Способ сфотографировать широкую/длинную стену с близкого расстояния и создать ее панорамный вид.

Представьте, что у вас есть широкая стена, скажем: около 50 м в ширину и 2 м в высоту, как в длинном коридоре. Вы хотите создать изображение, покрывающее всю стену таким образом, чтобы вы могли видеть некоторые детали того, что на нем изображено (постеры, выключатели света и т. д.). Кроме того, опять же, как и в коридоре, вы не можете отойти от этой стены более чем на 1-2 метра.

По крайней мере для меня очевидно, что решить этот вопрос одной фотографией невозможно. Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать несколько фотографий указанной стены и правильно их склеить, чтобы создать огромную окончательную картину.

Поэтому мои сомнения в первую очередь связаны с тем, какое оборудование и метод использовать: будет ли хорошей идеей использовать объектив «рыбий глаз», чтобы охватить всю высоту стены при каждом снимке? Сделает ли искажение «рыбий глаз» процесс сшивания очень трудным/невозможным? Или, может быть, было бы лучше использовать обычный объектив и сделать 2/3 кадра, чтобы покрыть всю высоту стены?

Я правильно думаю? Должен ли я сделать это по-другому? Любые предложения или предыдущая попытка сделать то, что я пытаюсь сделать?

Я немного растерялся и понимаю, что вопрос может быть слишком расплывчатым, поэтому я не ожидаю каких-либо окончательных решений, только предложения (хотя, если вы знаете, как это делается, пожалуйста, сообщите).

Заранее спасибо!

PS. Какое-нибудь замечательное оборудование для сканирования стен, которое я просто беру с собой, прогуливаясь по коридору, делает всю работу за меня? (Да, верно. Это и луна).

РЕДАКТИРОВАТЬ (21.09.10)

Большое спасибо за все ответы!

Я попробую некоторые из ваших предложений и отправлю отзыв, как только получу результаты.

Ответы (6)

Вы можете использовать объектив «рыбий глаз», однако это может быть не идеально. Вам нужно будет решить, хотите ли вы использовать эффект искривления объектива «рыбий глаз» или хотите, чтобы окончательный снимок был без каких-либо искажений (обратите внимание, у вас, скорее всего, будет некоторое искажение независимо от того, какой объектив вы используете, но с этим часто можно справиться при постобработке в наши дни.) Если вы решите использовать «рыбий глаз», он имеет угол обзора 180 градусов, поэтому, если вы расположитесь прямо посередине, направьте объектив прямо на стену. , вы должны быть в состоянии запечатлеть все это одним кадром. У вас будет хорошая детализация в центре, но детализация быстро упадет к концам зала, так как она сжимается и искажается объективом. Если вы попытаетесь заснять сцену несколькими кадрами с помощью объектива типа «рыбий глаз», у вас могут возникнуть проблемы с их совмещением. учитывая крайнее искажение. В целом, это, вероятно, не лучший выбор объектива, если ваша цель — запечатлеть много деталей на стене.

Если вам нужен снимок без искажений, он лучше удовлетворит вашу первоначальную просьбу: сделайте снимок с сохранением деталей. Я бы порекомендовал просто использовать объектив от нормального до широкоугольного, возможно, с вертикальной ориентацией. Однако, в отличие от пейзажной панорамы, где вы обычно просто поворачиваете объектив на плоской вращающейся головке штатива, я фактически двигался по коридору с постоянным шагом. Вы можете математически определить расстояние, на которое вам нужно переместиться, учитывая угол зрения объектива и расстояние до стены. Например, при использовании корпуса Canon APS-C с объективом EF 35 мм угол обзора в вертикальной ориентации составляет около 24 градусов. Это близко к AOV нормального зрения и очень похоже на 50-мм объектив на полнокадровом теле. Это должно давать минимальные искажения, если вы используете хороший объектив. Предполагая, что вы находитесь на расстоянии 1,5 м от стены:

widthOfView = 2 * (tan(AOV/2) * DistanceToSubject)
widthOfView = 2 * (tan(12) * 1,5 м)
widthOfView = 2 * (0,32 * 1,5 м)
widthOfView = 0,95 м ~= 1 м (~3,2 фута)

альтернативный текст

Чтобы сфотографировать всю стену с небольшим искажением, вы должны навести объектив прямо на стену, сделать снимок, сдвинуться чуть менее чем на 1 метр вниз, сделать еще один снимок и т. д., пока стена не будет сфотографирована. Я бы не стал использовать какое-либо «дополнительное» освещение, такое как вспышка, так как вы не можете гарантировать, что кадры будут правильно выровнены без каких-либо швов. Просто используйте любое доступное освещение. Очень светосильный объектив, например, с диафрагмой f/1.4 или выше, вероятно, будет лучше всего, если ваш объект действительно является прихожей с более низким освещением.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Я бы не стал использовать объектив с диафрагмой f/1.4 (или любой другой объектив с широко открытой диафрагмой), так как это может привести к получению мягких изображений или мягких углов (особенно с широкоугольными светосильными объективами). Использование штатива значительно облегчило бы весь процесс, поэтому можно использовать более длительную выдержку, чтобы получить достаточно света.
Кроме того, если вас пугает математика, вы можете просто определить, насколько далеко нужно двигаться, сделав несколько пробных снимков и измерив, насколько далеко вам нужно переместить камеру, чтобы получить хорошее перекрытие между кадрами (1/3 перекрытия — это хорошая цифра, к которой нужно стремиться). ).
Мягкость на широких диафрагмах во многом зависит от качества сборки. Более дешевые объективы, как правило, становятся мягкими, однако в линейке объективов Canon L есть несколько фантастически светосильных объективов с диафрагмой f/1.2 и f/1.4, которые обеспечивают относительно высокую резкость на широко открытой диафрагме. Кроме того, объектив с диафрагмой f/1,4 или f/1,2 позволяет вам немного уменьшить диафрагму, чтобы получить лучшую резкость и по-прежнему иметь большую диафрагму, по сравнению с более медленным объективом, который не даст вам такой свободы действий. Штатив необходим, однако вы рискуете, что кто-то пройдет через ваш снимок, если вы выставите более длинную экспозицию, а более длинные кадры означают больше времени для завершения всей последовательности.
Что касается математики, я думаю, что фотографам важно немного в ней разбираться, учитывая, что мы все время работаем с углами, расстояниями и ширинами. Вот почему я время от времени стараюсь запускать небольшой триггер с четким объяснением того, как он работает, чтобы у людей было больше знаний, которые они могли бы использовать в полевых условиях.
Даже самые лучшие объективы страдают от мягкости и других дефектов (например, виньетирования) при полностью открытой диафрагме по сравнению с их пиковыми характеристиками. В любом случае, вы правы в том, что простое использование объектива с диафрагмой f/1.4 не означает, что вы должны снимать его с широко открытой диафрагмой, например, вы ожидаете лучшей производительности при диафрагме f/2.8. Я не думаю, что прохожие будут большой проблемой при использовании более длинных выдержек, при f / 5,6 ISO 400 ваша выдержка не будет превышать 1 или 2 секунды даже при плохом освещении в помещении, поэтому, надеюсь, у вас не будет так много прохожих! PS Лично я люблю заниматься математикой :)
Взгляните на EF 50 f/1.2 L. Его пиковая производительность находится между f/1.2 и f/2.8, а затем падает. У него одни из самых превосходных характеристик широкоугольного объектива среди всех объективов с диафрагмой f/1.2, которые я когда-либо использовал. Очевидно, есть некоторое виньетирование, однако с ним очень легко справиться при постобработке, особенно с помощью программного обеспечения, поддерживающего профили объектива. Виньетирование широкоугольного объектива можно легко устранить перед прошивкой. Однако я согласен с тем, что в целом широкоугольные объективы страдают от мягкости и виньетирования, что может сделать их менее полезными при максимальной диафрагме.

Несколько снимков и сшивание панорамы — это то, что вам нужно. Я бы не стал использовать рыбий глаз. Я бы установил камеру вертикально, чтобы максимизировать, сколько вы можете получить от пола до потолка в кадре. Чтобы избежать искажений, вам нужно будет перемещать штатив для каждого снимка и выстраивать его перпендикулярно стене (не пытайтесь делать это из одного места, сдвигая камеру, вы никогда не заработаете без этого). искажение). Самый простой способ сделать это — добраться до места первого снимка, установить штатив и отработать экспозицию и фокусировку, а затем ЗАКРЫТЬ и то, и другое. Малярная лента на колесе фокусировки объектива, чтобы оно не менялось. Затем я использовал два сюжетных стержня, один из которых задавал расстояние от стены, а другой задавал расстояние для перемещения между кадрами. Таким образом, вы можете быстро перемещать штатив, используйте первую палочку для истории, чтобы убедиться, что вы установили одинаковое расстояние от стены для одинакового размера и правильного фокуса, а другую палочку для истории, чтобы помочь вам переместить правильное расстояние, чтобы вы получили достаточное перекрытие, чтобы стежки работали и оставались достаточно последовательными, чтобы вы случайно не пропустите участок и не испортите панораму. Вы можете сделать то же самое, установив строку от начала до конца и зафиксировав каждое место выстрела, чтобы у вас была простая ссылка.

Вы можете использовать объектив «рыбий глаз», так как эффект «рыбий глаз» полностью обратим при постобработке (погуглите «defishing»), однако после этого вы не получите квадратное изображение, что означает, что вам придется снимать с большим перекрытием. С достаточно широким прямолинейным объективом (не «рыбий глаз») вы сможете получить вертикальную длину стены в каждом кадре.

Лучше всего, конечно, двигать камеру параллельно стене и сшивать изображения. Технически вы не будете снимать панораму, если будете перемещать камеру между снимками, однако, если ваш объект относительно плоский, эффект будет аналогичным.

Очень важно , чтобы плоскость изображения камеры (там, где находится датчик) была параллельна стене, чтобы можно было легко сшивать изображения. Предполагая, что стена очень близка к вертикали, это просто означает использование спиртового уровня, чтобы убедиться, что камера не наклоняется вверх/вниз. В противном случае вертикальные линии в стене будут сходиться (подобно железнодорожным линиям, уходящим вдаль, за исключением менее выраженных), что сделает невозможным сопоставление соседних секций без предварительного устранения схождения.

Если у вас есть Photoshop CS3/4, попробуйте функцию фотообъединения, прежде чем искать другое программное обеспечение, поскольку оно хорошо работает для меня.

редактировать:

Вот пример людей, использующих эту технику для создания фотографии гигантского красного дерева (почти то же самое, что вы пытаетесь сделать, но с дополнительными сложностями, поскольку оно вертикальное!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for-a-stunning-vertical-panorama-of-a-giant-redwood

Обратите внимание, что поскольку сцена не плоская, деревья на переднем плане имеют некоторые искажения из-за ошибок параллакса, возникающих при перемещении камеры вместо панорамирования.

Несколько фотографий и сшивание панорам — это, безусловно, правильный путь.

Это работает лучше всего, если вы получаете перекрытие между снимками на 20-50%, что помогает избежать как искажения краев, так и эффектов виньетирования. Вам также будет намного легче, если вы будете использовать одинаковое фокусное расстояние и экспозицию для всех снимков, поэтому я бы рекомендовал фикс-объектив и ручной режим.

Для этого типа сшивания панорамы мне нравится использовать Hugin . У него крутая кривая обучения, но как только вы поймете, это действительно отличный инструмент. Помимо простого сшивания, он также выполняет коррекцию перспективы , поэтому вы можете (приложив немного усилий) получить окончательный вид стены с исправленным искажением от объектива.

На самом деле существует очень хорошее пошаговое руководство по созданию линейных панорам , как вы описали, с использованием бесплатного программного обеспечения (Hugin, Panotools и GIMP).

чуки и джриста решительно настроены. Несколько кадров, доступный свет, фиксация экспозиции, фиксация штатива и т. д. Еще одна дополнительная часть оборудования, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поможет вам, — это использование тележки. Это позволит вам плавно перемещаться из конца в конец и поможет гарантировать, что ваше расстояние до стены останется прежним. Это очень важно, так как любое изменение расстояния может изменить ваш AOV, что затруднит сшивание.

Вы можете арендовать тележки в профессиональных видеодомах вместе с гусеницами, или вы можете построить свою собственную из ПВХ, нескольких гусеничных колес и куска фанеры. В любом случае, без него я бы не взялся за эту работу.

Microsoft Image Composite Editor (ICE) дает потрясающие результаты и очень прост в использовании.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/

Он может шить по вертикали и по горизонтали одновременно. Вы просто делаете снимки в сетке.

Способ сфотографировать широкую/длинную стену с близкого расстояния и создать ее панорамный вид.
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 1v