Я новый владелец своей первой зеркальной камеры (Canon EOS 600D, насколько мне известно, в США она называется Rebel T3i). Я полный новичок, и большую часть времени камера намного умнее меня. Но я пытаюсь научиться выбирать настройки для определенных ситуаций самостоятельно (в частности, когда дело касается освещения), вместо того, чтобы оставлять все на усмотрение электроники.
Теперь я понимаю теоретические основы влияния времени выдержки, ISO и размера диафрагмы на результирующее изображение, но знание теоретических основ двигателя внутреннего сгорания не позволяет мне участвовать в Indy 500.
Итак, я пытаюсь делать снимки здесь и там, смотрю на результаты и т. д., и теперь у меня есть ситуация, когда я понятия не имею, что делать. Пример, вероятно, глупый; это скорее «я хотел бы знать, как это работает», чем «это реальная проблема, которую мне нужно решить».
У меня есть потолочный светильник (по сути, тонированный стеклянный шар), который имеет очень красивую структуру и придает (белому) потолку над ним приятное оранжево-красное свечение. Захват структуры выполним:
(f/5,6, 1/500 с, ISO100)
Получить приятное свечение, вероятно, также возможно, найдя что-то среднее между этими двумя и отрегулировав баланс белого:
(1: f/5,6, 1/125 с, ISO 800; 2: f/5,6, 1/60 с, ISO 3200)
(да, апертура у всех трех изображений одинаковая; я пробовал и более медленные, но не получил заметно отличающихся результатов).
Поэтому обычно я говорил: «Ну да, это невозможно; у вас есть стеклянная конструкция с яркой лампочкой за ней и тускло освещенный потолок; вы никак не можете совместить эти два элемента в одном изображении». Но за последние несколько дней, с тех пор как я начал изучать фотографию, я прочитал так много способов поиграть с тем, как свет достигает сенсора, что я не слишком удивлюсь, узнав, что на самом деле могу добиться и того, и другого.
Могу я?
Обратите внимание, что я заинтересован в том, чтобы сделать это одним выстрелом; Очевидно, я могу объединить два разных изображения во время постобработки, но мне интересно узнать «трюки», чтобы добиться этого в одном кадре.
Ну, это зависит от того, насколько велика разница между темными и светлыми областями. Каждый датчик представляет собой определенный динамический диапазон, который он может зафиксировать — сейчас большинство зеркальных фотокамер находятся в диапазоне EV 10–14. Ваша конкретная камера может зафиксировать 11,5 EV за одну экспозицию. Это диапазон, который вы можете захватить за один раз. Это не означает, что это динамический диапазон изображения, которое вы видите в формате JPG.
В сцене с высоким динамическим диапазоном, такой как яркий источник света и темные стены или что-то подобное, вы вряд ли сможете получить все в одном кадре. Вам придется сделать субъективный вывод о том, какие части сцены наиболее важны для вас в творческом плане, и правильно экспонировать их.
Из-за широкого динамического диапазона многих цифровых зеркальных фотокамер вы также можете сделать одну экспозицию, в цифровом виде нажать и вытянуть ее, чтобы создать отдельные кадры и объединить их для формирования одного кадра HDR или слияния экспозиции.
Часто в таких ситуациях, как висящий свет, если вы хотите правильно выставить свет, вы должны определить экспозицию по свету, а затем немного компенсировать экспозицию, чтобы остальная часть сцены выглядела так, как вам нравится.
@rfusca предложил превосходный ответ, поэтому я только попытаюсь добавить к тому, что он сказал. Учитывая, что камеры имеют ограниченный динамический диапазон (DR) по отношению к человеческому глазу, если вы хотите захватить все поверхности в сцене, вам придется либо идти на компромисс (т. е. экспонировать для одного и игнорировать эффект для другого), (сделайте несколько снимков с разной экспозицией с целью объединения в HDR) или... добавьте больше света.
Одна вещь об источниках света заключается в том, что они имеют тенденцию быть значительно более интенсивными, чем объекты, которые они освещают. Это часто вызывает проблемы с ограниченным динамическим диапазоном камеры. Один из способов компенсации — добавить больше света. Это можно сделать разными способами... включив другие источники света, включив вспышку камеры или настроив собственное освещение (вспышку или непрерывное), которое можно использовать для точного управления освещением и тенями сцены.
В случае с вашей примерной сценой вы можете просто попробовать использовать вспышку камеры в качестве заполняющей вспышки. Включение вспышки должно освещать очень темный фон достаточно, чтобы запечатлеть его с должным уровнем детализации, и в то же время позволяет уменьшить экспозицию настолько, чтобы запечатлеть детали самой лампы. Возможно, вам придется поэкспериментировать с мощностью вспышки (часто называемой компенсацией экспозиции вспышки), чтобы получить правильный уровень освещения. Вспышка на камере часто создает резкие, темные и нежелательные тени. Вы можете компенсировать это либо внешней вспышкой, либо каким-либо модификатором рассеяния или отскока. Рассеивание обычно осуществляется путем прикрепления к вспышке чего-то полупрозрачного (например, листа бумаги или реального рассеивателя вспышки, который вы можете купить). Вы также можете создавать модификаторы отскока,
Когда дело доходит до динамического диапазона, иногда все, что вам нужно, это осветить более темные части сцены и вернуть их в зону действия вашей камеры. Следует также отметить, что динамический диапазон камеры без ослабления... 10-14 ступеней - это не обязательно то, что вы действительно можете использовать в финальной сцене. Даже при съемке в формате RAW безопасный подход заключается в том, чтобы предположить, что ваша камера способна всего на два шага (два EV) меньше, чем ее официальный рейтинг. Для камеры 14 EV можно предположить, что она может захватить около 12 стопов с ослаблением (затухание или применение кривой тона почти всегда необходимо, чтобы фотография выглядела правильно... оно вносит необходимый фактор контраста) . Для камеры 11 EV вы должны предположить, что у вас есть полезный динамический диапазон около 9 EV. При съемке в формате RAW
Как намекнул Джариста, сохранение изображений в формате RAW поможет, потому что RAW имеет больший динамический диапазон, чем сжатый jpeg. Используя RAW-редактор (например, Lightroom), вы сможете затемнить светлые участки и значительно усилить темные участки.
Также можно использовать фильтр для сжатия динамического диапазона, хотя я не знаю, делает ли кто-нибудь фильтр, подходящий для вашего приложения.
В дополнение к использованию вспышки/дополнительного света, чтобы сбалансировать экспозицию, вы также можете попробовать использовать фильтры объектива, чтобы уменьшить силу света от одной части изображения. Это распространенная проблема в ситуациях, отличных от OP, например, темный пейзаж и яркое размытое небо. В этом случае я бы использовал серый градуированный фильтр на объективе, чтобы затемнить небо до уровня, близкого к экспозиции земли. В случае с ОП, возможно, темно-серый точечный фильтр приглушит свет достаточно, чтобы сбалансировать ситуацию.
Вы можете попробовать Technicolor Cinestyle для Canon.
Technicolor CineStyle обеспечивает лучший динамический диапазон захваченного контента. Это обеспечивает большую художественную свободу во время съемки (поскольку взгляд не должен быть зациклен во время съемки), а также во время процесса цветокоррекции в постобработке. Когда в камере выбран стиль Technicolor CineStyle [...], неподвижные изображения преобразуются в то же цветовое пространство журнала.
Это дает вам сероватое ненасыщенное изображение, которое выглядит плоским и помогает сохранить детали в тенях и светах, как это изображение отсюда :
Все, что вам нужно сделать, это обработать изображение и выбрать диапазон, который вы хотите усилить, и увеличить контрастность.
Чтобы изменить плоскостность, вы должны провести ее через S-образную кривую, подобную этой .
Подвести итог:
балфа
джриста
джриста
Ник Бедфорд
йсап
Агос
джриста
йсап
йсап
джриста
йсап
джриста