Как заменить переключатели с нижней трубой на переключатели со штоком?

Вам понадобятся более длинные тросы, чтобы преодолеть расстояние между вашими оригинальными переключателями на нижней трубе и штоком (где будут установлены новые переключатели). И вам нужно будет установить корпус троса переключения передач, идущий от ваших новых упоров троса (на нижней трубе, где были расположены оригинальные переключатели нижней трубы) к новым переключателям на штоке.

Если вы планируете использовать переключатели на выносе без встроенного стопора троса, вам придется добавить его непосредственно перед переключателем(ями) на выносе. Скорее всего, ваши переключатели, установленные на штоке, будут иметь встроенные ограничители троса (например, как показано на следующем изображении).

Убедитесь, что корпус троса обрезан до нужной длины, убедитесь, что вкладыш не загнут на себя, прежде чем вставлять трос переключения передач. Используйте торцевые заглушки корпуса на корпусе кабеля, если ваши упоры кабеля позволяют это (если есть достаточно места для заглушек кабеля). Заглушки:

Ничего страшного, если тросы переключения передач, идущие от нижнего кронштейна к верхней части нижней трубы, «немного обвиваются» вокруг трубы, пока они не трутся о раму или если они только слегка трутся о раму, это должно не вызывают проблем (на неиндексированных фрикционных переключателях проблем будет еще меньше). Если вы обнаружите, что ваши тросы слишком сильно трутся о раму или из-за этого не работают плавно, ваше предложение использовать второй стопор троса в нижней части нижней трубы может быть не таким уж плохим. Имейте в виду, что после первого фиксатора троса ваш трос уже закрыт кожухом троса, поэтому в этом случае я бы предложил использовать только 1 стопор троса (рядом с кареткой на нижней трубе) и позволить комбинации троса переключения + кожух работать до конца. к вашим переключателям на штоке. Это, скорее всего, сэкономит вам деньги на деталях (меньше ограничителей троса и кожух тормозного троса не так уж и дорог, особенно при покупке оптом (10+ м)). также этот подход исключает возможность трения тросов переключения передач о нижнюю трубу.

Чтобы аккуратно управлять корпусом кабеля в указанной ситуации, я предлагаю использовать кабельный зажим, такой как этот (dura-ace):

На велосипеде это выглядит так:

Также доступны ограничители троса, установленные на нижней трубе (тип зажима), где два ограничителя троса расположены дальше друг от друга, что может лучше соответствовать расстоянию ограничителей троса вашей текущей рамы велосипеда. Вот пример:

Однако они кажутся менее распространенными, поэтому вам может быть трудно получить их в свои руки.

Возможно, вы могли бы использовать «пайку на ограничителях кабеля нижней трубы». Если болты, используемые в вашем нынешнем зажиме на переключателях с нижней трубой (чтобы ручки переключателя были прикреплены болтами к «корпусу зажима», имеют те же размеры (такая же резьба/диаметр), что и болты, используемые для крепления переключателей на нижней трубе к раме велосипеда с припаяйте крепления переключателя на нижней трубе, вы можете установить эти «припайки на упорах троса на нижней трубе» на свой оригинальный зажим на переключателях, чтобы создать необходимый упор для троса.

Как выглядят припаянные крепления переключателя на нижней трубе:

Как выглядят припаянные ограничители троса нисходящей трубы:

Для заднего переключателя вы можете полностью проложить корпус по всей длине, независимо от того, проложен ли трос сверху или снизу каретки. Это будет наименее затратным решением, и решать вам.

Для переднего переключателя вам, вероятно, понадобится где-то стопор троса. Связанный вами элемент имеет некоторые дополнительные параметры, в том числе вариант для одной остановки.

Черный бывает парным или одиночным, серебристый - только одиночным. Вы определенно можете сложить два таких сингла и повернуть их, чтобы получить правильное выравнивание обоих кабелей, если вы не используете полную длину корпуса, как указано выше. Двойной, который вы связали, МОЖЕТ работать, если ваши кабели проложены над нижним кронштейном (период времени переключателей на нижней трубе), если вы поместите два упора вверху и опустите ниже ближе к нижнему кронштейну, если они не связывают кабелей много. Если установить их выше и снизу, они, вероятно, будут «заворачиваться», как вы подозревали, обратно вверх, вероятно, натирая раму. Если ваши кабели проходят под кареткой через пластиковый загон (эпоха современных переключателей), такое расположение было бы идеальным.

Добавьте пару встроенных регуляторов ствола между любым переключателем и упором корпуса, чтобы облегчить регулировку.

Кроме того, я бы порекомендовал вообще отказаться от переключателей штока. Попробуйте какие-нибудь «брифтеры» или тормозные рычаги со встроенными рычагами переключения передач. Microshift производит несколько приличных наборов послепродажного обслуживания, если вам нужны новые, или снова проверьте группу обмена LBS или facebook. На более старом велосипеде они должны быть (2,3)x(5,6,7) или (2,3)x(8,9,10) в зависимости от вашей трансмиссии. Если задние передачи являются свободными, вы можете легко перейти на 7-ступенчатую сзади. Все, что имеет кассету, вероятно, уже имеет 8 скоростей или выше, и, вероятно, не имеет значения, если у вас есть переключатели с нижней трубкой, но может быть обновлено до 10-скоростной кассеты, если вы покупаете новые брифтеры. Это добавит стоимость нового драйвера и цепи поверх новых переключателей. Если вы хотите подняться с 7 или менее передач (обгонная муфта), вам также необходимо будет приобрести новое колесо на основе кассеты.

Эти расходы, конечно, будут складываться. Вам решать, как определить сентиментальную и реальную стоимость мотоцикла и стоит ли модернизация более 200 долларов. Если вы можете избежать полной розничной оплаты, это, вероятно, стоящее обновление. В противном случае держите свои деньги в кармане и бросьте эти переключатели ствола !!