Почему эта фотография не очень резкая?

Это выглядит не так уж плохо для меня.

Вы должны учитывать, что когда вы смотрите на изображение 5D mkIII в масштабе 100%, это означает значительное увеличение. Редко можно получить что-то действительно резкое при таком увеличении.

Точка фокусировки смещена вперед, поэтому деревья в центре кадра находятся на дальнем пределе глубины резкости или близки к нему. Это в сочетании с мягким освещением, вероятно, дает эффект, который вы видите здесь.

Дальние левая и правая стороны выглядят примерно одинаково, так что никаких признаков децентрирования нет, они просто выглядят не в фокусе для меня, с оттенком боковой хроматической аберрации.

Важно помнить о кривизне поля зрения. Делая пробные снимки, я фокусировался в режиме живого просмотра в центре, а затем снова в каждом из четырех углов и сравнивал результаты. Это должно исключить любые эффекты кривизны глубины резкости/поля.

Размытие можно измерить путем преобразования в цветовое пространство XYZ и увеличения ствола дерева на фоне яркого неба. Затем вы измеряете профиль яркости по быстрому изменению яркости (убедитесь, что вы выбрали область с небольшим градиентом в направлении, параллельном стволу дерева). Затем я использовал этот метод для оценки размытия.

Поскольку изображение на самом деле довольно резкое, и уже после одного пикселя в одну сторону вы уже довольно близко к значению, которое хорошо принимает яркость внутри области, вы недооцените градиент прямо на границе. Чтобы решить эту проблему, я положил g(d) = 1/2/[1+exp(bd)], что имеет правильное асимптотическое поведение и соответствует b. Я нахожу b = примерно 2, что дает 1/4 для градиента на границе, и из этого следует, что диаметр размытия составляет около 2,5 пикселей (градиент = 1/(pi R), где R — радиус размытия).

Давайте посмотрим, согласуется ли это с фокусировкой объективом с фокусным расстоянием F = 70 мм на расстоянии d1 = 35 метров, в то время как деревья находятся на расстоянии d2 = 150 метров и расстоянии 0,00625 мм между двумя пикселями, упомянутом Мэттом Грумом выше. Расстояние x1 от сенсора до линзы следует из:

1/x1 + 1/d1 = 1/F ------>

х1 = 70,140281 мм

Если бы Педр сфокусировался на деревьях, датчик находился бы на расстоянии x2 от линзы, причем x2 удовлетворяло бы уравнению:

1/x2 + 1/d2 = 1/F ----->

х2 = 70,0327 мм

Это означает, что при фокусировке на расстоянии 35 метров свет от деревьев достигает фокуса на расстоянии x1-x2 = 0,108 мм перед датчиком. Диафрагма D = 70 мм/7,1 = 9,86 мм. Это означает, что угол между световыми лучами от деревьев, попадающими в линзу с противоположных сторон, приблизительно равен D/x2 = 0,141 рад. Затем, когда эти световые лучи движутся от точки фокусировки к датчику, они проходят дополнительное расстояние 0,108 мм, следовательно, они находятся на расстоянии 0,108 * 0,141 мм = 0,015 мм друг от друга. Деление на расстояние между пикселями 0,00625 мм дает диаметр размытия 2,4 пикселя .

Размытость слегка расширена за счет дифракции; диаметр размытия из-за дифракции для света с длиной волны лямбда = 500 нм составляет 2 * 1,22 * лямбда / D * x2 / 0,00625 мм = 1,4 пикселя, поэтому из-за дифракции один световой луч освещает чуть больше одного пикселя.

Итак, ожидаемое размытие почти такое же, как я оценил по картинке. Чтобы точно повысить резкость деревьев, вы можете более точно подогнать функцию g(d), рассмотрев множество частей изображения. Вместо того, чтобы аппроксимировать функцию рассеяния точек равномерным размытием (или гауссовой функцией, или любым другим специальным выбором), можно затем фактически вычислить функцию рассеяния точек p(s), которая точно дает функцию g(d), используя соотношение:

p(s) = 2/pi Интеграл от 0 до бесконечности от g''[s ch(t)] dt

Повышение резкости с помощью алгоритмов деконволюции с использованием вычисленной функции разброса точек p(s) должно давать гораздо лучшие результаты, чем использование стандартных инструментов повышения резкости.

В данный момент я не могу смотреть на изображение в формате RAW, но оно должно быть довольно резким, но, вероятно, не будет резким в пикселях на 5D Mark iii при 100-процентном увеличении. 24-70 f/4L — это не фикс-объектив и не f/2.8II. Это не так сильно, как оптический исполнитель, а 22 мегапикселя — это много данных изображения. (Я регулярно использую f/2.8 II на своем 5D Mark iii.)

F/2.8II будет довольно близок к разрешению изображений с точностью до пикселя при 100% увеличении в центре, но он также намного четче (и любой из приличных простых чисел все равно превзойдет или почти превзойдет f/2.8 II). , f / 4 не может создавать такие четкие изображения, поэтому следует ожидать некоторой заметной неточности даже при правильной фокусировке.

Тем не менее, у вас может быть проблема с регулировкой микрофокуса, поэтому стоит прочитать о калибровке микрорегулировок автофокуса. Вы можете либо вручную работать с чем-то вроде DotTune, либо попробовать установить ML и использовать их инструмент для настройки точек, чтобы помочь. Это довольно быстро и легко сделать.

Вы также можете попробовать сделать снимок с более низкой диафрагмой. Согласно DXoMark, самая резкая диафрагма для этого объектива — f/4.0, так что вы можете потерять некоторую резкость с меньшей диафрагмой.

Ответ на ваш вопрос; Нет, вы не нереалистичны, ожидая большей резкости от этого объектива. Это L-объектив, и для таких зум-объективов они не становятся лучше. Я высказываю свое мнение, основанное на опыте. Я обнаружил, что многие зум-объективы не работают прямо из коробки и нуждаются в настройке. С тех пор, как я перешел на цифровую сцену, мне пришлось настроить не менее 90% своих объективов для повышения резкости.

Я заранее извиняюсь, если мой ответ касается всего, что вы, возможно, уже видели, но для этого конкретного объектива, который я также иногда использую, первое, что я делаю перед тем, как сделать один снимок; это проверка фокусировки. Я делаю это очень просто и использую коробку, в которой поставляется объектив, для микрорегулировки и правильной калибровки. Раньше я всегда отправлял объектив на калибровку, но теперь это так просто.

Проблема заключается в том, что производители камер/объективов производят свои камеры/объективы в пределах допустимого диапазона, и иногда возможно попадание в крайние значения обоих пределов.

Например, скажем, объектив +5, а камера -5, у вас все будет хорошо, и у вас будет идеальный фокус. Точно так же, если ваша камера +5, но объектив -5, вы все равно получите резкий фокус. . вы не мудрее, если какая-либо из переменных точна или нет.

Проблема выявляется, если камера показывает 100% точность, а объектив отсутствует. или если камера +5 и объектив тоже +5 или +3 или еще что. Эта проблема приводит к тому, что комбинация объектива и камеры либо фокусируется немного раньше (задний фокус) предполагаемого объекта, либо немного позже (передний фокус), в зависимости от цифр плюс-минус.

Чтобы исправить это, это довольно простая работа, которую можно выполнить для каждого отдельного объектива, который автоматически сохраняется и перенастраивается каждый раз при переключении объективов.

Зайдите в МЕНЮ и найдите АВТОФОКУС ДРИВ и выберите AF/MICRO ADJUST.

Есть много технических способов сделать это, однако я просто использую Lens Box. Я ставлю его на прочную поверхность с помощью Blutac. Поместите мою камеру на прочный штатив на расстоянии 10-20 футов. Можно и больше, без разницы.

Я удостоверяюсь, что коробка находится под небольшим углом к ​​камере, примерно на 30 градусов повернута вправо. В режиме автофокуса я использую одну точку фокусировки, нажимаю кнопку ручного зума, чтобы рассмотреть поближе, и делаю снимок буквы где-то посередине строки. Затем я иду в Micro Adjust и увеличиваю на +1 и делаю еще один снимок, и я продолжаю делать это, пока не дойду до конца. Затем я обращаю процесс вспять и иду другим путем. Обычно около 20 выстрелов. (Вам не нужно принимать так много, но это просто я занимаюсь аналом!)

После этого пришло время сравнить каждый снимок на компьютере. Имея коробку под углом, вы сможете определить, фокусируется ли камера сзади или спереди, и сможете определить, какой из 20 снимков находится в наибольшем фокусе. Убедитесь, что вы записали плюс/минус, это настройка, которую вам нужно настроить.

Иногда вы можете обнаружить, что один и тот же объектив будет иметь немного разную регулировку на разных концах фокусного расстояния, что случается не так часто, но я тоже хотел бы проверить это.

если это не сработает, то, конечно, вам также придется учитывать другие переменные, такие как ветер. скорость, которую вы использовали в 100 секунд, может быть слишком медленной (просто мысль). Глубина резкости также будет иметь значение. Вы также можете отключить приоритет светлых тонов в своей камере.

Надеюсь, что это поможет, и, пожалуйста, дайте нам знать, как вы поживаете. Удачи