Могут ли разные режимы экспозамера влиять на резкость объектива m42 с фиксированным фокусным расстоянием?

У меня есть Auto-Chinon 135 мм f/2.8 с байонетом M42, который я купил на eBay за кругленькую сумму около 20 фунтов стерлингов. Как говорится в предыдущем постере, нужна практика, практика, практика. В итоге я в основном использовал (M) ручной режим на камере, так как, хотя это был объектив f / 2,8, дисплей на моем 7D только когда-либо говорил мне, что это f / 1,4!

Само измерение произошло почти естественным образом через некоторое время. Я думаю, фотографам постарше, которые помнят старые камеры с ручным управлением, будет легче, чем нам, молодым, но в ясный день я бы установил ISO 100 или 200, а затем пошел дальше. Если бы я был широко открыт при f / 2,8, я бы начал с выдержки около 1/320, сделал снимок и проверил дисплей. При необходимости отрегулируйте. Если бы я хотел уменьшить диафрагму до f/8, я мог бы увеличить ISO до 400 и уменьшить выдержку до 1/125? Конкретного руководства как такового нет, но я просто использовал методологию «попробуй, просмотри, отрегулируй, повтори». Возможно, это не лучший способ сделать это, но это вариант.

Не забывайте, что если вы снимаете в формате RAW, при постобработке легче настроить экспозицию по мере необходимости, чтобы вы могли уменьшить или увеличить яркость (до определенной степени) позже.

Что касается фокусировки, адаптер крепления M42-EF, который у меня был, хотя и дешевый из Гонконга (также с eBay), имел несколько маленьких электронных контактов, которые, казалось, заставляли работать свет подтверждения фокусировки. Я полагаю, что ваш 600D будет иметь то же самое? Если вы посмотрите в видоискатель, в правом нижнем углу, когда вы сфокусируетесь на объекте, появится зеленая точка — я использовал это, чтобы узнать, был ли я в фокусе или нет.

Боюсь, изменение режима замера не повлияет на вашу способность правильно фокусироваться. Если ваш объектив не имеет никакого отчета о достигнутом фокусе, у вас есть в основном 2 варианта.

1.) фокусируйтесь с помощью видоискателя и тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Со временем вы поправитесь.

2.) сфокусируйтесь с помощью LiveView. Таким образом, вы можете увеличить масштаб, проверить фокус и т. д.

Однако я считаю, что второй подход хорош только в том случае, если ваш объект стоит на месте и у вас есть штатив. По крайней мере, для меня проще использовать видоискатель, если мой объект движется, потому что так у меня больше стабильности и свободы, по сравнению с тем, чтобы держать камеру перед собой, пытаясь увидеть что-то на этом ЖК-дисплее... Не говоря уже о борьбе, когда вы попробуйте сфокусироваться с помощью ЖК-дисплея в яркий солнечный день.

Наилучшие результаты я получил с объективами m42 при использовании Magic lantern!!! Конечно, у вас должен быть совместимый с ML Canon EOS, объектив M42 и чип-адаптер. Установите и активируйте ML Активируйте функцию «Trap focus». Выберите точки фокусировки, как обычно, или используйте функцию «шаблон» ML при наполовину нажатом затворе. Медленно отрегулируйте объектив M42. Canon будет автоматически снимать сразу после получения фокуса. Предполагается, что это самая «резкая» точка для объектива. Это мое решение. Парс

Я фанат винтажных объективов и использую их на своем 40D. Замер не влияет на вашу фокусировку. У меня есть M42 Carl Zeiss Jena 135mm 3.5 и Pentax M 50 1.4 - оба адаптера имеют чип AF. Микросхема M42 исправна, но микросхема моего адаптера Pentax K немного не в порядке. Данные exif жестко запрограммированы на 50 1.4 на обоих. Теперь вы можете получить чипы под названием «EMF», которые вы можете запрограммировать на объектив, на который установлен адаптер. Это круто.

Хорошая вещь в автофокусировке, даже когда она немного смещена, заключается в том, что она приближает вас, а затем вы можете узнать, в каком направлении и как далеко ее «щелкать». Я должен сделать это и с одним из моих объективов Canon.

Тем не менее, есть хитрость, позволяющая улучшить ручную фокусировку, которую вы можете попрактиковать (просто выполняйте сеансы каждый день с ручной фокусировкой, быстро переключаясь с ближнего на дальнее и людей, движущихся вокруг вас). если вы фокусируетесь от бесконечности до «встречи с целью» и проходите точку, где она переходит от размытия к воспринимаемой резкости в видоискателе, а затем доходите до точки, где она снова становится размытой — тогда вам просто нужно вернуться на ступеньку назад (в сторону бесконечность) - примерно 1/3 (не 1/2) расстояния назад до первой точки размытия-фокусировки.

Это может быть немного проще для меня с видоискателем с пентапризмой, но, возможно, этот метод может помочь и вам.

Случайный снимок с моей сегодняшней тренировки с Carl Zeiss Jena 135mm 3.5: