Когда мне следует обновить корпус камеры?

Вам нужно обновить камеру, когда и только тогда, когда вам нужна камера, которая может делать что-то конкретное, чего не может ваша текущая камера. Это относится не только к корпусу камеры, но и к объективам и любым другим аксессуарам, которые могут вам понадобиться для создания желаемой фотографии.

Конкретные причины для обновления корпуса камеры могут быть такими же разными, как и разные фотографии, которые вы хотели бы сделать. Вот лишь некоторые из них.

• Возможно, вам нужна более быстрая и точная автофокусировка, чтобы более последовательно снимать быстро движущиеся объекты.
• Возможно, вам нужна камера с более прямым управлением, позволяющим быстро менять настройки, не отрывая взгляда от видоискателя, чтобы справиться с быстро меняющимися условиями съемки.
• Возможно, вам нужна камера, способная снимать серийную съемку с более высокой частотой кадров и в течение более длительного периода времени, чтобы поддерживать охват последовательности событий, которые вы хотите записать от начала до конца.
• Возможно, вам нужна возможность выполнять базовое редактирование в камере и, возможно, даже конвертировать некоторые необработанные файлы в jpeg, чтобы вы могли быстрее перемещать чувствительные ко времени изображения к месту назначения.
• Возможно, вам нужна камера, способная выдерживать более суровые условия, не повреждаясь при этом. Или камеру, которая выдержит более частое и интенсивное использование и прослужит дольше.
• Возможно, вы хотите создавать фотографии, которые можно отображать в больших размерах, для которых требуется сенсор с большим разрешением.
• Возможно, вам нужна меньшая глубина резкости, чем это возможно с размером сенсора вашей нынешней камеры, даже с светосильными объективами с апертурой f/2, f/1,8 или даже f/1,4 и f/1,2. Предполагая, что ваши объективы совместимы с большим форматом, датчик большего размера дает возможность использовать меньшую глубину резкости для всех из них.
• Возможно, вам нужно лучшее соотношение сигнал-шум для экстремально слабого освещения. Улучшения в шумоподавлении и постобработке могут только помочь вам. И любые методы, которые вы изучите и которые хорошо работают с более низкой/старой/меньшей моделью датчика, будут работать намного лучше с более новой/лучшей/большей моделью датчика.

До тех пор, пока вы не сможете точно сформулировать, что вы хотите сделать с фотографией, что ваше нынешнее тело или другое оборудование не позволяет вам делать, вам еще не нужен апгрейд. Еще лучше, если вы сможете точно сформулировать, как, по вашему мнению, новая камера позволит вам добиться того, чего не может ваша нынешняя камера. Это нормально, если вы хотите обновить без необходимости и можете себе это позволить, но не ожидайте, что смена оборудования заметно улучшит ваши изображения, пока вам действительно не понадобится то, что предлагает более новое оборудование. Потому что до тех пор, пока ваш уровень навыков и зрение не потребуют улучшенных возможностей новой камеры (или объектива, освещения и т. д.), вы не сможете воспользоваться улучшенными возможностями, которые предлагает вам новое оборудование.

Вот пример этой концепции из моего последнего обновления.

Сценарий съемки: Friday Night Lights

В течение нескольких лет я снимал школьный футбол и оркестры ночью при искусственном освещении стадиона, мерцающем с частотой 120 Гц. Моя обычная съемка состояла в том, чтобы использовать APS-C Canon 7D с объективом 70–200 мм f/2,8 и камеру FF с более широким объективом (обычно либо 24–105 мм f/4 IS, либо 17–40 мм). Из-за необходимости использовать более короткие скорости затвора, чтобы заморозить действие с телеобъективом, в сочетании с тем, что затворы в фокальной плоскости обеспечивают более короткое время экспозиции, чем скорость синхронизации камеры, это часто приводило к тому, что кадры были хорошо сфокусированы и рассчитаны на съемку. точный момент, который я хотел, но на который повлияли различия в цвете и яркости, возникшие в результате изменения интенсивности и цвета света, когда щель между первой и второй шторками затвора проходила через датчик изображения. Чем короче выбранная выдержка, тем уже щель между двумя шторами и тем более выраженным будет эффект мерцания света. Одна сторона кадра может быть темной и иметь коричневатый цвет, а другая сторона может быть намного ярче и иметь более холодную цветовую температуру. Или весь кадр мог быть темным и коричневым (когда время прохождения затвора было сосредоточено на самых тусклых источниках света) или слишком ярким и гораздо более холодным цветом (когда время прохождения затвора было сосредоточено на огнях в их пике). Постобработка этих изображений занимала очень много времени, и многие в остальном хорошие изображения были непригодны для использования из-за проблемы с мерцающими огнями. Одна сторона кадра может быть темной и иметь коричневатый цвет, а другая сторона может быть намного ярче и иметь более холодную цветовую температуру. Или весь кадр мог быть темным и коричневым (когда время прохождения затвора было сосредоточено на самых тусклых источниках света) или слишком ярким и гораздо более холодным цветом (когда время прохождения затвора было сосредоточено на огнях в их пике). Постобработка этих изображений занимала очень много времени, и многие в остальном хорошие изображения были непригодны для использования из-за проблемы с мерцающими огнями. Одна сторона кадра может быть темной и иметь коричневатый цвет, а другая сторона может быть намного ярче и иметь более холодную цветовую температуру. Или весь кадр мог быть темным и коричневым (когда время прохождения затвора было сосредоточено на самых тусклых источниках света) или слишком ярким и гораздо более холодным цветом (когда время прохождения затвора было сосредоточено на огнях в их пике). Постобработка этих изображений занимала очень много времени, и многие в остальном хорошие изображения были непригодны для использования из-за проблемы с мерцающими огнями.

Проблема: что делать с мерцающим освещением стадиона

Я уделяю немного внимания предстоящим презентациям новых продуктов, но я далеко не одержим ими. В течение многих лет ходили слухи о предстоящей замене 7D. К тому времени, когда был официально анонсирован Canon 7D Mark II, я уже не хотел покупать еще одну камеру с матрицей APS-C. Чтобы воспользоваться превосходной системой автофокусировки FF Canon 5D Mark III по сравнению с более непоследовательной системой автофокусировки 7D, я начал использовать 5D3 с моим 70-200 и более старую 5D2 с более широким объективом. времени при съемке в ночное время с подсветкой. Это дало мне более стабильную работу автофокуса, но не помогло решить проблему с мерцающими огнями. Я также отказался от «дополнительной дальности» камеры APS-C, что является довольно важным соображением при сравнении разницы в стоимости между 70-200 мм f/2.

Затем я прочитал обзор нового 7D, и одно слово, описывающее новую функцию, выпрыгнуло из экрана прямо передо мной: антимерцание . Конечно, первый вопрос, который я хотел задать, был: «Это действительно работает?». За этим последовал мой дополнительный вопрос: «Насколько хороша новая система автофокусировки, основанная на той же системе в полнокадровых 1D X и 5D3, но с более узкой базовой линией из-за размера зеркала APS-C? После нескольких месяцев изучения этих двух вопросов и изучения всего, что я мог, я решил приобрести 7D Mark II до начала следующего осеннего сезона.

Решение: Canon 7D Mark II с подавлением мерцания

Я был очень доволен обновлением. Единственная функция, ради которой я купил камеру, привела к заметным улучшениям. Некоторые из них связаны с качеством изображения, в то время как другие связаны с эффективностью, с которой я могу доставлять изображения. И система автофокусировки в 7D Mark II намного лучше, чем система автофокусировки в моем оригинальном 7D, хотя она все еще не так хороша, как система автофокусировки в моем 5D Mark III.

• Поскольку при спуске затвора свет достигает своего пика, в зависимости от особенностей освещения в конкретном месте я могу снимать в любом месте от 1/2 до 2/3 до одной полной ступени быстрее и при этом получать те же уровни экспозиции, что и у меня. получил ранее, когда я установил экспозицию на основе средней интенсивности света, а не их пика. На тех же стадионах, где я когда-то снимал с f/2,8 и 1/500 секунды, теперь я могу снимать с выдержкой 1/800 или даже 1/1000 секунды при той же диафрагме и ISO. Во многих случаях это разница между тем, что я снимаю, между замораживанием действия и размытием ступней/ноги и рук/кистей спортсмена при их движении.
• При спуске затвора, когда свет достигает своего пика в цикле, каждое изображение, снятое в серии, имеет одинаковую яркость и цвет. Это позволяет мне применять одинаковую коррекцию баланса белого и экспозиции к подавляющему большинству необработанных изображений при постобработке. Мой рабочий процесс больше не ограничивается необходимостью настраивать цветокоррекцию каждого изображения отдельно.
• Согласованность между каждым кадром также означает, что изображения в формате jpeg, созданные в камере, также имеют одинаковую яркость и цвет, и с большей вероятностью их можно будет использовать прямо из камеры (когда я установлю правильную экспозицию).
• Как с необработанными изображениями, так и с JPEG весь кадр имеет одинаковый уровень экспозиции и цвет. Игроки на противоположных сторонах кадра, одетые в футболки одной и той же команды, на самом деле выглядят так, как будто они одеты одного цвета!

Вы должны обновляться только тогда, когда вам это нужно. Велика вероятность, что вы не будете ждать так долго и не будете настолько благоразумны. ;)

Так что, по сути, для меня все сводится к нескольким «переломным моментам» относительно «обновления» (что более реалистично, вы можете отклоняться [например, кадрировать до полного кадра] или расширять [например, добавлять беззеркальные камеры к dSLR, а не чем его замена]) стоило того для меня. Вы найдете эти причины мало чем отличающиеся от тех, которые решают, когда пришло время покупать автомобиль. В порядке от наиболее разумного к наименее они:

• Когда твоя нынешняя камера умирает, и тебе не на что снимать.

• [Личная метрика «стоит того» — ваше конечное значение может отличаться] Когда сумма уровней и поколений нового корпуса камеры выше/после моего старого составляет не менее 3, а мой старый корпус приближается к отметке в 100 000 кликов.

• Когда уровень вашего разочарования в вашем нынешнем снаряжении заставляет расстаться с деньгами, вы отложили больше, чем оно того стоило — и вы провели достаточно исследований, чтобы понять, как новое снаряжение устраняет (или уменьшает) разочарование. [Может включать в себя обнаружение ранее неизвестных/неизученных компромиссов после покупки, которые могут компенсировать разочарование в большей степени, чем предполагалось].

• Когда вы можете найти выгодную сделку (обычно б/у или восстановленную)

• Просто потому, что ты чертовски сильно этого хочешь.

Однако. Имейте в виду, что почти ЛЮБОЕ другое оборудование, которое вы можете приобрести, будет иметь ценность дольше и лучше, чем корпус камеры. Объективы, вспышки и вспомогательное оборудование можно использовать с несколькими камерами. Их, как правило, не заменяют каждые 1-3 года, и они также лучше сохраняют свою стоимость на рынке подержанных автомобилей. Корпуса камер обесцениваются, даже если они еще новые.

И, кроме того, опыт и обучение часто имеют большее значение, когда речь идет о качестве изображения, чем какое-либо оборудование. Если цель состоит в том, чтобы получить более качественные фотографии, то лучше потратить деньги на авиабилеты, семинары, книги и обучающие видео, чем на любую камеру.

Я собираюсь ответить на это с точки зрения «хочу» , а не «нужно» , с чем очень хорошо справился ответ Майкла Кларка.

Если вы не профессионал, а камера — просто инструмент, то ощущение владения новой камерой для энтузиастов и любителей просто потрясающее. Это равносильно вождению новой машины прямо с привокзальной площади.

Для большинства энтузиастов это больше, чем просто потребность, это желание, желание! Желание иметь новую камеру. Новая камера приносит с собой новую мотивацию. Бодрящее желание поиграть с вашей новой игрушкой! Инстинктивно снова начать делать то, что вы делали со своей предыдущей камерой.

Это вызывает желание узнавать новое, часами изучать руководство и просматривать видео и, в конечном счете, открывает вашу самореализацию относительно того, каков ваш потенциал и чего вы можете достичь!

Это повышает вашу самооценку, когда другие хвалят вас за вашу новую камеру и сделанные изображения, и мотивирует вас создавать более качественный контент.

Суть, которую я делаю; хотя логика подсказывает, мы должны обновлять нашу камеру только тогда, когда в этом есть острая необходимость, бывают случаи, когда.

«Надо купить» нужно отложить в сторону и уступить место «хочу купить».

Новая камера может не обязательно давать более качественные изображения, но так же, как ваш автомобиль, который чувствует, что он едет лучше после парковщика, вы будете чувствовать то же самое с вашей новой камерой, и в результате вы, естественно, будете стремиться создавать более качественные изображения.

Если вам посчастливилось быть тем, кто любит фотографировать, всегда носил с собой камеру, но теперь кажется, что вам не хватает мотивации и вам нужен драйв, то, возможно, вам просто пора пойти и купить себе новую камеру!

Как луддит, я считаю, что корпус камеры следует модернизировать только тогда, когда существующий ограничивает возможности фотографирования. При обновлении комплекта камеры другими приоритетами являются расширение диапазона имеющихся объективов; покупка более качественных линз; покупка аксессуаров, которые при имеющемся комплекте позволяют добиться желаемых фотографических результатов (штатив, вспышка, клейкая лента и т.д.); повышая уровень мастерства стрелка практикой и пробуя что-то новое.

(Я группирую пули, потому что думаю, что первая группа является более общей причиной для обновления, чем вторая группа)

Конкретными причинами могут быть:

• Улучшенная производительность при слабом освещении, либо более высокое значение ISO, либо меньший уровень шума при том же значении ISO.
• Больше мегапикселей
• Больше точек фокусировки
• Вы хотите снимать видео, а ваша текущая камера не может.

• Больше кадров в секунду
• Два слота памяти
• Эргономика? Большой экран? Шарнирный экран? Дополнительная кнопка?
• Дополнительные функции, такие как микрофокусировка?
• Более четкие изображения с использованием большего сенсора.
• Маркетинг?

Как узнать, когда мне нужно обновиться?

Если вы не знаете, то вам не нужно обновляться, если корпус камеры не сломается. Кроме того, при обновлении вы обнаружите, что доступно несколько корпусов камер, которые могут удовлетворить ваши потребности, и вам нужно знать, какой из этих корпусов вам подходит. Если не знаете, то не обновляйтесь.

У меня есть набор «китовых» объективов, таких как 18–55 мм f3,5–5,6 и 55–200 мм f4–5,6. Может быть, я даже добавил в комплект 50 мм 1,8. Вспышка предназначена только для помещений (верно?), а я обычно снимаю на улице, так что внешняя вспышка мне не нужна.

Эти объективы не особенно резкие, поэтому при переходе на корпус с большим количеством мегапикселей вы обнаружите, что вам также нужно обновить объективы, иначе вы не получите преимущества от мегапикселей. Некоторыми альтернативными причинами для обновления могут быть улучшенный автофокус, производительность при слабом освещении, более высокая скорость серийной съемки и т. д.

Я снимаю фотографии своей семьи и друзей, будь то в парке или на пикнике, спортивные тренировки и игры моих детей, фотографии из отпуска, а также некоторые пейзажи, цветы и все, что попадается мне на глаза. Довольно знакомая территория. Я не профессионал и не собираюсь им становиться.

Похоже, вам не нужна производительность при слабом освещении или скорость серийной съемки, которые могут дать вам лучшие тела. Так что обновляйтесь, когда что-то ломается.

Единственный признак, который я обнаружил, что вы, возможно, захотите подумать об обновлении в какой-то момент времени, — это стрельба по спорту. Посмотрите, сможете ли вы поймать решающий момент на своих спортивных фотографиях. Если нет, то может помочь более быстрый корпус fps с поддержкой быстрых карт (и, очевидно, быстрых карт тоже). Посмотрите, нет ли на спортивных фотографиях чрезмерного размытия в движении. Если это так, вы могли бы извлечь выгоду из более короткой скорости затвора, которая в условиях освещения в помещении требует высокого ISO (и, следовательно, возможно, нового корпуса камеры с лучшими возможностями при слабом освещении) и быстрой диафрагмы (и, следовательно, возможно, нового светосильного объектива). Поскольку ваши нынешние объективы являются зум-объективами, у вас должно быть хорошее представление о том, какое фокусное расстояние вам нужно для занятий спортом. Но если спорт, который вы снимаете, — это спорт на открытом воздухе, возможно, ваших нынешних объективов и камер будет достаточно.

Приведу пример своих модернизаций кроп-тела, которые я считаю оправданными.

Впервые я купил Canon 2000D, когда начинал фотографировать. Я обнаружил, что эта камера подходит для многих ситуаций, но не для всех. В частности, я обнаружил, что мне нравится фотографировать птиц, но я обнаружил, что ограничен медленной скоростью серийной съемки (даже медленнее, когда крошечный буфер заполнен), плохим автофокусом и отсутствием опции «остановить поиск AF». Более высокий вес многих более дорогих корпусов кроп-сенсоров заставил меня задуматься, нужна ли мне модернизация.

Затем я нашел подержанный Canon 70D по разумной цене. Причины, по которым я купил его, были опция «остановить поиск AF», скорость серийной съемки 7 кадров в секунду и 19-точечный автофокус, который в некоторых случаях можно использовать и для летающих птиц. В качестве небольшого улучшения видоискатель с охватом 97% сделал наведение на длинное стекло немного проще, чем видоискатель с охватом 95% в 2000D. Я также нашел очень полезной кнопку для переключения между различными точками автофокусировки, чего я не мог ожидать до покупки 70D и использования его в реальной жизни. Тестирование показало, что при правильной технике переноски и удержания камеры можно допустить больший вес, а вес разумного длиннофокусного объектива в любом случае превышает вес корпуса камеры.

Однако я также обнаружил, что даже если я подключаю быструю SD-карту, когда буфер заполнен, скорость серийной съемки RAW не намного превышает один кадр в секунду. Отключение JPEG и съемка только в RAW может помочь, но очень незначительно. Съемка только в формате JPEG могла бы помочь, несмотря на огромную цену низкого динамического диапазона на недоэкспонированных снимках.

Решение, которое я еще не пробовал, состояло в том, чтобы продать подержанный 70D (с убытком чуть более 100 евро, вероятно, меньше, чем стоила бы его аренда - у нас нет работающей службы аренды камер / объективов там, где я живу). ), и купить новый 90D. 90D сохраняет преимущества автофокуса, серийной съемки и «остановки поиска АФ» 70D, но добавил некоторые важные функции в порядке возрастания важности от первого к последнему:

• Поддержка сжатия C-RAW с потерями обеспечивает разрешение 32,5 мегапикселя при меньшем размере RAW, который могла бы снимать 20-мегапиксельная камера.
• Буфер больше, чем на 70D
• Поддержка быстрых карт памяти обеспечивает высокую скорость съемки при заполненном буфере. Здесь также помогает небольшой формат C-RAW.

Есть также некоторые функции, которые не были решающими факторами для обновления, но могут быть полезны в произвольном порядке:

• 10 кадров в секунду вместо 7 кадров в секунду
• 45-точечный автофокус вместо 19-точечного автофокуса
• 32,5 мегапикселя вместо примерно 20 мегапикселей, хотя теперь разрешение, вероятно, ограничено стеклом, а не сенсором.
• Видоискатель со 100-процентным покрытием должен обеспечивать немного более легкое наведение на длинное стекло, чем видоискатель с 97-процентным покрытием.
• Вес немного уменьшился
• Немного увеличен срок службы затвора.

Скоро, когда риск дождя будет ниже, чем сегодня, я посмотрю, была ли покупка 90D оправданной.