Нужно ли иметь больше точек автофокусировки

Canon 200D — хороший универсал с двухпиксельной автофокусировкой, но имеет только 9 точек автофокусировки, тогда как у Nikon D5600 их 39. Является ли это нарушением условий сделки?

Если бы это было так, никто бы уже давно не покупал зеркалки Canon начального уровня, поскольку они уже много лет имеют одинаковую ромбовидную 9-точечную схему автофокусировки.

Стоит ли приобретать Nikon D5600 за дополнительные 100-200 долларов?

Это полностью зависит от вашего варианта использования.

Глубоко:

Заметьте, все ниже написанное без учета конкретно ни 200D, ни D5600. Это не разглагольствования против какого-либо производителя, а общая информация о том, что нужно искать в приличной системе автофокусировки.

Точки автофокусировки (и сколько их доступно) — это только один аспект всей системы автофокусировки. Я бы даже пошел на то, чтобы полностью проигнорировать количество точек автофокусировки и сказать, что наиболее важными факторами* (в порядке убывания) являются:

• Скорость фокусировки и надежность: на самом деле это не проблема. Если системе автофокусировки требуется больше времени, чтобы сфокусироваться, чем мои объекты могут удерживать неподвижность, то для меня она бесполезна. То же самое применимо, если ему удается получить только 1/10 — технически хорошо сделанных — снимков в фокусе. С зеркальными камерами это обычно не проблема, а если и есть, то обычно дело в объективе.
• Возможность съемки при слабом освещении: если у вашей камеры 100 точек автофокусировки, но только одна работает при лунном освещении, то при съемке при лунном свете ваша камера практически имеет только 1 точку автофокусировки. Если вы планируете работать только с естественным освещением (и/или его отсутствием), то это крайне важно.
• Покрытие кадра: 100 точек, которые покрывают только самые внутренние 10% кадра вашей камеры, не будут реальным преимуществом по сравнению с наличием там 1 (или 5) точек. Покрытие большей области кадра уменьшит необходимость перекомпоновки (это означает: сфокусируйте снимок через центральную точку автофокусировки, затем кадрируйте снимок (и снимайте)).
• Расстояние между точками: чем меньше расстояние между двумя точками автофокусировки, тем меньше мне нужно перекомпоновать (но тем больше мне нужно изменить свои точки автофокусировки или матрицу точек автофокусировки). Однако точки автофокусировки, которые вы видите в видоискателе, не покрывают всю область, в которой будет работать назначенный датчик, поэтому съемка «между» точками автофокусировки в большинстве случаев не приведет к расфокусировке фотографий.
• Матрицы автофокусировки: при съемке критически важных вещей (в основном спорта) возможность выбирать области вместо отдельных точек всего поля автофокусировки может иметь значение.
• Эргономика: по мере увеличения плотности точек автофокусировки, если вы планируете их использовать, быстрый способ сделать это имеет решающее значение. С зеркальными камерами это обычно не проблема, но я обязательно протестирую их, прежде чем покупать.
• Способность работать с высокими f-числами: Насколько я знаю, системы автофокусировки Canon начального уровня DSLR могут работать с до f/5.6(я не знаю о Nikon, но я думаю, что это примерно то же самое). Так что, если вы купите 70-200mm f/4 L IS IIи Extender EF 2x III, ваша эффективная диафрагма будет f/8- и ваша система автофокусировки больше не будет работать. Кроме того, при высокой диафрагме нередко продолжает работать только центральная точка автофокусировки.
• Датчики крестового типа: По моему опыту, они несколько переоценены. Мне никогда не удавалось лучше сфокусироваться на датчиках крестового типа ни на одной камере, хотя я должен признать, что мне нравится использовать их для душевного спокойствия.

_{* На мой взгляд , «наиболее важные факторы» — все они важны, хотя для разных стилей фотографии потребуются разные функции. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте это как общий закон фотографии. Все, кроме первых двух, можно сбалансировать, используя приличную технику.}

Если вы хотите прочитать больше, я рекомендую « Объяснение автофокусировки Canon EOS DSLR » (большая часть не относится к Canon ;-)).

Вывод:

Одно только число ничего не объясняет, и обе камеры будут весьма хороши для начала вашей карьеры DSLR. Если бы я был в вашей ситуации, я бы попробовал оба и посмотрел, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям. У обеих систем есть свои плюсы и минусы (эргономика, линзы и вспышки, родственники и друзья, которые могут одолжить вам линзы и вспышки, ...), и я бы их тоже рассмотрел.

Делает ли наличие большего количества точек фокусировки «лучшую» камеру?

Это скорее зависит от того, что вы хотите с ним делать.

Поскольку объектив может фокусироваться только на одном расстоянии в любой момент времени, то если вы фотографируете неподвижные или медленно движущиеся объекты, это не будет иметь большого значения.
Даже если вы используете фокусировку/перекомпоновку ^[1] , вы все равно можете прекрасно обойтись одной точкой автофокусировки.
Пейзажная съемка, портрет, предмет... все это можно сделать с помощью одной точки автофокусировки.

С другой стороны, если вы пытаетесь снимать спортивную игру, вам понадобится хорошее 3D-отслеживание, чтобы предполагаемый объект все время оставался в фокусе.
Для этого едва ли достаточно даже 39 точек, если только вы не можете удерживать объект в центре кадра.

В-третьих, если вы используете камеру в режиме «полный автоматический режим», вам придется полагаться на то, что она делает наилучшие предположения относительно того, что вы на самом деле намереваетесь сделать основным объектом своей фотографии. Иногда это дает 39 очков многовато... на самом деле он не очень умный и не знает, что вам нужна фотография собаки, а не ее владельца, поэтому будет слепо угадывать самый значимый контрастный фрагмент в ближнем поле, и вы закончит тем, что полусжимаю 3 или 4 раза, пока не получится правильно.

Примечание. Вы всегда можете уменьшить количество используемых очков с помощью панели управления. У меня 39-точечная камера — 20 % времени она у меня на 39-точечной, 60 % — на одной точке, [20 % — любая другая настройка], но это потому, что большую часть времени я снимаю вещи, которые не т двигаться.

^[1] Focus/recompose — кратко, чтобы использовать единую центральную точку фокусировки; нацельтесь, например, на ближайший глаз вашего объекта, затем, не меняя расстояния, перемещайте кадр, пока не получите более «интересную» композицию, а затем сделайте снимок.

Если у вас меньше точек автофокусировки, есть способы обойти это, поэтому количество точек автофокусировки не должно быть важным фактором при покупке. Даже с помощью всего лишь одной точки автофокусировки вы можете наводить ее, нажимать наполовину, менять кадр, снимать маневр. На самом деле, некоторые люди все равно автофокусируются таким образом (обратите внимание, что фокусировка выполняется на плоскости, а не на сфере, поэтому рефрейминг немного отодвигает фокус, но обычно все еще находится в приемлемой глубине резкости).

9 точек фокусировки не являются огромным ограничивающим фактором. Чтобы усложнить ситуацию, есть и другие переменные, такие как их способность к слабому освещению и то, являются ли они перекрестным типом или только линейными. 9 точек автофокусировки на этом D5600 крестового типа, тогда как на 200D только центральная. Только центральная точка автофокусировки на 200D поддерживает f/2.8, а насчет D5600 я не уверен. Спецификации 200D подробно описаны в этой области.

Существует также автофокусировка в режиме реального времени, которая может использовать CDAF. У 200D в этом режиме «49 баллов», но на самом деле цифра в этом случае менее значима, чем для PDAF, поскольку она в любом случае фактически неограничена. D5600 говорит, что в этом режиме безлимит.