Почему мои фотографии не четкие?

Техника, как правило, виновата в «нечетких» изображениях в 99% случаев, когда кто-то плохо знаком с камерами со сменными объективами (ILC) только с недорогим комплектным объективом.

Объектив не проблема. Бюджетные комплектные линзы ограничены, и они дешевы, и вокруг есть гораздо более хорошие линзы, но то, как вы их используете, скорее всего, будет ошибкой, а не тем, какое стекло в линзе. Люди часто обвиняют объектив, потому что они предполагают базовое мастерство техники, или потому что это просто проще, чем задаваться вопросом, может ли это быть недостатком знаний / опыта, и потому что в Интернете так много дискуссий, в которых люди порочат непритязательный объектив. Но китовые объективы на удивление хороши, особенно по цене, если вы знаете, как ими пользоваться. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на любой вызов Kit Lens, чтобы увидеть это.

Вот несколько проблем, которые вам необходимо решить, так как некоторые или все из них могут быть связаны с вашими изображениями.

Техника удержания рук

В девяти случаях из десяти, когда я вижу, как кто-то стреляет из ILC, они неправильно его держат . Если ваша левая рука обхватывает левую часть объектива мизинцем ближе всего к объекту, вы делаете это неправильно. Вы хотите, чтобы ваша левая рука находилась под объективом/корпусом, ладонью вверх, а мизинец был ближе к вам. В этом положении вы по-прежнему можете управлять любыми кольцами объектива большим и указательным пальцами. И теперь ваша левая рука закреплена, чтобы выдерживать весь вес камеры/объектива, а не закручивать камеру против вашей правой руки. Это гораздо более стабильное удержание, позволяющее использовать более длинные выдержки.

Экстремальные значения диафрагмы

Диафрагма — это баланс. С одной стороны, чем шире открыт объектив, тем больше света вы получаете, чем ниже значение ISO и тем короче может быть выдержка. Тем не менее, любой объектив, используемый на открытой диафрагме, имеет самое слабое место. Большинство объективов работают заметно лучше при закрытой диафрагме на 1-2 ступени от полностью открытой (в этом особенно виноват EF 50mm f/1.8 II). Хроматические аберрации, виньетирование и мягкость можно улучшить, просто не используя объектив с максимальной диафрагмой. Тонна ваших снимков с вашим 18-55 - это @ 55 мм, f / 5,6. Остановите его до f/8, и вы увидите немного больше резкости. А использование слишком маленькой апертуры — особенно с сегодняшней плотностью пикселей — также может привести к тому, что дифракция сделает изображение более мягким. Так что, вероятно, не стоит использовать диафрагму меньше f/16, если у вас нет для этого веских причин.

Кроме того, съемка без широко открытой диафрагмы дает большую глубину резкости, что, в свою очередь, дает больше свободы действий при точности автофокуса. Объектив 50 мм f/1.8 II на некоторых расстояниях до объекта при широко открытой диафрагме дает глубину резкости, измеряемую в миллиметрах. Любое легкое движение объекта или камеры может сбить фокус. Часто стоит отказаться от некоторого размытия фона для лучшей фокусировки.

расфокусировка

На самом деле это не такая распространенная причина нечеткости, как предполагает большинство людей; первое предположение, которое большинство новичков делает, когда что-то нечетко, заключается в том, что это проблема с фокусом. Но когда вы позволяете системе автофокусировки камеры взять верх, проблема заключается в том, что камера недостаточно умна, чтобы знать, что является объектом изображения, и направлять фокус на него. Изучение различных режимов автофокусировки (таких как распознавание лиц и автофокусировка по глазам), а также когда их использовать, как выбирать точки или зоны автофокусировки, как отслеживать автофокусировку, а также как нажимать наполовину и менять композицию — вот ваше оружие.

Если это проблема расфокусировки, проверьте остальную часть кадра, чтобы увидеть, не было ли что-то еще в фокусе. На снимках волн вы заметите, что участки волн четкие и в идеальном фокусе, а другие части за пределами глубины резкости — нет. Если бы вы остановились на меньшей диафрагме (скажем, f/11), большая часть волны была бы в фокусе.

Также не ждите чудес при слабом освещении. Камерам нужно больше света, чтобы «видеть», чем вашим глазам. Для систем автофокусировки нормально работать в темных условиях. Ваша вспышка может излучать больше света для помощи в фокусировке, или вы можете использовать liveview и 10-кратное увеличение (если ваша камера на штативе) с ручной фокусировкой, когда автофокус вас подводит. Обратите внимание на подтверждение автофокуса «зеленая точка» в видоискателе.

Минимальное расстояние фокусировки

Если вы пришли из мира камер P&S/смартфонов, вы, вероятно, не знаете, что большинство объективов могут фокусироваться только так близко (именно поэтому существуют макрообъективы). Маленькие сенсоры означают такие же меньшие линзы с очень коротким фокусным расстоянием, что соответствует очень большой глубине резкости, и очень хорошими возможностями фокусировки вблизи. Когда вы переходите на датчик APS-C, и ваши линзы становятся соразмерно больше, это минимальное расстояние фокусировки также увеличивается. EF-S 18-55 не может сфокусироваться на объектах, находящихся ближе 25 см. Ваш нечеткий портрет крупным планом демонстрирует это. Вам понадобится макрообъектив или обычные методы макросъемки (фильтр для крупного плана, удлинительные трубки, перевернутый объектив), чтобы снимать ближе.

Слишком низкая скорость затвора

Скорость затвора может повлиять на вас больше, если вы используете более длинный объектив, но даже с IS все еще есть нижний предел, и это предполагает, что у вас есть хорошая техника удержания рук. Если вы снимаете с одной руки, если вы не знаете, как удерживать ноги или синхронизировать дыхание, вам понадобится более высокая скорость затвора. 1/30 с — типичный порог, и есть эмпирическое правило о 1/focal_length или быстрее. Некоторые люди умножают это на 2 или добавляют кроп-фактор. @ 55 мм, это будет означать использование выдержки около 1/100 с или быстрее. И это при неподвижном объекте. С движущимся объектом, чтобы «заморозить» движение и избежать размытия, вам может понадобиться еще более высокая скорость затвора, и ее скорость зависит от того, как быстро движется ваш объект.

Рассмотрите возможность использования физической стабилизации и для очень длинных выдержек: штатив, монопод или погремушка могут иметь большое значение. Кроме того, при макросъемке все увеличивается, включая дрожание камеры или движение объекта. 1/focal_length может не срезаться по мере приближения.

Постобработка и просмотр пикселей

Не смотрите по пикселям, чтобы судить о резкости, если только вы не тестировщик объективов :). Посмотрите на картинку в целом. Требовать идеальной четкости каждого пикселя в любом изображении — большая просьба. Очень немногие объективы подходят для этой задачи, и уж точно не китовые объективы, которые используются на открытой диафрагме с плохой техникой.

Также имейте в виду, что камеры P&S, приложения для смартфонов и большинство фотографов улучшают резкость/контрастность/насыщенность изображения посредством обработки. Не ожидайте, что снимки в формате JPEG, сделанные прямо из камеры, — если только вы не попросили камеру добавить эти вещи — будут выглядеть такими же четкими/контрастными/насыщенными, как изображения в Интернете, снятые в формате RAW и обработанные с осторожностью и мастерством. .

См. также: Почему у меня возникают проблемы с получением четких изображений с моей новой цифровой зеркальной фотокамерой...?

За исключением фотографии в переулке, которая является либо ошибкой фокусировки, размытием изображения в движении, либо наличием большого количества конденсата на вашем объективе (вы только что переместились из прохладного сухого места в жаркое и влажное помещение?), большинство фотографий на вашем потоке flickr достаточно резкие, и примерно то, что я ожидал бы от T3i с этим объективом. Фотография человека в солнцезащитных очках могла быть ближе к передней части лица субъекта, чем объектив может сфокусироваться. Затылок субъекта намного острее, чем лицо.

Даже самые дорогие комбинации камера/объектив не всегда обеспечивают идеальную резкость при увеличении до уровня пикселей. Особенно, если камера в момент съемки находилась в руках. Когда вы делаете 18-мегапиксельное изображение и просматриваете его в масштабе 100% на 23-дюймовом HD-мониторе (1920x1080), вы увеличиваете фотографию до размера, эквивалентного отпечатку 54x36 дюймов!

Поскольку самые четкие фотографии в потоке Flickr — это фотографии с самой короткой выдержкой, а самые размытые — фотографии с самой длинной выдержкой, я бы подумал о том, чтобы найти способы сделать камеру более стабильной во время съемки. Правильная осанка, правильное дыхание и правильное удерживание камеры помогут достичь этой цели, но лучший способ убедиться, что камера не двигается во время экспозиции, — установить ее на надежное крепление, например, на прочный штатив.

См. также Как устойчиво удерживать камеру?
Проблема с фокусировкой, размытость при движении и дрожание камеры — как отличить?
Как я могу делать четкие резкие снимки без дорогого объектива?

Большинство из них выглядят нормально. Подглядывание за пикселями всегда приводит к тому, что некоторые пиксели не идеально резкие, даже на камерах профессионального уровня с профессиональной оптикой. Единственная реальная проблема с фокусировкой, которую я вижу, заключается в том, что точкой фокусировки на снимке флага было небо, а не флаг, поэтому флаг не в фокусе, но небо хорошо сфокусировано. На снимке в солнцезащитных очках кажется, что вы находитесь в пределах минимального фокусного расстояния, поэтому объектив не может сфокусироваться.

Помимо подробного ответа в верхней части этой страницы, могут быть два (редких) случая для изображений не в фокусе, связанных с автофокусом:

• ваш пошаговый моторизованный объектив слишком неточен для идеальной фокусировки. Это проявляется только в случае изображения с очень малой глубиной резкости (например, телефото близкого объекта), но может случиться.
• ваша автофокусировка не настроена должным образом для вашего объектива, что приводит к заднему или переднему фокусу. То есть система фокусируется не совсем там, где должна. Высококачественные зеркальные камеры имеют настройку для компенсации этого для каждого объектива.

На получение резкого изображения может повлиять несколько факторов: настройка фокуса, диафрагмы, выдержки, ISO и способ удержания камеры. Попробуйте использовать штатив или поставить камеру на устойчивую поверхность, чтобы сделать снимок. В идеале вы увидите резкое изменение четкости изображения, при этом все настройки останутся прежними.

Основные понятия здесь следующие:

• В зависимости от вашей камеры, используемая точка фокусировки может иметь значение. Обычно для начала вы хотите использовать только центральную точку фокусировки.

• Чем меньше число диафрагмы, тем больше света проходит через объектив, что дает камере больше информации для работы за более короткое время.

• Чем меньше число выдержек, тем больше времени пропускает свет, как описано выше¹.

• Высокие настройки ISO делают камеру более чувствительной к свету, поэтому камера может легче «видеть» свет, что требует гораздо меньше времени для получения четкого снимка.

• То, как вы держите камеру, чрезвычайно важно. Большую часть времени вы не будете использовать штатив из-за отсутствия мобильности, поэтому полезно научиться использовать свое тело в качестве штатива.

В общем, прочтите или посмотрите несколько руководств по фотографии на YouTube 101, чтобы понять основные принципы фотосъемки. Вы должны извлечь из этого большую пользу.

_{¹ Помните, что 1/1000 короче 1/100, что короче 1/10, что короче 1... Многие камеры обозначают 1/1000 как [1000], 1/100 как [100] и т. д. , поэтому кратчайшее время экспозиции имеет самые высокие метки. Но они будут помечать выдержки дольше одной секунды как [1'] (одна секунда) или [10'] (десять секунд), тогда как 1/10 секунды будут помечены [10].}

Может быть навыки. Использование автофокуса — это хорошо, но я бы посоветовал выбирать точку фокусировки вручную.

IMG_1586

О снимке флагштока трудно судить, потому что фокальная плоскость не параллельна из-за того, что вы смотрите на него вверх ... Вам понадобится объектив с наклоном и сдвигом, чтобы сделать это правильно.

переулок Миаме

Я не уверен, что это за тема? так что если бы я его брал я бы снимал на F/11

волна

обе фотки выглядят нормально, но я не скачивал и не рассматривал крупным планом

любовь

фокус смотрит прямо на меня

любовь №2 с

женщина выглядит так, будто камера выбрала точку фокусировки и решила сфокусироваться на волосах.

жизнь

выглядит хорошо

пейзаж

не уверены в точке фокусировки...? Я бы, наверное, снимал на F/11, а не выше, чтобы избежать смягчения из-за достижения дифракционного предела сенсора aps-c.

семья

Изображение выглядит великолепно и снято с той же диафрагмой F/#, что и предыдущее фото... Возможно, последнее просто сфокусировано не на том...

напуганная собака

Я бы снял с более низким значением f/#, чтобы уменьшить ISO до ISO 200 или около того… в любом случае, ноги в фокусе не добавляют ничего к картинке…

img_0433

выглядит нормально, но не скачивается.

а

выглядит нормально ... не уверен в информации EXIF, потому что информация об экспозиции отсутствует из того, что я вижу ...

Эта одна фотография могла быть ошибкой фокусировки, но я предполагаю, что другие фотографии в альбоме Flickr были сделаны той же камерой и объективом, и все они выглядят немного размытыми — и не из-за высокого ISO или слишком маленькой диафрагмы.

Я не могу быть уверен, но мое первое предположение было бы плохой линзой (децентрированный элемент). Самый простой способ убедиться в этом — взять другой объектив (в идеале той же модели) и посмотреть, будут ли снимки лучше. Если это так, проблема связана с объективом — посмотрите, сможете ли вы отремонтировать/заменить его в сервисной службе Canon. Если снимки такие же плохие (но, по-видимому, не тогда, когда человек, у которого вы одолжили этот объектив, использует его), значит, что-то не так с вашей камерой или с тем, как вы ее используете (маловероятно, если вы экспериментировали с разными настройками). .

Если вы не можете одолжить объектив, просто купите 50 мм F/1.8 для сравнения. Это дешево, и я могу гарантировать, что вы не пожалеете о покупке и захотите сохранить ее. На самом деле, в любом случае купите этот объектив (или объектив с диафрагмой f/1.4, если вы готовы потратить немного больше денег).

Обновление: прочитав другие ответы, я все еще думаю, что с объективом что-то не так. Я сравниваю фотографии с теми, которые я только что сделал на свой Sony NEX-3N с его комплектным зумом — более новым, но и более дешевым, в остальном очень сопоставимым (сенсор APS-C, 16 мегапикселей).

Похоже, что это изображение сфокусировано на бесконечности, и вы смотрите на более близкий объект.