При фотографировании фотографий с намерением сшить (объединить) изображения в большую панораму вручную или с помощью программного обеспечения, как следует захватывать исходные изображения для согласованности между кадрами и уменьшения искажений?
Я пока сшил несколько изображений, успехи все видны на моем фликре , там на данный момент их 97.
Все они были сняты компактным суперзумом (Ricoh R7 и CX-1), склеены с использованием стека Hugin с открытым исходным кодом и, как правило, с автоматической экспозицией, балансом белого и фокусировкой.
Исходя из этого опыта, я бы сказал, что для создания достойных панорам действительно важна только одна вещь — управление эффектами параллакса.
Раньше считалось, что бочкообразные искажения и различная экспозиция / баланс белого нарушали процесс сшивания, но новое программное обеспечение для сшивания может легко справиться с этими сложностями. Остались только артефакты параллакса.
Артефакты параллакса зависят от того, как вы поворачиваете камеру во время съемки. Если вы повернете камеру неправильно, передний план и фон не будут двигаться вместе. Вы можете проверить это, выровняв объект переднего и заднего плана, повернув камеру и проверив, выровнены ли они по-прежнему, если нет, то у вас будут проблемы с параллаксом.
Есть два способа решить проблемы с параллаксом, первый — делать изображения, полностью состоящие из удаленных объектов. Во-вторых, потратить время и силы на то, чтобы понять, как правильно поворачивать камеру.
Ключом к правильному вращению камеры является знание местоположения входного зрачка . Если вы поищите в Интернете, вы найдете много ссылок на переднюю узловую точку, это неверно, важным моментом является входной зрачок.
Чтобы правильно повернуть камеру для склеенной панорамы, необходимо повернуть ее вокруг входного зрачка.
Входной зрачок — это апертура, если смотреть через переднюю часть линзы. Часто это можно увидеть, просто взглянув в переднюю часть объектива. Это самое узкое отверстие, видимое внутри объектива.
На широкоугольных объективах это отверстие будет находиться где-то между передней частью объектива и корпусом камеры. На более широких линзах входной зрачок будет ближе к передней части линзы. Когда мой CX-1 настроен на максимальную ширину, входной зрачок находится примерно на 22 мм перед креплением для штатива.
На телеобъективах с переменным фокусным расстоянием входной зрачок будет находиться за корпусом камеры. Когда мой CX-1 настроен на максимальное увеличение, входной зрачок находится более чем на 30 мм за креплением штатива.
Однако знать местоположение входного зрачка недостаточно, вам также необходимо надежно повернуть камеру вокруг этой точки. Для однорядной панорамы это относительно легко, я справляюсь с этим ригом . Для многорядных панорам вам понадобится полноценная панорамная штативная головка, такая как Nodal Ninja . Стоит отметить, что большинство таких головок рассчитаны на широкоугольный объектив.
Чем ближе объекты к переднему плану, тем больше нужно вращаться вокруг точной точки вращения комбинации объектив+корпус+настройки, а не сзади (как это обычно делают). В противном случае вы получите проблемы с параллаксом. Есть оборудование, которое вы можете купить, чтобы помочь, но я отлично справлялся с объектами переднего плана с рук. Подробнее см. здесь:
http://www.panohelp.com/panoramicpivotpoint.html
Ручной режим обязателен. Можно сопоставить экспозицию/яркость после того, как вы сделали снимки, но это боль. Программное обеспечение может довольно хорошо помочь в искажении.
Я рекомендую третье перекрытие. Многие видоискатели имеют точку автофокусировки или видимую скобку около 1/3 дюйма, чтобы помочь вам в этом. Лучше перекрыть, чем чего-то не хватать.
Выбор фокусного расстояния полностью зависит от типа снимаемой сцены. Для широкой панорамы, возможно, предпочтительнее какой-нибудь широкоугольный объектив. Я сделал несколько совмещенных сцен с помощью объектива 50 мм (с матрицей размера APS-C), которые также могут получиться довольно хорошими. Не широкие панорамы, а более "нормальные" изображения с очень большим разрешением.
Я бы сказал, что самая важная вещь, о которой нужно помнить, чтобы получить постоянный набор изображений для работы (помимо очевидного штатива), — это съемка в ручном режиме . Сделайте пробные снимки в разных направлениях над вашей сценой, чтобы оценить экспозицию, и когда вы определились с экспозицией, установите ее в ручной режим. Это позволит вам получить изображения с одинаковой экспозицией, поэтому у вас не будет некрасивых краев между изображениями.
Самое главное, что вы хотите снимать в ручном режиме, чтобы яркость оставалась постоянной на всех снимках. Вы не хотите использовать поляризатор. Хотя это и полезно, штатив на самом деле не нужен, если вы осторожно держитесь за руки. Как с, так и без, вы обычно получаете довольно неровные края, которые вам придется обрезать. С осторожностью штатив может уменьшить это, но это все равно произойдет. Вы также, как правило, хотите избегать особенно широкоугольных объективов (особенно зум-объективов) - любое искажение объектива приводит к более неровным краям, которые необходимо обрезать.
Вот некоторые пункты, которым я обычно следую,
Я делаю эти вещи с зум-объективом Nikkor VR и в большинстве случаев могу обойтись без штатива.
Моя личная мантра для панорамной съемки: «вручную, в ручную, в ручную».
Дополнительные советы:
Если вы снимаете панораму в один ряд, поместите камеру в портретную ориентацию, чтобы получить больший охват по вертикали.
Старайтесь вращать, а не двигать камеру, чтобы получить кадры участников.
Рассмотрите возможность съемки дополнительного покрытия, чтобы потом обрезать кадр, когда вы будете выпрямлять линию горизонта. (ВСЕГДА проверяйте горизонт сшитой панорамы. Это очень простое исправление для исправления наклона или наклона горизонта в большинстве программ для сшивания простым перетаскиванием в окне предварительного просмотра).
Рассмотрите возможность съемки дополнительного покрытия во времени, а также в пространстве, чтобы получить достаточное покрытие «чистой тарелки», чтобы исключить призраков / клонов людей, движущихся в кадре.
При использовании широкоугольного объектива исправьте виньетирование перед сшиванием.
Если вы снимаете в небольшом пространстве или рядом с интересными объектами, вам нужно будет найти точку отсутствия параллакса вашего объектива и найти способ вращения камеры вокруг нее. Требуются ли для этого штатив и панорамная головка, или вы можете обойтись отвесом и пузырьковым уровнем с горячим башмаком, зависит от ваших собственных навыков съемки и от того, позволяют ли условия снимать с рук.
Канон Гангста