Я немного новичок в HDR-фотографии, и в последнее время я пытаюсь выполнить постобработку с помощью Photomatrix. После многих следов и ошибок я все еще не могу получить эффект, который обычно имеют многие другие изображения HDR.
Настройка изображения:
Canon DSLR 550D: Объектив 18-55 мм, три снимка с разной экспозицией (-2,0,+2) - Формат JPEG - Оценочный режим, 2 сек непрерывная съемка.
Программное обеспечение для постобработки:
Фотоматрица 4.1.4.
У меня есть три части моего вопроса:
1) Повлияет ли использование другого объектива (50 мм) на динамический диапазон фотографии и поможет ли мне в постобработке?
2) Если выше указано «Нет», всегда ли это связано с правильным преобразованием тона изображения для создания эффекта HDR?
3) У меня обычно пасмурная погода вокруг места, где я живу, должен ли я изменить какие-либо настройки камеры, чтобы сначала сделать правильный снимок с указанными выше настройками, чтобы получить желаемый эффект HDR?
1) Нет, объектив очень мало влияет на захваченный динамический диапазон, за исключением исключительных обстоятельств, только для академического интереса, см. этот вопрос:
2) Да, внешний вид, который люди приписывают HDR, является результатом преобразования изображения с высоким динамическим диапазоном в изображение с низким динамическим диапазоном, подходящее для просмотра. Этот шаг обычно достигается с помощью тональной компрессии. Объединение изображений в HDR — это просто, обычно есть один возможный результат. Тональная карта сложна и требует принятия эстетических решений. Видеть:
3) Это зависит от ваших целей. Часто в пасмурных условиях динамический диапазон сцены не настолько высок, чтобы вам требовался HDR для захвата детализированного изображения. Если вы хотите создать сверхдетализированное высококонтрастное нереальное изображение, вы можете просто применить тональную компрессию к одной хорошей экспозиции. .
Динамический диапазон изображения полностью зависит от сенсора. У каждого сенсора есть ограничения на количество света, которое он может принять, прежде чем место станет полностью белым на изображении, а также оно ограничено минимальным количеством света, которое должно присутствовать, чтобы место не было полностью черным. Вы можете увидеть огромные различия между моделями камер, которые варьируются в диапазоне между полностью черными и полностью белыми местами.
HDR означает компоновку изображения, в котором хорошо экспонируются как светлые, так и темные места. Здесь важно понимать, что человеческий глаз — это невероятный инструмент, и никакая камера даже рядом с ним не стоит. Ваш глаз делает (без вашего ведома) изображения с разными настройками экспозиции быстро друг за другом, и в вашем мозгу эти изображения составляются в одно целое.
Используя камеру, вы должны сделать то же самое (но у вас есть много времени на съемку) - сделать хотя бы один снимок с хорошей экспозицией на светлых местах (где, скорее всего, другие части изображения находятся в черных тонах) и один с экспозицией, настроенной на раскрытие темных мест (где огни уже перегорели и полностью белые) и одной посередине. Затем приложения HDR (например, Photomattix) берут хорошо экспонированные части всех изображений и помещают их в одно хорошо экспонированное изображение.
Так что возвращаясь к вашему вопросу - нет, линзы делать не собираются. С вашей камерой мне в некоторых случаях было достаточно сделать один снимок с нормальной экспозицией, и я мог создавать изображения +2EV и -2EV в постобработке. Это, конечно, не лучший способ, но в большинстве случаев ваша модель камеры имеет достаточный динамический диапазон, чтобы можно было имитировать ее таким образом (на самом деле чип в этой модели настолько хорош, что в RAW вы можете легко перейти от -3EV к +3EV на одном снимке, и на низком ISO все выглядит нормально). Таким образом, делая три разных снимка с шагом 2EV, как вы говорите, вы должны давать блестящие результаты.
Возможная причина не получения того, что вам нужно:
НИКОГДА не используйте JPG для HDR-ресурсов, поскольку RAW сохраняет гораздо больше информации, а вам нужно как можно больше. Для этой цели всегда сохраняйте изображения в формате RAW.
Некоторые сцены просто не подходят для HDR. Просто потому, что в сцене не хватает динамического диапазона - а для этого характерна пасмурная погода. Вот почему ночные города так часто используются в HDR-сценах.
просто взять три изображения и «сжать» их динамические диапазоны технически может создать HDR-изображение, но то, что вы видите в качестве обоев, — это гораздо больше — вам нужно решить, какая часть диапазона будет сжата, чтобы получить визуально привлекательный результат. Обычно это делают не автоматические процессоры, такие как Photomattix, а тяжелая ручная работа, включая Photoshop, множество слоев и несколько бессонных ночей.
Удачи :)
Якуб
1) Не совсем так, но... Динамический диапазон иногда определяют как отношение между наибольшим и наименьшим записанным сигналом, не затененным шумом. Если вы используете это определение с этим последним утверждением, то вы можете сказать, что более резкий объектив будет давать больший динамический диапазон, потому что некоторые более темные детали не будут размыты до такой степени, что они будут неотличимы от шума.
2) Под эффектом HDR люди обычно подразумевают эффект тональной компрессии.
3) Снимайте в формате RAW, а не JPEG! У него больше динамический диапазон. Я предполагаю, что вы снимаете со штатива — обязательно используйте ISO 100, если вы еще этого не делаете. У некоторых камер ISO 200 имеет более широкий динамический диапазон, но я думаю, что Canon 550D не из таких.
Вы упомянули «2-секундную непрерывную съемку». Вы должны использовать режим Av и позволить камере выбрать время экспозиции, подходящее для условий освещения. На самом темном изображении не должно быть зажатых светлых участков — это часто означает несколько затемненное изображение в целом.
Вы также можете использовать функцию автоматического брекетинга экспозиции камеры (возможно, вместе с компенсацией экспозиции, чтобы правильно экспонировать самое темное изображение для ярких участков).
«Формат JPEG» — вместо этого используйте RAW с полным разрешением . Сжатие, такое как JPEG, отбрасывает ценные данные.
Я расскажу о своем личном опыте;
Я пользователь NIK HDR Effex Pro , поэтому я не могу говорить о правильном отображении тонов в Photomatix , но если photomatix предоставляет вам некоторый базовый набор предустановок, вы можете использовать тот, который наиболее близок к тому, чего вы хотите достичь, а затем настроить отображение тонов. и другие эффекты, включая силу эффекта, насыщенность, структуру и т. д., пока вам не понравится то, что вы видите. Моя цель обычно (но не всегда) - реалистичные цвета и тона, а программное обеспечение, которое я использую, преувеличивает насыщенность и структуру, поэтому эти ползунки обычно сразу опускаются...
Также не все изображения подходят для HDR; Я обычно снимаю пейзаж с 3-мя экспозициями по умолчанию, но только некоторые изображения подходят для «обработки HDR». Кроме того, некоторые программы для HDR автоматически корректируют ореолы и выравнивание... Лично я добился большего успеха, отключив эти функции, поскольку эти автоматические исправления часто создают странные артефакты.
Облачность хороша для HDR, но эффект часто чрезмерно преувеличивает облака, что хорошо, но часто делает небо настолько драматичным, что отвлекает внимание от реального объекта.
Объектив не имеет значения, хотя лучший объектив даст лучшее изображение. Лично мне нравится использовать широкоугольный объектив.
Неофил