме того, если он влажный, неровный или песчаный, вы можете захотеть использовать более низкое давление, что приведет к большему пятну контакта = большему сцеплению, но также и большему сопротивлению качению. В конце концов, с опытом вы почувствуете, что для вас лучше. Это просто занимает немного времени. Мы все начинаем, не зная!

Я всегда запускаю свои около рекомендуемых 120 фунтов на квадратный дюйм (рекомендуется на стенке шины). Вы можете выпустить немного воздуха для некоторой «старой школы» подвески или добавить штрих для более жесткой езды.

Не уверен в вашем весе, но это может быть причиной ваших проколов, поэтому вы получаете лучший отклик около 90 фунтов на квадратный дюйм.

На шинах с камерами (которые есть у большинства из нас) вы всегда должны ездить с максимальным рекомендуемым давлением, но обязательно проверяйте максимальное давление в шинах и камерах в фунтах на квадратный дюйм. В основном это делается для того, чтобы избежать защемления, а также для уменьшения сопротивления качению. Он также быстрее выталкивает мусор из-под шины, чтобы избежать проколов. Если вы на трубчатых, это не так важно. Если вы едете по хорошим дорогам на трубчатых шинах, я всегда хотел бы максимально увеличить их давление, поскольку они обычно способны надувать до более высокого давления, тем самым снижая сопротивление качению. С другой стороны, с трубчатыми колесами все еще безопасно опускать их ниже для более неприятных поверхностей. Для получения дополнительной информации о трубчатых шинах и шинах низкого давления погуглите Paris Roubaix +, и вы поймете, почему.

Все вещи не равны.

В частности, нагрузка на заднюю шину шоссейного велосипеда составляет около 60 %, а на переднюю — около 40 %. Не все гонщики + велосипеды весят одинаково. 250-фунтовый ультра-Клайдесдейл может даже не захотеть ездить на 21-миллиметровой шине, не говоря уже о том, чтобы ездить на ней и накачивать ее до максимума боковины.

Если вы перекачаете, вы получите тяжелую езду с неравномерным износом протектора и будете более подвержены проколам. Перекачанная шина также будет иметь меньшую способность проходить повороты и большее сопротивление качению (по крайней мере, согласно Шелдону Брауну, а он умен).

http://sheldonbrown.com/tires.html

С другой стороны, если вы недостаточно накачаете, вы получите мягкую езду, опять же с большим сопротивлением качению и с плоскими змеиными укусами. Прохождение поворотов также пострадает. Даже если вы едете прямо, ваш байк может бесконтрольно раскачиваться, если он во что-нибудь врежется.

Получение ПРАВИЛЬНОГО давления стоит затраченных усилий. Быстрее, больше контроля и более длительный срок службы как у вас, так и у ваших шин.

Эта диаграмма является хорошей отправной точкой:

Возьмите это и добавьте около 10% для задней части и вычтите около 10% для передней части. У вас меньше нагрузки на переднюю часть, и вам НЕ ХОЧЕТСЯ тяжелая езда через руль.

Не превышайте максимум боковины. Если полученное вами число значительно превышает максимальное значение для боковины, считайте это намеком на то, что вам нужна шина, способная выдерживать большую нагрузку.

Более широкая шина будет иметь меньшее сопротивление качению и прослужит дольше. Он будет весить немного больше (имеет значение для ускорения, а не набора высоты), и у него будет немного большее сопротивление (незначительно, пока он не станет намного быстрее).

Вы можете расположить шины в шахматном порядке и ездить на более мощной задней шине для 60% нагрузки. Его повышенное сопротивление будет незначительным при турбулентности рамы. Также легче поместить эту шину в нижние перья, чем в вилку, скажем, 23 спереди, 25 сзади, 25 спереди или 28 сзади. Что важно, так это то, что PSI, который вы рассчитываете для передней и задней части, находится в пределах максимума их боковины.

Вашему напольному насосу нельзя доверять. Его датчик со временем заставит вас постепенно раздуваться. Это еще одна причина, чтобы использовать трубки Шредера, поскольку вы также можете использовать лучший датчик для своего автомобиля.

Таким образом, прежде чем даже подумать о давлении в шинах, убедитесь, что у вас есть подходящие шины. Просто чтобы вы знали, профессиональные гонщики в наши дни ездят на более широких шинах, чем даже 10 лет назад.

Тонкие и твердые до максимума боковины - НЕ правильный ответ.

Будьте осторожны с чрезмерным накачиванием, так как сопротивление качению падает с увеличением давления, наступает момент, когда дальнейшее увеличение давления в шинах начинает резко увеличивать сопротивление качению.

Часто оно находится примерно на уровне максимального номинального давления в шине, хотя может быть и меньше, в зависимости от нескольких факторов.

Вот статья, в которой обсуждаются некоторые физические аспекты шин и демонстрируется методология оценки оптимального места для наименьшего сопротивления качению: http://www.slowtwitch.com/Tech/What_s_in_a_tube__1034.html .

Перекачанные шины становятся более пугливыми при прохождении поворотов и с большей вероятностью будут скользить на поворотах на мокром дорожном покрытии.

Также многие современные карбоновые диски имеют максимальное номинальное давление, которое может быть меньше, чем у самих шин, так что будьте осторожны с этим.

В общем, лучше быть немного недокачанным, чем перекачанным.

Да, обычно запускайте их при номинальном давлении на боковой стенке или, может быть, на 5 фунтов на квадратный дюйм ниже. Если вы хотите более мягкую езду (за счет более высокого сопротивления качению), вы можете понизить давление примерно на 20% от номинального значения боковины - не больше (если вы не очень маленький человек). Давление на дорожных шинах на 30-40% ниже номинального значительно увеличивает вероятность «змеиного укуса».

Как правило, чем шире шина, тем ниже номинальное давление.

Если вас беспокоит устойчивость к проколам, покупайте шины с кевларовым поясом — они практически пуленепробиваемы при обычном использовании на дороге. (У меня не было проколов за 5000 миль езды на кевларовых шинах.)

Я использую свои 35-миллиметровые шины при давлении 95-100 фунтов на квадратный дюйм - они рассчитаны на 100.

В технический проект всегда заложен фактор безопасности. Я толстый и не в форме, и мне очень повезло, что я превышал спецификации боковины примерно на 20%. Да, вы рискуете, чего производитель никогда не планировал. Да, вы с большей вероятностью лопнете шины и причините вред себе и другим. (Да, у меня есть диплом инженера-механика BSME со специализацией в области гидромеханики, и я без проблем занимался этим в течение многих лет на старых, изношенных велосипедах.) Я хочу предупредить вас, что суровая езда тяжела для вашего велосипеда. , особенно подшипники. Также будет более важно, чтобы на самом ободе не было заусенцев и чтобы задняя часть гаек спиц не была видна (если применимо).

В диапазоне минимального и максимального давления давление в шинах велосипеда в значительной степени субъективно. Если вам нужна более плавная езда или вы беспокоитесь о сцеплении с сухой дорогой, выбирайте низкий уровень. Если вам нужна более жесткая езда, на которой легче крутить педали, или вы беспокоитесь о сцеплении с мокрой дорогой, берите верх.

По-видимому, тема давления в шинах очень похожа на тему обслуживания цепи (спросите 10 человек, и вы, вероятно, получите 10 разных ответов). Мне нравится диаграмма Мишлен, опубликованная svinto. Должен признаться, мой личный метод определения наилучшего давления весьма субъективен. Мне нравится, когда давление находится на нижней стороне диапазона мин/макс. Мне также нравится работать примерно на 10 фунтов на квадратный дюйм ниже спереди, чем сзади. К сожалению, я не верю, что кто-то может указывать другому гонщику, какое должно быть давление в шинах. Изучите то, что было опубликовано здесь, накачайте шины до чего-то, что кажется логичным. Используйте это давление некоторое время, а затем поэкспериментируйте с более низким/более высоким psi. Некоторые гонщики очень требовательны к используемому пси, в то время как другие просто раздувают до чего-то примерного. Большинство райдеров по-прежнему наслаждаются поездкой.